1-2-2-2 : PC et hi-fi

Mise à jour : 4 mai 2023, Antimode 11.

 

Préambule :

Je ne vous parlerai pas ici de musique MP3 dont la qualité est insuffisante à tout amateur de hi-fi soucieux de qualité d'écoute.
Je parlerai d'une solution à base d'un PC silencieux et d'une carte son externe, dont la qualité d'écoute est supérieure à celle de mon lecteur de CD PHILIPS CD723 tweaké.
J'ai eu la chance de pouvoir écouter la solution de Jean-Pierre sur mon installation, avec la possibilité de comparer directement le CD sur mon lecteur.
Du grave à l'aigu, le gain à l'écoute est évident, avec un son qui se rapproche beaucoup plus du son entendu au concert.
Impressionnant...

 

Choix du PC pour la hi-fi :

 

 

En 2008 :

Pour un usage hi-fi, le PC doit être parfaitement silencieux, donc sans ventilation permanente.
Celui utilisé ici en 2008 (pour me convaincre) est un mini PC portable, MSI U100 de WIND, avec un disque dur de 160 Go. Prix de 350 € avec Windows.
Le mien était un ACER ASPIRE ONE sous WINDOWS XP, avec un disque dur interne statique de 16 Go, et un disque dur externe USB de 320 Go. Prix de 290 € + 85 €
La solution du PC portable présente l'avantage, lorsque vous voulez vous faire une écoute de haute qualité, de l'utiliser sur batterie avec le secteur débranché pour un tout petit gain à l'écoute, la différence s'entend lors d'une comparaison immédiate.
Je défie quiconque de savoir, sur une simple écoute, si le PC est sur secteur ou batterie, pour relativiser le gain réel vanté par les Audiophiles.

Les minis PC portable que je croyais sans ventilateur en ont au moins un. Et avec le temps qui passe, le ventilateur fini par être audible de prés.
Un PC pour la hi-fi doit être sans ventilateur, il faudra probablement le monter vous-même.

Je lis parfois sur les forums que certains d'entre vous se posent des questions sur les performances que doit avoir le PC pour lire correctement la musique.
La réponse est simple, n'importe que PC vieux de 10 ans avec Windows XP convient.
Le débit du signal numérique audio est faible, comparé à un signal numérique vidéo.
L'upsampling ne demande pas grand-chose au processeur ni la correction de phase acoustique avec Convolver, 15% d'utilisation CPU avec un processeur à 1.60 GHz et 0.98 Mo de RAM pour un PC exclusivement dédié à la musique et débarrassé de tout le reste.
Avec un PC plus récent et plus puissant sous Windows 10, la charge CPU atteint à 23%, non pas parce que les calculs prennent plus de temps, mais parce que Windows 10 est plus gourmand, et que je fais tourner plus de choses, Wifi, antivirus, internet, etc.

Ne vous prenez surtout pas la tête avec les performances du PC, choisissez-le totalement silencieux, c'est le seul critère important :
Un PC plus puissant ne lira pas mieux la musique.
N'écoutez pas ceux qui vous parlent de super PC uniquement pour la musique, ceux qui écrivent sur un forum :

À niveau d'alimentation égale, en dématérialisation, la qualité sonore est et sera toujours inversement proportionnelle à la charge du CPU.
On peut prendre le problème dans tous les sens, c'est comme cela...

Poussons le raisonnement jusqu'au bout, jusqu'à l'absurdité la plus totale : Arrêtons le PC, charge CPU 0%, qualité d'écoute infinie !!!

 

En 2017 :

En 2017, 9 ans après les premiers essais avec un PC Notebook, mon matériel a changé.
J'ai récupéré la tour du PC des enfants, qui se sont fait offrir un PC portable quand ils ont eu leur bac et pour la suite des études, et que le PC fixe n'était plus utilisé.
L'alimentation d'origine de 330 W était bruyante, je l'ai remplacée par une autre surdimensionnée de 500 W avec un gros ventilateur particulièrement silencieux.
Je l'ai prise surdimensionnée pour éviter qu'elle ne chauffe et que le ventilateur ne se déclenche.
Le refroidissement du processeur était la 2^e cause de bruit, j'ai monté un refroidissement plus puissant et silencieux sur le papier.
Le disque dur était la 3^e cause de bruit, j'ai installé un disque dur SSD uniquement pour les programmes, et un disque dur externe pour les fichiers musicaux.
Le démarrage est particulièrement rapide avec un disque dur SSD, sans le moindre bruit.

Les interfaces USB actuelles ne passent le 192 kHz que sur une prise USB3, or le PC n'avait que des prises USB2, limitée à 96 kHz.
J'ai ajouté une petite carte PCI avec 4 ports USB3 sur laquelle je ne branche que l'interface de sortie du flux numérique.
Le système d'exploitation est Windows 10, le PC est un 64 bits.
Windows XP est dépassé, je l'ai vu dans une étape intermédiaire avec Windows 7 qui était meilleur à l'écoute que Windows XP par une meilleure gestion des périphériques...

Récupération et modifications légères caractérisent mon PC musique aujourd'hui, et confirment une fois encore mon point de vue :
Un PC pour la musique digne de ce nom doit être sans ventilateur...
Je l'écris après avoir essayé d'optimiser une solution à base de gros ventilateurs qui tournent doucement.
La règle est toute simple, dès qu'il y a déplacement d'air, il y a bruit, donc c'est néfaste, chez moi, 28 dB de bruit de ventilation, c'est trop !!!
Mon point de vue est à pondérer avec le bruit de fond de votre pièce qui, chez moi, est très calme.
Un PC parfaitement silencieux c'est une plage de dynamique plus grande du côté des faibles niveaux sonores, des petits détails en arrière-plan.

 

En 2021 :

Mon fils, gameur, m'a revendu du matériel dépassé pour lui, et tout à fait d'actualité pour moi !!!
Avec la vente, j'ai eu la prestation de service pour bloquer la fréquence du processeur à 3.7 GHz, limiter la tension d'alimentation du processeur à 1.05 V le minimum qui marche, régler le démarrage de tous les ventilateurs à 45°, alors que l'on ne dépasse pas 43° en usage prolongé à la fin de l'été.

L'expérience des PC précédents m'a fait choisir un gros refroidisseur pour le processeur, 100% passif en utilisation normale, sécurisé par un ventilateur de 120 mm avec un démarrage à 45°.
Les ventilateurs du boîtier démarrent eux aussi à 45°, donc ils ne démarrent pas en utilisation normale.
Reste le ventilateur de l'alimentation qui est audible à 1.5 m, alimentation qui sera changée par une "semi-passive" de 600 W GOLD, parce que le ventilateur ne démarre pas à mi-puissance, ce qui correspond à la consommation de ce PC.

Vous voyez, à côté de la carte USB, une carte vidéo 2K.
Elle sera changée par une carte 4K, pour essayer d'avoir une image télé aussi bonne par internet que par l'antenne hertzienne.
JRiver, qui remplace Foobar, gère aussi bien le son que l'image.

À venir, le remontage du PC sur une plaque de bois, pour maximiser la circulation d'air passive, et parce que le coffret du PC actuel est trop grand pour le meuble.
L'ensemble sera placé dans le meuble hi-fi qui est largement ouvert à l'avant du meuble, et protégé par une plaque grillagée placée verticalement.
En pratique j'ai simplement retiré un côté, qui est dessus étant tenu que le PC est couché, et ça marche très bien comme ça...

Je ne vais pas y aller par 4 chemins, tous les ventilateurs sont bruyants quand ils fonctionnent.
Vous pouvez en avoir en sécurité, on ne sait jamais, mais débrouillez-vous pour qu'ils ne fonctionnent pas.

 

Réglages du PC :

Le PC demande un réglage correct du système d'exploitation pour l'optimiser pour la lecture de la musique. Il y a des choses qui ne s'inventent pas.
Voir dans le Blog de MUSIC : Mon PC Audiophile.

 

Sortir le flux numérique du PC :

À ce niveau il y a deux cas :

• Sortir le flux numérique pour l'utiliser en numérique dans un autre appareil numérique.
• Sortir le flux numérique et le convertir en analogique pour l'utiliser dans une chaîne hi-fi classique.

À côté du choix matériel il y a la configuration logicielle, "Déclarer la carte son de sortie" à la fin du chapitre qui explique la configuration de Foobar.
Le meilleur DAC du monde sonnera comme une casserole si vous le configurez mal dans les logiciels et dans Windows.
J'en ai assez de lire sur les forums les essais ratés de ceux qui ne veulent pas entendre parler de dématérialisation, essais ratés à cause d'une mauvaise configuration.
Pour résumer rapidement, configurez votre lecteur en déclarant votre DAC ou carte son en ASIO. Oubliez, DS (Direct Sound), KS (Kermel steaming), WASAPI, etc.

 

Pour une utilisation numérique :

Il existe trois liaisons numériques :

• S/PDIF sur fibre optique pour les grandes longueurs.
  La liaison la moins chère.
• S/PDIF sur prises RCA 75 Ohms ou BNC. Ne dépassez pas 5 m avec cette liaison.
  C'est le bon compromis en courte distance.
• AES/EBU sur prises XLR pour les grandes longueurs.
  La liaison la plus chère, le standard dans le monde des PROS, remarquable à l'écoute avec du matériel PRO.

Le choix se fait en fonction des entrées disponibles sur le matériel qui va suivre, et de la longueur.
Les prix sont très bon marché en 16 bits à 44.1 ou 48 kHz, plus chers en 24 bits à 96 kHz, très chers en 24 bits à 192 kHz et plus.
Le bon compromis est le 24 bits à 192 kHz en 2021.

 

S/PDIF sur fibre optique :

Le bon compromis pour sortir le son du PC est une interface USB - S/PDIF optique.
Par exemple la HA INGO U2 que vous trouverez sur le site audiophonics.fr à 36 €, associée à une fibre optique de la longueur de votre choix.
J'ai utilisé une fibre optique de 20 m sans le moindre souci.

Si votre budget est plus limité, il y a une mini carte USB / optique BEHRINGER U-CONTROL UCA 202 à 28 €, avec laquelle j'ai fais mes premiers tests.
Mode d'emploi de la carte en PDF.
N'utilisez cette carte que pour sa sortie optique, la sortie analogique ne tient pas la comparaison avec un lecteur CD de base.

Ces 2 cartes, BEHRINGER et HA INGO U2, s'utilisent avec un pilote ASIO4ALL qui envoie directement le flux audio dans la carte son externe sans passer par les outils WINDOWS qui apportent de la distorsion.
ASIO4ALL est un freeware, totalement gratuit.

En matériel plus récent et plus cher, j'ai utilisé une RME DIGIFACE USB avec 4 entrées et 4 sorties optiques stéréo à 192 kHz.
Cette carte est livrée avec son driver ASIO, et se configure dans JRiver en ASIO ou WASAPI.

 

S/PDIF sur prises BNC (ou RCA) :

La norme de la liaison S/PDIF indique explicitement que l'impédance de la liaison doit être de 75 Ohms.
Cette impédance ne peut être rigoureusement respectée qu'avec des prises BNC, alors que le standard du marché utilise à tort des prises RCA.
C'est un beau scandale commercial, une belle ignorance des acheteurs, et une tromperie des journalistes essayeurs qui ne disent rien, que à continuer à trouver des appareils avec une prise RCA sur la liaison S/PDIF.
Il faut dire clairement qu'un DAC sans une prise BNC pour les entrées S/PDIF, c'est du vol tout simplement.
Les constructeurs vont réagir en changeant leur prise, les journalistes en revoyant leurs propos, il n'y a pas d'autre solution.

Une bonne solution pour sortir le flux audio d'un PC en S/PDIF est, pour moi, l'Interface audio USB M2TECK HIFACE avec prise BNC, si vos appareils numériques qui suivent ont une entrée S/PDIF.
Si vous envisagez de télécharger des fichiers 24 bits à 192 kHz, c'est le passage obligé avec la version 2 de HIFACE. (Version 1 = 96 kHz).
Seule la sortie BNC permet de garantir strictement le respect de l'impédance de 75 Ohms de la liaison numérique S/PDIF : Avec un câble DIY 75 Ohms, c'est la liaison S/PDIF idéale.
HIFACE en version 2 existe aussi avec une prise RCA pour 20 € de plus, et c'est la version que je vous déconseille, même si c'est probablement la version la plus vendue.
Plus cher et ne respectant pas l'impédance de 75 Ohms, pourquoi hésiter avec la version BNC ?
L'interface est livrée avec un petit logiciel qui configure le PC pour que Windows (exactement la couche DirecX de Windows) ne dégrade pas le signal audio.
Il était marqué, pour la version 1, de ne pas utiliser le CD joint, mais d'aller télécharger la dernière version.

Je voudrais attirer votre attention sur le câble qui sera branché sur HIFACE.
En débit des apparences ce n'est pas un câble "numérique" ou un câble "S/PDIF" qu'il vous faut, mais un câble "75 Ohms" prises comprises.
Les prises RCA en 75 Ohms sont très rares, à ma connaissance seul CANARE en fabrique.
Les câbles avec prises BNC se trouvent dans le commerce, avec un choix restreint.
Je vais faire une entorse à ma règle des câbles exclusivement DIY pour vous conseiller Les câbles qui marchent, ce sont les câbles CANARE.

Prenez HIFACE avec une sortie BNC, et en fonction de votre DAC achetez un câble BNC/BNC ou BNC/RCA.
Il existe des câbles RCA/RCA qui respectent "assez bien" l'impédance de 75 Ohms sur les prises, les câbles CANARE.
Les prises BNC respectent "parfaitement" l'impédance de 75 Ohms.
Les audiophiles, puristes à l'excès, saisiront bien la nuance entre un câble qui respecte "assez bien", un câble qui respecte "parfaitement", l'impédance de 75 Ohms alors que la plupart des câbles du commerce ne respectent "pas du tout" l'impédance de 75 Ohms au niveau de la prise RCA.
Dans le cas "pas du tout" vous n'écoutez pas la qualité du câble, mais la désadaptation d'impédance.
Or vous avez payé très cher la "qualité" supposée du câble...

Le gain, par rapport à un câble numérique de base, n'est ni le grave, ni le médium, ni l'aigu, ni la définition, ni la quantité d'informations qui passe, et c'est tout en même temps...
C'est normal, une mauvaise liaison numérique transforme un bit de temps en temps et n'importe où dans le morceau de musique.
Lorsque tous les bits passent, le gain est partout sans être quantifiable en terme analogique.

 

J'ai lu sur les forums que certains d'entre vous cherchaient un câble USB à placer entre le PC et HIFACE, pour ne pas faire forcer la connectique du PC avec le poids ridicule de HIFACE et la tension du câble.
Une simple petite cale suffit très bien pour soutenir HIFACE.
La mienne est en caoutchouc très souple.
Les plus riches feront la cale en bois précieux.
Pour une fois qu'il n'y a pas un câble à ajouter entre deux appareils, n'allez pas en ajouter un pour une mauvaise raison.

 

AES/EBU sur prise XLR :

Si votre DAC vous laisse le choix entre une entrée S/PDIF et une entrée AES/EBU, choisissez l'entrée AES/EBU.
C'est l'entrée utilisée par les professionnels du son.

Pour une liaison AES/EBU, je vous recommande une interface qui sort directement en AES/EBU, par exemple le PopPulse PC LINK CM6631 USB 3.0 Interface digitale Opt/Coax/AES à 90 €. Il faut ajouter un câble XLR 110 Ohms.
J'ai eu un avis qui disait que cette carte était sensible aux parasites de l'alimentation à découpage d'un BEHRINGER.

Cette excellente carte son Yellowtec PUC2 lite , 24 bits à 192 kHz, monitoring sans latence, convient aussi parfaitement pour sa sortie numérique AES/EBU, et son logiciel ASIO spécifique sans aucun réglage.
J'utilise cette carte sur mon système entre le PC et le filtre actif BEHRINGER DCX 2496 parce que j'avais aussi besoin d'une entrée numérique AES/EBU.
Je ne regrette pas son achat même avec son prix élevé de 385 € (378 € un mois plus tôt).
Je n'ai aucun bruit parasite, et la carte son est posée 3 cm au-dessus d'un BEHRINGER.
Par contre le câble USB livré avec ne vaut rien à l'écoute, un simple câble USB d'imprimante avec une ferrite à chaque bout est meilleur.

 

Pour une utilisation analogique :

Une utilisation hi-fi "normale" n'utilisera pas une carte son aussi petite que le BEHRINGER U-CONTROL UCA 202 dont la partie analogique est plus mauvaise que n'importe quel lecteur de CD à 30 €, mais un DAC tel le CAMBRIGE DACMAGIC à 330 €, testé dans le Revue du Son de novembre 2009.
Je refuse de citer les autres appareils testés dans le même numéro et beaucoup trop cher, et ce conseil est certainement totalement dépassé aujourd'hui.
Le signal analogique en sortie du DAC entrera directement dans votre chaîne analogique.

La revue haute-fidélité d'août / septembre 2011 a testé le DAC M2TECH YOUNG et le trouve excellent. Prix de 1090 € !!!.
Comme l'interface HIFACE, il y a un logiciel à installer sur le PC pour éviter WINDOWS. Branchement en USB 2 sur le PC.

Il existe une carte YELLOWTEC PUC2 avec des entrées et sorties analogiques stéréo sur prise XLR, si vous avez besoin de cette connectique.
Cette carte est moins chère que la BMC-2 présentée ci-dessous, et le bouton de volume existe sous forme logicielle dans Foobar.
Certainement le meilleur choix ?
Aujourd'hui je me méfie comme de la peste des boutons de volumes logiciels...

Il existe aussi un DAC avec bouton de volume numérique intégré : Le BMC-2 de TC Electronic. Prix environ 590 € tout de même.
Son intérêt est de disposer de sorties analogiques sur prises XLR, idéales pour alimenter directement des enceintes amplifiées, des monitors de studio, idéales pour éviter le bouton de volume logiciel.
La prise casque est aussi réputée excellente.
Mode d'emploi en Français.

En 2019 j'ai acheté pour moi une RME ADI-2 DAC FS, c'est le choix que je vous recommande toujours.
(Il existe une version PRO sensiblement plus chère, avec plus d'entrées et de sorties, dont des entrées analogique ou numérique AES/EBU).
Entrées USB / SPDIF optique ou RCA, sorties sur prises RCA ou XLR, deux excellentes prises casque.
Notez que les entrées S/PDIF peuvent être dirigée soit directement vers le DAC, soit vers le PC pour un traitement par convolution et retour vers le DAC, la liaison USB est bidirectionnelle, ce que ne propose aucun DAC hors de prix estampillés hi-fi.
Vous aurez une encore meilleure écoute en remplaçant l'alimentation à découpage par une alimentation sur batterie 12 V.

 

Si vous envisagez l'achat d'une chaîne, pensez :

• PC, HIFACE, BMC-2, et monitors de studio amplifiés.
• PC, YELLOWTEC PUC2, et monitors de studio amplifiés.
• PC, RME ADI-2 DAC FS, et monitors de studio amplifiés.
• Dans quelques mois ou années, PC et monitors de studio amplifiés branchés en numérique, cela existe déjà.

Faites le prix, et comparez avec le matériel soi-disant Audiophile...

 

Disques durs et sauvegardes :

Lorsque vous avez passé du temps à numériser 100, 200, 300, ..., CD il n'est pas question de perdre votre travail si votre disque dur tombe en panne.
C'est la même chose pour vos photos stockées sur votre PC.
La règle est la sauvegarde régulière, sur plusieurs supports, dans plusieurs endroits.
Ne le remettez pas à plus tard parce que ce sera trop tard, faites-le pour chaque CD ajouté.

J'ai un disque dur sur mon PC bureautique, un sur le PC musique, et le troisième est un NAS de sauvegarde.
Le risque qu'ils tombent en panne en même temps est pratiquement nul.

Puisque nous parlons disque dur, certain forums ne parlent que de disques dur NAS qui sont un disque dur sur le réseau.
Le seul intérêt d'un disque dur réseau est de pouvoir partager la musique entre plusieurs utilisateurs ou PC du réseau.
Si vous n'êtes pas dans ce cas, il n'y a pas d'intérêt à prendre un disque dur NAS.

Il existe des lecteurs de musique dématérialisée qui se branchent sur votre réseau et qui lisent directement le disque NAS.
Mais pas question de faire de correction en amplitude et phase acoustique avec ces lecteurs, ce qui est pour moi une tare totalement rédhibitoire.

Dans les disques durs NAS, il en existe qui sont RAID 5.
Dans un boîtier assez gros, il y a plusieurs disques (2 minimum), un en utilisation, l'autre en copie automatique du contenu du premier.
Vous n'avez plus à vous occuper des sauvegardes !!!
Dans un forum un internaute faisait remarquer que le rôle des disques RAID 5 était d'assurer la continuité du service et non pas la sauvegarde.
La précision est d'importance.
La continuité du service c'est quand le 2^e disque prend instantanément le relais du premier lorsqu'il tombe en panne.
Pour nous autres audiophiles, ce n'est pas une nécessité absolue.
Regardez les prix avant de vous lancer, et garder à l'esprit qu'une bonne sauvegarde c'est lorsque les données ne sont pas toutes au même endroit géographique.

J'ai posé explicitement la question, un disque dur NAS n'améliore pas le son que vous entendez dans les enceintes.
Ce n'est pas forcément la même installation que pour un disque dur USB ou dans un PC, ce n'est pas forcément la même utilisation ni le même matériel, mais au niveau de la qualité du son, le seul point important pour nous, il n'y a pas de différence.
Ne vous laissez pas embobiner par le propos de certains forums audiophiles, choisissez la simplicité et le prix moins élevé, choisissez le disque dur USB...

 

Écoute :

Comparaison FLAC / lecteur CD PHILIPS CD723 :

Mes baffles plans ont une très belle descente dans le grave, avec une propreté à vous dégoûter à vie des enceintes fermées.
Ils descendent encore plus bas, avec plus de rapidité avec la solution PC qu'avec mon très ancien CD723 PHILIPS qui tronque le grave.

Avec le CD723, le son des triangles (l'instrument, pas la marque de haut-parleur) est un son un peu hi-fi, artificiel.
Avec la solution PC, je retrouve la sonorité exacte du concert.
C'est la même chose pour les cymbales.

Sur des écoutes plus prolongées, c'est le gain sur la qualité des aigus qui ressort le plus, plus de finesse, de transparence, d'aération, comme si j'avais ajouté un tweeter à mes haut-parleurs large bande.
Côté grave, outre une descente plus importante, les percussions sont beaucoup plus franches avec la solution PC.

Globalement, l'écoute sur PC à un côté beaucoup plus naturel et vrai que l'écoute sur le CD723.

Vous allez me dire qu'avec telle platine haut de gamme je n'aurai pas ce problème.
J'insiste, le gain à l'écoute est à mettre en face du prix de la solution.
Je trouverai 400 € pour la solution PC.
Je n'aurai jamais 3 à 5000 € pour un lecteur de salon haut de gamme.

 

Comparaison FLAC / MP3 :

Un fichier MP3, compressé au minimum c'est-à-dire à 320 kb/s, prend 2.5 fois moins de place qu'un fichier FLAC.
Ce n'est pas gênant si vous avez 1 CD, c'était à prendre en compte si vous en aviez 200.
C'est pour cette raison que j'ai voulu savoir quelle était la différence réelle à l'écoute entre les deux supports.

Le verdict est sans appel sur la supériorité du format FLAC.
La différence est plus sensible dans les aigus que dans les graves.
Il y a une aération de moins avec le MP3 qu'avec le FLAC.
D'autre part, et sans être affirmatif, je pense que la dynamique est un peu plus faible en MP3 qu'en FLAC.

Le MP3 n'est pas un format de musique hi-fi, pour mon niveau d'exigence.
Je considère que le prix auquel est vendue une chanson, dans les sites de téléchargement payant, est trop élevé pour la qualité réelle.

En 2021, les disques durs ne sont pas chers, prenez la musique en FLAC HI-RES sans vous posez de question.

 

Classement lecteur CD / MP3 / FLAC :

Dans mon cas, et uniquement parce que je rentre directement en numérique dans l'égaliseur, les moins bons résultats sont obtenus en insérant un CD dans le lecteur Philips CD 723 tweaké.
Puis ce sont dans l'ordre le MP3 et le FLAC qui est la meilleure des 3 solutions.

Si je devais rentrer en analogique dans ma chaîne, il est plus que probable que l'ordre soit différent, avec un résultat moins bon sur la meilleure solution que le test précédent.

 

Dôme Acoustique