1-4-3-4 : Branchements entre les haut-parleurs et l'ampli

Mise à jour : 20 juin 2023, Antimode 11.

 

Les forums Audiophiles abordent souvent cette question, principalement pour le bicâblage, mais aussi pour la biamplification passive.
Il y a un côté ésotérique qui ne me plaît pas dans les réponses Audiophiles, ce chapitre a pour but de démystifier les choses.

 

Représentation de l'enceinte :

Pour un Audiophile "moyen", une enceinte est une boîte mystérieuse, avec des bornes de branchement d'un côté, des haut-parleurs pour faire sortir le son de l'autre, parfois un évent, et un grand mystère au milieu de tout ça.
Je vais représenter l'enceinte par sa partie technique pour justifier les choix de branchement, avec le bornier d'un côté, le filtre passif au milieu, et les haut-parleurs de l'autre côté.

 

Enceinte pour monocâblage :

C'est une enceinte à 2 voies qui est représentée ici.
Il y a un grave médium en haut à droite, un tweeter en bas à droite, le bornier pour un mono câblage représenté par une borne rouge et une borne bleue, oui, je sais, elle est noire sur votre enceinte...
Le filtre du grave est un filtre à 18 dB/octave, avec compensation d'impédance RC.
Le filtre du tweeter est lui aussi un filtre à 18 dB/octave, avec une résistance d'égalisation des niveaux, et un correcteur d'impédance RLC.
Nous sommes dans le cas d'un filtre "parallèle".
La liaison entre le filtre du grave et le filtre du tweeter est réalisée à l'intérieur de l'enceinte, le plus souvent directement sur le circuit imprimé.

 

Enceinte pour bicâblage :

 

C'est rigoureusement la même enceinte, si ce n'est que le bornier a été doublé, et qu'il existe des liaisons extérieures amovibles (straps) pour relier les deux parties du filtre au niveau des bornes de branchement.

Le fonctionnement est rigoureusement le même, que l'enceinte soit prévue pour le monocâblage ou pour le bicâblage, les schémas le montrent bien.

Les Audiophiles recommandent de remplacer les straps de liaisons fournies avec les enceintes, par le même câble que vous utilisez pour relier les enceintes à votre ampli.
La raison est que les barres métalliques fournies sont en vulgaire métal avec un traitement de surface antirouille, ou en laiton, et que du cuivre serait de loin préférable.
Au prix que vous avez payé les enceintes, vous n'avez pas droit a des liaisons entre bornes en cuivre, sachez-le.

Mais pourquoi remplacer les straps métalliques ?
Laissez les en place et ajoutez le câble haut-parleur en plus des straps métalliques.
C'est dans cette configuration que la résistance sera la plus faible, et que le risque d'avoir un mauvais contact électrique sera le plus limité.

 

Mauvais branchement de l'un des deux haut-parleurs :

Il y a une bêtise à ne pas faire, relier la borne rouge de la partie grave à la borne bleue de la partie aiguë, et la borne bleue de la partie grave à la borne rouge de la partie aiguë.
Vous ne grillerez rien en le faisant, mais vous aurez un son moins bon.
Et si c'est meilleur en le faisant, c'est qu'un haut-parleur a été mal branché par le fabricant, cela arrive malheureusement de temps en temps.
Rien ne prouve que c'est mal branché sur les deux enceintes...
Le schéma ci-dessous montre le mauvais branchement de l'un des haut-parleurs, rattrapé par le câblage des liaisons externes.

 

Comment détermine-t-on la borne rouge d'une enceinte ?

Prenez une pile de 1.5 V, mettez la borne + de la pile en contact avec la borne rouge de l'enceinte, la borne - de la pile en contact avec la borne bleue de l'enceinte, la membrane du haut-parleur de grave doit avancer.
1.5 V sur 8 Ohms, c'est 0.28 W, aucun risque de griller un haut-parleur de graves.
Avec votre vieille batterie de 14.4 V, à vide, ce sont 26 W, faites gaffe, ne le faites pas...

Lorsque la membrane avance, la borne correspondant au + de la pile est la borne rouge.

Si la membrane recule, ce n'est pas dramatique si les deux enceintes fonctionnent de la même façon pour un branchement identique.
Les haut-parleurs de graves des deux enceintes doivent soit avancer, soit reculer, mais le faire de la même façon sur les deux enceintes.
Si le haut-parleur de grave de l'une des enceintes avance, et que celui de l'autre enceinte recule, vous avez tout faux et le son sera mauvais.

 

Représentation de l'ampli :

Pour le branchement des enceintes, un ampli est une boîte avec deux bornes de sorties, une borne rouge et une borne bleue, oui, je sais, elle est noire sur votre matériel.

 

Certain me diront que leur ampli a deux sorties, marquées le plus souvent A et B, avec ou sans commutateur.
Sur la représentation, les sorties A et B sont en parallèle dans l'ampli.
Que vous utilisiez la sortie A ou la sortie B, le son est le même : les sorties sont en parallèle, câblée en interne avec du fil de même diamètre et de même longueur.
Sur du matériel ancien avec des commutateurs fatigués, vous pouvez relier les deux bornes rouge ensemble, les deux bornes bleu ensemble, et mettre le commutateur sur A+B.
C'est ce que je faisais sur mon ancien DENON POA 2200 sans le moindre souci.

 

Quand vous tombez, sur un forum, sur un internaute tout fier de son branchement, de sa trouvaille révolutionnaire, comment ne pas piquer un énorme fou rire ?
Comment voulez-vous qu'il y ait la moindre différence à l'écoute, les sorties sont branchées en parallèle dans l'ampli ?

 

Sur les amplis à tubes, il y a une subtilité, trois bornes rouges marquées 4, 8 et 16 Ohms et une borne bleue.
Les trois bornes sont branchées sur des enroulements différents du transformateur de sortie.
Une seule borne rouge doit être utilisée, il faut déterminer à l'écoute la borne qui convient le mieux.
Attention, cela a une influence directe sur le point de fonctionnement des tubes de l'ampli.
Si vous n'êtes pas sur de votre jugement à l'écoute, branchez une enceinte de 4 Ohms sur la sortie 4 Ohms, une enceinte de 8 Ohms sur la sortie 8 Ohms, une enceinte de 16 Ohms sur la sortie 16 Ohms.
Il est parfaitement possible qu'une enceinte annoncée pour 8 Ohms marche mieux branchée en 4 Ohms, et inversement.

 

Tous les Internautes ne savent pas déterminer à l'écoute le meilleur branchement.
Pour preuve, le message ci-dessous trouvé sur un forum Audiophile, j'ai retiré les marques et références du matériel.
Il n'y a pas d'autres solutions que l'écoute pour choisir le bon branchement, et rien ne vous oblige à choisir tout de suite, prenez un branchement, gardez-le un mois, changez ensuite.
Vous finirez à la longue par savoir ce qui vous convient le mieux.
D'autre part, je m'interroge sur l'intérêt de se payer un matériel aussi cher, sans avoir les oreilles pour savoir comment l'utiliser au mieux...

J'ai reçu mon "../..".
Les enceintes peuvent être connectées au choix sur des sorties 4 Ohms ou 8 Ohms.
Le manuel de l'ampli, très spartiate et uniquement en anglais, précise ceci :

Connectez le câble positif de chaque enceinte au terminal 4 ou 8 Ohms, selon ce qui se rapproche le plus des spécifications affichées par le fabricant...

et, quelques lignes plus bas :

Conseil :
Expérimentez afin de trouver quelle connexion (4 ou 8 Ohms) s'accorde le mieux avec vos enceintes.
N'ayez aucun préjugé, ne faites confiance qu'à vos oreilles.

Mes enceintes ../.. sont données pour 6 Ohms, aucune option ne paraît s'imposer a priori.
J'ai donc testé les deux options, d'abord 8 Ohms, puis 4 Ohms, et je ne sais trop que penser.
Les résultats ne paraissent pas tout à fait identiques, mais je crains que mes premières appréciations soient biaisées, avec un matériel non rodé (enceintes et ampli neufs), et par ailleurs du matériel de médiocre qualité (un lecteur de CD/DVD audio/vidéo, un lecteur de disque dur audio) et un câblage bon marché et sans doute trop long.
Merci d'avance pour vos avis sur le branchement de ces enceintes sur les sorties 4 Ohms ou 8 Ohms.

 

Pour les exemples de branchement qui vont suivre, je n'utiliserai que la première représentation de l'ampli.

 

Branchement en simple câblage :

C'est le cas qui est le plus simple...
À gauche l'ampli, à droite l'enceinte, entre les deux il y a votre câble haut-parleur, avec le conducteur rouge entre les deux bornes rouges, et le conducteur bleu entre les deux bornes bleues, bornes qui sont noires sur vos appareils.

Branchement sur le bornier du haut-parleur de graves.
L'aigu est alimenté par les straps de liaisons au niveau de l'enceinte.

 

Branchement sur le bornier du haut-parleur d'aigu.
Le grave est alimenté par les straps de liaison au niveau de l'enceinte.

 

Branchement mixte, rouge sur haut-parleur de graves.

 

Branchement mixte, rouge sur le haut-parleur d'aigu.

 

Que faut-il en penser ?

Si je n'avais pas lu dans des forums audiophiles que certains se posaient des questions sur ces types de branchement, je n'aurai mis qu'un seul schéma.
Avec des straps de qualité entre les parties graves et aiguës, il est rigoureusement impossible qu'il y ait la moindre différence à l'écoute, les schémas le montrent bien.
Si vous entendez une différence, vérifiez le bon serrage des straps sur les bornes, c'est le seul point susceptible d'introduire une résistance de contact...

La meilleure connectique, ce n'est pas de connectique.
Pourquoi les fournisseurs nous font-ils des enceintes prévues pour le bicâblage, compte tenu des risques de mauvais contact qu'il y a à chaque borne de branchement ?

 

Mise en phase absolue :

Prenez une grosse caisse dans un orchestre.
Quand le percussionniste tape dessus, la membrane commence à s'enfoncer.
Quand vos haut-parleurs vont reproduire le même son, il faudrait que la membrane recule.

Cette explication n'est pas satisfaisante sur le fond, elle est fortement critiquée sur certains forums de hi-fi, mais elle est plus facilement compréhensible par certains d'entre vous.
Je vous propose donc une autre explication.
Si au concert, il y a un transitoire avec un front montant, vos enceintes doivent reproduire aussi un front montant, et non un front descendant.

Et pourquoi la membrane du haut-parleur ne bougerait-elle pas dans le bon sens ?
Parce que votre fournisseur préféré d'électronique a voulu gagner trois francs et six sous sur son matériel, et qu'il inverse la phase entre l'entrée et la sortie.
Mais vous ne devez pas trop lui en vouloir, la solution est remarquablement simple :
Au lieu de brancher la borne rouge de l'ampli sur la borne rouge de l'enceinte, et la borne bleue de l'ampli sur la borne bleue de l'enceinte, vous branchez la borne rouge de l'ampli sur la borne bleue de l'enceinte et la borne bleue de l'ampli sur la borne rouge de l'enceinte, ceci pour vos 2 enceintes.

Écoutez les 2 solutions, et gardez la meilleure.
C'est fait en 5 minutes, le gain est sensible, et l'argumentation est autrement plus sérieuse que ce que j'ai pu lire sur les branchements mixtes...
Par contre certains CD sont enregistrés avec une phase absolue inversée...

 

À gauche, branchement "en phase", à droite branchement en "opposition de phase".
Les deux enceintes d'un système en stéréo doivent être branchées de la même façon.

 

Branchement en bicâblage :

C'est le branchement préféré des Audiophiles, surtout avec des câbles différents entre la partie grave et la partie aiguë.
Les marchands de câbles qui vous recommandent cette solution parlent de comportements mystérieux au niveau du filtre passif, comportements qui justifient le bicâblage.
Il n'y a aucun comportement mystérieux, que le filtre soit à 6, 12, 18 ou 24 dB/octave, avec ou sans compensation d'impédance, avec ou sans correction de la courbe de réponse, la seule condition pour pouvoir adopter le bicâblage est d'avoir un filtre en parallèle.
Un fabricant qui utilise un filtre en série ne mettra jamais un double bornier sur ses enceintes !!!
S'il n'y a pas de comportement mystérieux, le seul paramètre à prendre en compte est la résistance entre l'ampli et le filtre, elle est infime dès que le câble est de section correcte, supérieure à 1.5 mm².

Une fois encore, s'il y avait de vrais tests en double aveugle, la solution ne sortirait pas comme présentant le moindre intérêt.
Les audiophiles, fabricants et vendeurs sont allergiques aux tests en double aveugle !!!
À force de lire ici ou là que c'est mieux d'utiliser le bicâblage, les audiophiles finissent par entendre des gains à l'écoute, gains qui n'existent pas...
Comme je suis taquin, j'ajouterai que les gains annoncés sont d'autant plus importants que l'investissement en câbles est important.
Mettez-vous à la place de ce pauvre audiophile qui vient de dépenser une fortune en câbles pour le bicâblage et qui dit qu'il n'y a pas de gains, il passe pour un moins que rien aux yeux de certains alors qu'il a eu le courage de dire une vérité qui en dérange beaucoup d'autres.
C'est ainsi que les fausses idées circulent, aucune raison technique prouvée ce que je vais vous montrer ci-dessous, des tests à l'écoute bâclés, des erreurs reconnues, mais cachées sur les forums pour garder son honneur, des vendeurs qui poussent à la vente en dépit du bon sens.

 

Deux câbles partent de la borne rouge de l'ampli pour aller pour l'un vers la borne rouge de la partie grave, et l'autre vers la borne rouge de la partie aiguë.
Idem pour les bornes bleues.
Le filtre montré en exemple est à 18 dB/octave aussi bien sur le grave médium que sur le tweeter, avec un compensateur d'impédance RC sur le grave, avec un compensateur d'impédance RLC sur le tweeter, avec une résistance d'atténuation sur le tweeter.
Aucun mystère dans ce filtre, que des solutions éprouvées et non critiquables.

 

Le branchement ci-dessous a été proposé sur un forum Audiophile avec du fil de Litz.
6 brins sur le tweeter, 12 brins sur le grave médium, et 18 pour le retour, le nombre de brins sont bien sûr à essayer à l'écoute.

 

Pourquoi utiliser des câbles différents ?
Le fabricant de votre enceinte a parfaitement étudié l'équilibre sonore de votre enceinte en monocâblage.
Vous avez la prétention de faire mieux que lui en jouant aux apprentis sorciers de l'équilibre sonore ?
Combien de fois faudra-t-il répéter qu'un câble n'est pas un égaliseur, et que les câbles ne sont pas un outil adapté et efficace pour le faire ?

Vous utilisez les mêmes câbles ?
S'ils sont en 2x1.5 mm², passez en 2x2.5 mm².
S'ils sont en 2x2.5 mm₂, vous n'avez besoin de rien de plus, la 2^e paire de câbles est des straps un peu longues, et rien de plus.

 

Branchement en biamplification passive :

C'est une solution utilisée par ceux qui ont deux amplis de puissance, un ampli est utilisé pour les graves, l'autre pour les aigus.
Les filtres passifs dans l'enceinte sont conservés.

 

Il y a quelques mois, la revue haute fidélité avait comparé à l'écoute une enceinte en biamplification passive alimentée par deux amplis identiques, à la même enceinte alimentée par un seul ampli de la même marque, mais de prix double.
Le but de l'essai était de cerner ou était les gains les plus grands pour l'écoute, à budget égal.
La conclusion est qu'il est préférable d'utiliser un seul ampli plus cher, que deux moitiés moins chères.

Cette partie est donc destinée à ceux qui passent temporairement à la biamplification passive, dans le but de passer ultérieurement à la biamplification active, la seule susceptible de vous apporter un gain à l'écoute significatif.

Amplis identiques ou pas ?
C'est comme pour le bicâblage avec des câbles différents...
En biamplification active, et compte tenu des possibilités de réglage au niveau du filtre actif, des amplis différents ne sont absolument pas un problème.

 

Biamplification passive horizontale :

Nous allons parler d'un système en stéréo.
La biamplification passive est dite "horizontale" lorsqu'un ampli alimente les haut-parleurs de graves, et qu'un autre ampli alimente les haut-parleurs d'aigus.
Le plus souvent les amplis sont stéréo.
La "boite" qui contient les deux amplis est représentée en vert.
Cela permet d'utiliser des puissances d'ampli différentes entre le grave et l'aigu, puissance plus importante pour le grave que pour l'aigu.

 

Répartition de la puissance en fonction de la fréquence :
La courbe bleue correspond à l'énergie moyenne pour de la musique POP.
La courbe rouge correspond à l'énergie moyenne pour de la musique classique.
La courbe verte correspond à l'énergie moyenne pour "AES pleine bande", c'est-à-dire les enceintes de SONO.

 

Quelle que soit la courbe retenue, le besoin en puissance est plus faible dans les aigus que dans les graves.

 

Biamplification passive verticale :

La biamplification passive est dite verticale lorsqu'un ampli s'occupe exclusivement de l'enceinte droite et que l'autre ampli s'occupe de l'enceinte gauche.
C'est la solution qui permet de placer les amplis au plus près des enceintes, avec le câblage le plus court.

 

Le seul intérêt de la solution est de pouvoir placer les amplis au plus près des enceintes, et d'avoir des liaisons amplis / enceintes très courtes.
La conséquence est qu'il faut une liaison XLR entre le reste de la chaîne et les amplis, une liaison RCA ne doit pas dépasser 1.5 m sous peine de ronflettes et autres bruits parasites.
Les deux amplis doivent être identiques.

Le plus mauvais argument, lu sur un forum, est de vouloir utiliser cette solution pour que toute la puissance du transformateur d'alimentation puisse se concentrer sur la partie d'ampli dédié aux graves, en étant beaucoup moins sollicité sur la partie d'ampli dédié aux aigus :
Un bon ampli est capable de délivrer sa puissance sur les deux canaux en service.
Si vous avez deux mauvais amplis, vendez-les, achetez en un seul, mais un bon, et renoncez au branchement en bicâblage...

 

Biamplification passive diagonale :

C'est une variante de la biamplification verticale, avec une moitié d'ampli qui alimente le grave de l'enceinte droite, et l'autre moitié d'ampli qui alimente l'aigu de l'enceinte gauche.
Et inversement pour l'autre ampli.
Quel est l'intérêt de la solution ? Je n'en sais rien...
Je suis simplement taquin et vache en proposant une solution débile dans l'espoir de lire que des audiophiles lui trouvent une vertu.

 

Biamplification active :

Il n'est pas inutile de rappeler les avantages de la multiamplification active par rapport à la biamplification passive.
Le chapitre filtre actif.
Lire plus particulièrement "Pour ou contre".

 

Dôme Acoustique