1-1-8-1 : Réparation des haut-parleurs hors service

Mise à jour : 17 mai 2026, Antidote 12.

 

Je reçois régulièrement des demandes pour la réparation de vos haut-parleurs, ou pour un devis de réparation.
Je ne suis qu'un amateur passionné, pas un professionnel, je ne vends rien, je ne répare rien.
Suivez le lien dans ce chapitre liste des réparateurs de haut-parleurs et/ou enceintes pour savoir où adresser votre demande.

Si votre haut-parleur ne se fait plus, si les pièces de rechange n'existent plus, je peux vous aider efficacement à trouver un haut-parleur de remplacement.
Ce n'est pas une prestation, c'est un service, il y a les outils de recherche dans le site.
Entre la base de données avec plus de 7920 références en juin 2025, et les outils de recherche multicritères, s'il y a un haut-parleur de remplacement qui convient parfaitement à votre enceinte, je le trouverai.

 

La tuile !!!

La panne :

Votre enceinte vient de tomber en panne, un haut-parleur ne fonctionne plus : Catastrophe !!!
Comble de malheur, l'enceinte est ancienne, et la référence du haut-parleur utilisé est maintenant introuvable.

 

Un bon diagnostic :

C'est un cas un peu différent, vous avez récupéré des enceintes, elles marchent, mais le son n'est pas bon, par exemple à fort niveau sonore.
Comment savoir ce qui ne va pas ?
Une partie des tests sont comme pour une panne, une autre partie est spécifique.

 

Diagnostic panne :

Comment savoir où se trouve la panne ?
Il y a au moins cinq causes possibles, les électroniques en amont, le câblage vers l'enceinte, le ou les haut-parleurs, les filtres, le bornier.
Je ne parlerai pas des électroniques, je ne suis pas compétent dans ce domaine, sauf si vous avez, par exemple, un autre ampli à essayer à la place du premier.
Restent les haut-parleurs, le filtre et le bornier.

 

Le câblage :

Un internaute avait une panne intermittente sur des enceintes BC Acoustique Nil, après un déménagement.
Le bornier arrière des enceintes Nil demande de mettre des straps pour choisir entre la mono et la biamplification, et pour régler le niveau du médium aigu.
Il a suffi de retirer les straps et de les remettre en place pour que tout rentre dans l'ordre.
C'est ultra simple à faire, cela ne demande rien, cela ne coûte rien, cela ne demande aucune compétence, donc c'est l'opération à faire en premier :

• Débrancher les enceintes côté enceinte et côté ampli, et rebrancher soigneusement.
• S'il y a des straps, les retirer et les remettre en place, au besoin en essayant plusieurs positions s'il y a un réglage.

 

Le haut-parleur de graves :

Le 1^er test se fait en débranchant le câble entre l'ampli et l'enceinte.
Le matériel nécessaire est une pile de 4.5 V, deux bouts de fils, et 4 mains...
Vous branchez les deux fils aux bornes de votre enceinte d'un côté, et sur la pile de l'autre.
Si votre haut-parleur de grave est bon, vous allez entendre un "ploc" assez fort, mais sans danger : 4.5 V sur 8 Ohms font 2.5 W.
Si la borne rouge de votre enceinte est à la borne + de la pile, la membrane avance.
Si c'est sur le - de la pile, la membrane recule.

Avez-vous un "ploc" et la membrane bouge-t-elle ?
Sinon, 2^e test, il faut démonter le haut-parleur de grave et le débrancher du filtre.
Puis il faut refaire le test de la pile comme précédemment.
La seule différence est que vous ne passez plus ni par le filtre ni par le bornier de l'enceinte.

Avez-vous un "ploc" et la membrane bouge-t-elle ?

• Si non, la bobine du haut-parleur est grillée, ou un fil entre les bornes de branchements sur le haut-parleur et la bobine est coupé.
• Si oui, la panne se trouve soit au niveau du bornier externe du haut-parleur, soit au niveau du filtre.

 

Il y a deux haut-parleurs de graves :

Un internaute, pas loin de chez moi, s'est acheté un caisson de grave NEXO LS2000.
Dans ce caisson il y a deux haut-parleurs de graves de 46 cm montés côte à côte, haut-parleurs qui ne se voient pas de l'extérieur, puisque l'enceinte est un passe-bande du 6^e ordre.
Chaque haut-parleur était branché sur 2 broches d'une prise SPEAKON à 4 broches.

Notre internaute, avant l'achat, était venu avec un multimètre, pour contrôler de façon indépendante les deux bobines des haut-parleurs, une bobine sur 2 broches, l'autre sur 2 autres broches.
Tout était OK, achat en confiance de l'enceinte...

De retour chez lui, avec un ampli, il a essayé avec de la musique chacun des haut-parleurs de façon indépendante.
Un haut-parleur fonctionnait, l'autre pas, alors qu'ils étaient bons à l'Ohmmètre. Surprenant ?
Ouverture de l'enceinte, démontage des haut-parleurs, et constat de la panne :
Un des haut-parleurs avait la membrane pliée en deux, avec la bobine complètement sortie de l'entrefer de l'aimant et en appui contre l'aimant côté spider.

La bobine n'était pas grillée, donc le contrôle au multimètre était bon, la bobine était totalement sortie de l'entrefer, donc le haut-parleur ne marchait pas.
Il aurait suffi d'un test avec une pile pour s'en rendre compte avant l'achat.

Je ne vous raconte pas des bêtises, l'enceinte est passée chez moi, j'ai vu le haut-parleur cassé.
Conseil : Doublez les tests, multimètre et pile...
Le but n'est pas d'être complaisant avec le vendeur, le but est d'être certain de votre achat.

 

Le haut-parleur de médium :

Si c'est un haut-parleur avec une membrane conique, il se teste comme un grave.
Si c'est un haut-parleur à dôme, il se teste comme un tweeter.
Dans les deux cas, le test se fait le haut-parleur débranché du filtre, un condensateur en série pour couper le grave bloque le courant continu de la pile, ce n'est pas une panne.

De même, si vous testez avec une pile aux bornes du haut-parleur sans avoir débranché le haut-parleur, vous pouvez ne rien entendre parce qu'un composant du filtre situé en parallèle avec le haut-parleur est grillé, et que votre haut-parleur est en parfait état.
Il faut dessouder au moins un fil, et pour être 100% sur les deux.

Enfin, si le diagnostic vous semble dire que le haut-parleur n'a rien, vous pouvez le confirmer en branchant le médium directement sur l'ampli, et en y allant mollo sur la puissance.
Si le son est bon, le haut-parleur n'a rien et vous en êtes sûr à 100%.

 

Les tweeters :

Un tweeter ne se teste pas avec une pile de 4.5 V, vous risquez de le griller.
Si vous n'avez que cette pile, soyez très bref en refermant le circuit électrique avec la pile.
Une pile de 1.5 V limite les risques au niveau du tweeter.
Mais la meilleure des solutions est de charger un condensateur de 2.2 à 10 uF sur la pile, et de le décharger aux bornes du tweeter.
Le ploc est très bref, la membrane bouge très peu, et la tension retombe rapidement à 0 V, car le condensateur se vide vite.

Le diagnostic est le même que pour le grave, vous entendez un ploc, le haut-parleur fonctionne, vous n'entendez rien, la bobine est grillée ou un fil est coupé entre les bornes du tweeter et la bobine.

Comme pour le médium, le test se fait le haut-parleur totalement débranché du filtre de l'enceinte.
Je déconseille formellement le branchement direct du tweeter sur l'ampli, même à très faible puissance.

 

Le bornier de l'enceinte :

Si vos haut-parleurs fonctionnent, avec le 2^e test du grave bon, une cause possible est le bornier de branchement de votre enceinte.
Il faut recommencer le 1^er test du grave, mais en branchant les fils à l'intérieur du bornier, entre celui-ci et le filtre.

• Si votre grave fonctionne avec le test du bornier, alors la cause est entendue, votre bornier est la cause de la panne.
• Si votre grave ne fonctionne pas avec le test du bornier, et s'il fonctionne avec le 2^e test du grave, la cause est le filtre de coupure, ou les fils de liaison bornier / filtre / haut-parleur.

 

Le filtre :

Un Internaute m'a contacté parce que les médiums de ses enceintes grésillaient.
Le diagnostic simple, celui indiqué ci-dessus n'a rien donné, les haut-parleurs étaient bons.
Le branchement direct des haut-parleurs sur l'ampli l'a confirmé.
La photo du filtre ne montrait rien, aucun composant n'avait chauffé, ils avaient tous l'air d'être bons pour le service.
Pourtant, le changement de tous les condensateurs a réglé le problème.

Ne vous précipitez pas sur le changement des composants avant d'avoir soigneusement testé les haut-parleurs...

 

Un lien sur le site d'un professionnel : Quelles sont les pannes d'un haut-parleur ?. Par Haut-parleur.net
Ce sont les pannes d'un haut-parleur de grave qui sont bien expliquées en images.

 

Diagnostic mauvais son :

Qui dit "mauvais son", commence à dire "son", donc le haut-parleur fonctionne, mais mal.
Que peut-il avoir ?

• J'ai eu le cas sur un de mes ALTEC 420, ou il y avait un grésillement dans le médium sur un son grave fort.
  La raison venait d'un léger décentrage de la bobine mobile par rapport à l'aimant, sur un haut-parleur ancien de 50 ans cela n'étonne personne.
  La solution est simplissime, j'ai repéré avec un feutre ou se trouvait le bas du haut-parleur sur l'enceinte, et j'ai mis le bas en haut.
  Ce n'est pas plus compliqué que ça, et, depuis, ça marche depuis fort bien !
  Parfois 1/2 tour ne marche pas, il faut essayer 1/4 ou 3/4 de tours, voire 45°, 60° ou 72°, s'il y a 8, 6 ou 5 vis. Essayez.
   
• J'ai vu les cas sur les forums, ou par courriel.
  Cela commence exactement comme le cas précédent, mais au démontage du haut-parleur on se rend compte que c'est la suspension extérieure en mousse qui est totalement désagrégée.
  La membrane ne tient que par le spider arrière, elle se met en biais sur du grave avec du niveau, et la bobine mobile frotte.
  La raison vient des effets des UV et de l'ozone, sur des suspensions qui ne sont pas faites pour durer, un véritale scandale qui continue depuis 40 ans.
  On trouve des suspensions en caoutchouc de remplacement, avec la colle qui va bien, et des méthodes écrites avec les détails sur le comment faire, et que je n'ai jamais fait.
  Vous sauvez le haut-parleur, mais il est probable, et même certain, que les T&S du haut-parleur vont changer, ainsi que la réponse dans le médium.
  Cela suffit à beaucoup d'entre-vous.
   
• Dans les cas graves, la bobine frotte dans tous les cas, quelque soit la position du haut-parleur.
  Si vous appuyez sur la membrane pour l'enfoncer, bien au centre, bien dans l'axe, vous sentez bien le frottement.
  La raison est, certainement, trop de puissance dans le haut-parleur, la bobine à chauffée sans fondre et sans se couper, l'échauffement à déformé la bobine qui frotte.
  La solution est soit le changement de l'équipage mobile complet, bobine, membrane et suspensions, soit le changement du haut-parleur.
  Le cas m'est arrivé sur des DAVIS 20DE8, seul DAVIS a les pièces pour réparer, prix 550 €. Prix du haut-parleur neuf 750 €. Je n'ai pas donné suite.
   
• En comparant les deux enceintes, un tweeter de l'une a un niveau plus faible que l'autre.
  La première chose à faire est d'inverser les deux tweeters, pour savoir si le problème vient du tweeter, du filtre.
  Si tout rentre dans l'ordre, c'était une soudure sur le tweeter !

 

J'ai un trou au centre dans l'image sonore :

Pour le haut-parleur de grave :

Même si ce n'est pas une panne, c'est un problème qui peut facilement trouver une solution.
Je n'aurai jamais pensé à traiter ce point, si l'un d'entre vous ne m'avait pas posé la question.

Dans ce cas précis, les deux enceintes fonctionnent parfaitement, simplement les deux enceintes ne sont pas branchées dans le même sens.
Avec ce mauvais branchement sur l'ampli, vous n'avez presque aucun son entre les enceintes.

Une simple pile de 4.5 V (1.5 V, ça marche aussi) permet de vérifier le sens de branchement pour le haut-parleur de graves.
Retirez le cache haut-parleur des enceintes, vous devez voir bouger la membrane du haut-parleur de graves.
Débranchez les deux enceintes de l'ampli, mettez les deux fils d'une enceinte aux bornes de la pile.

Vous allez entendre "un ploc", et voir la membrane bouger.
Si la membrane avance, le fil qui est sur le + de la pile doit être branché sur la borne rouge de l'ampli.
L'autre fil va sur la borne noire, ce n'est pas plus compliqué que ça.

Ce qui est important, c'est que les deux enceintes soient branchées dans le même sens, même si c'est le mauvais sens.
Pour en savoir plus, regardez la polarité absolue, au 4/5^e du chapitre.
Il faut avoir une très bonne oreille pour déceler un mauvais branchement sur la polarité absolue.
Certains CD sont enregistrés avec une inversion de la phase absolue.

 

Pour le médium et l'aigu :

Je fais l'hypothèse, à ce niveau, que les enceintes sont correctement branchées sur l'ampli, pour le haut-parleur de graves. Voir ci-dessus.
Les autres haut-parleurs peuvent être branchés dans le mauvais sens par rapport au haut-parleur de graves, par exemple si ce sont des enceintes achetées d'occasion et qui ont été "réparées". (Parfois le terme massacré convient mieux !)
Il ne faut pas écarter un contrôle qualité insuffisant en sortie de fabrication des enceintes neuves, le cas existe aussi.

Le branchement dépend directement du filtre et de la coupure acoustique du haut-parleur de médium et d'aigu.
Il y a une théorie pour dire dans quel sens il faudrait brancher, voir le début du chapitre.
Il y a surtout l'écoute qui permet de le savoir, quand on sait qu'un branchement dans le mauvais sens se traduit par un trou dans la courbe de réponse à la fréquence de coupure.

La méthode est simple, comparer, sur un signal en monophonie, un réglage sur une enceinte avec un autre réglage sur l'autre enceinte.
Le branchement qui donne l'image sonore la plus profonde est le meilleur.

Si vous êtes en deux voies, le tweeter peut être branché dans un sens ou dans l'autre. Vous allez vite savoir ce qui marche le mieux.

Si vous êtes en trois voies, il faut chercher, pour commencer, le branchement du haut-parleur de médium par rapport au haut-parleur de grave.
Une fois ce choix fait, un 2^e essai permet de savoir comment brancher le tweeter par rapport au médium.
Dans le premier test, si vous changez le sens de branchement du médium, changez aussi celui du tweeter, pour que le rendu du médium aigu ne change pas, ce qui pourrait fausser l'essai.

Un essai bien conduit ne change qu'un seul paramètre à la fois.

 

Remembranage :

La réfection d'un haut-parleur ne se fait pas en 1 minute chez un réparateur compétent.
Il faut nettoyer le châssis et la membrane, démonter entièrement l'équipage mobile, remplacer systématiquement le spider, mettre un bord neuf, contrôler la bobine, passer l'aimant a la sonde et éventuellement au banc de re magnétisation.

Ces opérations manuelles prennent du temps et ont un coût.
Comparé au montage en série des haut-parleurs neuf, il est tout à fait possible qu'un haut-parleur réparé revienne aussi cher qu'un neuf.

Je comprends parfaitement que la question du remplacement pur et simple puisse être posée.
Mais quand vous aurez lu la difficulté de trouver un haut-parleur réellement interchangeable, vous reviendrez sur ce chapitre avec un œil neuf...

Si vous avez des haut-parleurs de haut de gamme chez un constructeur donné, la question ne se pose même pas.
Il n'y a qu'une réponse, le remembranage, qui vous permet de repartir avec des haut-parleurs de caractéristiques équivalentes pour un prix inférieur à un haut-parleur de qualité équivalente.

L'avis de Michel, qui a fait réparer ses haut-parleurs, son avis a été diffusé sur un forum hi-fi.

Bonjour à tous.
Juste quelques mots pour dire aux lecteurs qui ont des problèmes de haut-parleurs HS que j'ai fait réparer deux haut-parleurs de graves (20 cm d'origine AUDAX) dont la suspension était tombée en poussière, et un tweeter, toujours AUDAX, fil coupé, chez haut-parleur SERVICES a Vitry-sur-Seine.

Ces haut-parleurs équipent des colonnes AUDIOREFERENCE Studio 50, auxquelles je tenais beaucoup.
Résultat, 15 jours d'attente, un retour rapide, donc, et aussi sec un remontage dans les caisses, et le pur bonheur !

J'ai retrouvé des graves avec un impact et une assise que j'avais oubliés.
Ce qui faisait toute la qualité de ces enceintes est de nouveau la, et l'aigu file de nouveau en douceur, l'équilibre est la, le SON, la Musique, bref, le bonheur.

Permettez-moi de recommander haut-parleur SERVICES a ceux qui n'ont pas envie de se séparer de leurs enceintes favorites.
Les miennes sont reparties pour 20 années de plus !

Merci pour le boulot, à des prix raisonnables, ça m'a coûté 230 €.

Quand je pense qu'un ami a, il y a quelques années, donné à réparer ses boules ELIPSON (vous savez, les fameuses boules ORTF) parce que les haut-parleurs étaient abîmés, et que le vendeur local lui a simplement dit qu'il n'y avait rien à faire, et que les enceintes en question ont dû terminer leur vie dans une décharge...
Croyez-moi, cet ami a été fort surpris et peiné d'apprendre qu'une réparation aurait été possible.

 

Refaire l'aimantation :

Info "brute" trouvée sur un forum de discussion hi-fi :

Bonjour,
Les tarifs sont les mêmes : c'est-à-dire 40 € pour les 2 moteurs a re magnétiser frais de port inclus.
Cordialement.
Franck pour SUPRAVOX"

Si vous ne saviez pas où réaliser cette opération à moindre coût, c'est chose faite.

 

Éviter qu'une suspension mousse se désagrège dans le temps :

Ce sont les UV et l'ozone qui désagrègent les suspensions en mousse.
Un haut-parleur qui reste dans sa boîte fermé aura sa suspension qui durera plus longtemps.
Michel m'a écrit :

Les suspensions en mousse, même de bonnes qualités (importées des USA) se dégradent avec le temps, plus ou moins rapidement, ça dépend de la température ambiante et aussi de l'exposition au soleil (même derrière un tissu).
Elles peuvent être complètement cuites après 5 ans ou tenir 15 ans ou plus dans des conditions favorables.

J'ai cherché sur Internet une astuce pour y remédier, mais je n'ai rien trouvé de concluant.
J'ai essayé avec une solution à base de latex, conseillé par Midwest Speaker : ça raidit un peu la suspension, mais la fréquence de résonance du haut-parleur augmente de manière non négligeable.
J'ai tout recommencé et j'ai fini par trouver la solution, après remplacement de la suspension, il suffit de l'enduire recto verso d'une pâte liquide composée de mastic polyuréthane noir et de white spirit.
Il faut utiliser un petit pinceau plat à poils très souples.
Il ne faut pas prendre n'importe quoi comme mastic : le Sikaflex 11FC en cartouche de 300mL, il a une durée de vie "illimitée".
Les caractéristiques du haut-parleur restent inchangées.

 

Mon avis n'a pas changé depuis 30 ans, c'est une honte que les fabricants continuent de vendre des haut-parleurs avec une suspension aussi fragile.
Une suspension en caoutchouc ou en tissu imprégnée tient beaucoup plus longtemps dans le temps.
N'achetez pas un haut-parleur avec une suspension en mousse...

 

 

1-1-8-1 : Réparation des haut-parleurs hors service

Mise à jour : 11 juin 2025, Antidote 12.

 

L'interchangeabilité d'un haut-parleur :

Il y a plusieurs façons de voir l'interchangeabilité d'un haut-parleur, mécanique, électrique et acoustique.

Indépendamment de ces notions de base, la façon dont vous appréhendez la hi-fi est aussi à prendre en compte.
Un puriste ne voudra aucun compromis et ne trouvera probablement pas de haut-parleur interchangeable.
Un amateur qui écoute sa chaîne d'une oreille distraite en musique d'ambiance à faible niveau ne se rendra sans doute pas compte qu'il y a 1 ou 2 dB d'écart entre le grave médium et le tweeter.
Un haut-parleur interchangeable est beaucoup plus facile à trouver dans ce cas.

C'est à vous, le lecteur, de pondérer mes propos, qui sont ceux d'un puriste pur et dur...

 

L'interchangeabilité mécanique :

L'interchangeabilité mécanique consiste à trouver un haut-parleur qui se monte en lieu et place du précédent, sans nécessiter la moindre modification.
Le diamètre extérieur du châssis, le diamètre de centrage du haut-parleur et le diamètre sur lequel se trouvent les trous de fixation doivent être identiques, ainsi que le nombre et le diamètre de ces trous.

Si vous restez dans la même marque, il est relativement facile de trouver des haut-parleurs qui se montent en lieu et place.
Il suffit que le saladier soit identique.
Je ne pense pas que les constructeurs s'amusent à re concevoir des saladiers tous les quatre matins, même si les moules de fonderie ont une durée de vie qui n'est pas illimitée.

Mais je considère que c'est l'un des critères les moins importants.
Il est facile de monter un haut-parleur sur une plaque en bois qui rattrape la différence des diamètres.
Cette plaque en bois peut en plus permettre de faire la mise en phase acoustique entre le grave médium et le tweeter, mais nous y reviendrons au chapitre reconstruction.

Le bon sens veut enfin que, si vous ne respectez pas l'interchangeabilité mécanique, le haut-parleur que vous choisissez soit plus petit que la face avant de votre enceinte.
Le montage doit rester possible...

 

L'interchangeabilité électrique :

Le premier réflexe est de chercher un haut-parleur de même puissance que celui qu'il y avait avant.
Si c'est votre seul critère de choix, vous allez directement à la catastrophe...

Un haut-parleur est une membrane, rappelée en position par une suspension.
La membrane est une masse, la suspension un ressort, et, en faisant varier la fréquence il y en a une particulière qui est la fréquence de résonance.
C'est un critère de choix, cette fréquence est notée : Fs.

La suspension a aussi un comportement un peu visqueux qui fait que la résonance du haut-parleur est plus ou moins pointue.
Cette forme se relève à la mesure sur la courbe d'impédance, et est traduite par 3 coefficients, électrique, mécanique et total, notés Qms, Qes et Qts.

Enfin, la membrane à une surface donnée, qui déplace de l'air quand elle bouge.
Un paramètre traduit cela, c'est le volume d'air déplacé par la suspension, noté Vas.

Les tolérances de fabrication font que, même dans une référence de haut-parleur donnée, les paramètres ci-dessus varient légèrement.
Par contre la combinaison de certains de ces paramètres est constante, ce sont Fs/Qts et Vas*Qts².

Si le haut-parleur hors service et celui que vous envisagez pour le remplacement ont les mêmes Fs/Qts et Vas*Qts², les choses se passeront bien au niveau de la charge du grave.

Un haut-parleur convertit le courant de l'ampli, qui est une puissance électrique, en son, qui est une puissance mécanique.
Cette conversion se fait avec une sensibilité, qui est un paramètre du haut-parleur.
La sensibilité du haut-parleur que vous envisagez pour le remplacement doit être identique ou proche à celui qu'il y avait avant si vous ne retouchez pas le filtre.
La sensibilité est notée en dB/2.83V/M, dB à 2.83 V aux bornes du haut-parleur et à 1 mètre.

 

I'interchangeabilité acoustique :

Certains haut-parleurs ont une courbe de réponse qui remonte légèrement ou de façon importante dans le médium.
Une correction au niveau du filtre rend la combinaison haut-parleur + filtre linéaire dans une enceinte donnée.
Si le haut-parleur prévu pour le remplacement n'a pas la même courbe de réponse dans le médium, le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes.
Seule une retouche plus ou moins importante du filtre permet de retrouver un résultat correct.

Si nous revenons sur la sensibilité du haut-parleur, il faut faire attention à quelle fréquence celui-ci est exprimé en cas de courbe de réponse non linéaire.
Est-ce un rendement calculé dans le grave, ou un rendement mesuré au sommet de la bosse dans le médium ?
10 dB d'écart sont possibles.
Mais là, il est peut-être temps de repartir sur des bases saines, et de re concevoir une enceinte en conservant un maximum d'éléments encore en état de marche.

 

 

2-6-9-4 : Remplacement d'un tweeter

Mise à jour : 15 juin 2025, Antidote 12.

 

Préambule :

Vous ne verrez pas souvent cette méthode décrite ailleurs que dans ce site.
Je ne peux pas garantir que c'est une exclusivité, mais je ne l'ai jamais lu ailleurs, sites ou forums.
Le début, le calcul de l'atténuation avec un L-PAD est le même partout.
Ce qui est spécifique, c'est changer l'impédance vue par le filtre sans changer l'atténuation, grâce à l'outil "impédance choisie" que je crois être le seul à avoir.

Cette méthode peut faire peur, compte tenu du nombre d'essais à faire.
Si vous vous donnez du temps pour le faire, vous y arriverez petit à petit, avec un gain à l'écoute à chaque essai validé.
Si on considère qu'un essai demande d'acheter 4 résistances, cela vous revient à moins de 10 € par enceinte, ce n'est pas ruineux.
Surtout qu'au fil des essais, vous pourrez certainement réutiliser des résistances.

Pour essayer de ne pas vous perdre avant la fin du chapitre, je l'ai simplifié en juin 2025.
J'espère que ce chapitre aura le succès qu'il mérite.

 

Méthode :

L'essentiel du chapitre sur la réparation est consacré aux haut-parleurs de graves.
Mais les tweeters grillent aussi parfois, et certainement plus souvent encore que les graves.
Et là encore, après quelques années, on ne retrouve plus la référence identique.

Il est certainement possible de trouver un tweeter de remplacement de rendement et taille à peu près identique.
Mais le filtre de coupure ne sera pas exactement adapté à ce tweeter :

• L'impédance à la fréquence de coupure ne sera pas identique.
• Et une sensibilité à peu près identique n'est pas exactement identique.

Je vous propose donc de choisir un tweeter de remplacement qui se monte mécaniquement à la place de l'ancien, mais de sensibilité supérieure, au minimum +0.5 ou +0.6 dB, idéalement +2.0 à +3.0 dB.
La sensibilité sera atténuée avec deux résistances, l'une en série R4, l'autre en parallèle R5, comme dans le schéma ci-dessous.
R5 sera soudée directement aux bornes du tweeter, et décollée de l'aimant entre 5 mm et 1 cm pour ne pas chauffer.
R4 sera soudée à l'une des bornes du tweeter, et scotchée contre R5.

 

Pour obtenir les valeurs justes, les résistances R4 et R5 seront réalisées par plusieurs résistances en parallèle, sur le schéma, il y en a 2 sur R4 et 2 sur R5.
La valeur des résistances à utiliser, pour une impédance que vous choisirez, en faisant le calcul dans le chapitre "Atténuateur à impédance constante".

Le supplément de sensibilité est utilisé comme une marge de manœuvre pour le calcul des résistances.
Une marge plus faible est bien sûr possible, encore faut-il pouvoir réaliser en pratique les résistances R4 et R5 calculée.
Et cette réalisation est plus facile si l'écart de sensibilité est grand.

 

Le cas qui va bien :

Le tweeter de remplacement a la même impédance que le tweeter d'origine.
Ce sera, je pense, le cas le plus fréquent, cas qui me sert de base dans l'exemple ci-dessous.
Le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 0.6 dB au tweeter d'origine.

Si vous devez prendre un tweeter avec une impédance différente de celle du tweeter d'origine, contactez-moi, je vous dirai si c'est possible.
J'ai retiré les explications, avec un tweeter d'impédance différente, de ce chapitre, pour ne pas vous perdre avant la fin !

 

Autour d'un exemple concret :

Nous allons prendre "comme exemple" le remplacement d'un tweeter d'une sensibilité de 92.4 dB, filtré à F₀ = 5500 Hz sur une impédance de 7.42 Ohms.
C'est volontairement que je n'ai pas pris 4 ou 8 Ohms, que nous n'avons jamais en pratique.
La formule de calcul d'un filtre à 6 dB est C = 1 / Z / 2 / Pi / F₀ = 1 / 7.42 / 2 / Pi / 5500 = 3.9E-6 F = 3.9 uF.

Imaginons maintenant un tweeter de remplacement d'une sensibilité de 94.4 dB, et une impédance de 9.5 Ohms.
La fréquence de coupure est de F₀ = 1 / Z / 2 / Pi / C = 1 / 9.5 / 2 / Pi / 3.9E-6 = 4296 Hz au lieu des 5500 Hz souhaités.

 

Il y a deux séries d'essais à faire :

• Chercher l'atténuation qui convient pour équilibrer les sensibilités.
• Chercher l'impédance qui convient pour avoir la bonne fréquence de coupure.

Plusieurs itérations seront nécessaires pour arriver au but.

 

Recherche de l'atténuation optimale :

Pour l'atténuation (en maintenant une impédance de 9.5 Ohms), nous allons prendre un pas de 0.4 dB.
L'outil de calcul est dans le chapitre égalisation des niveaux, a L-PAD.
L'impédance du tweeter est dans notre exemple de 9.5 Ohms.

La série d'essais à faire est la suivante :

• -0.4 dB, sensibilité 94.0 dB avec R4 = 0.43 Ohms, et R5 = 201.58 Ohms.
• -0.8 dB, sensibilité 93.6 dB avec R4 = 0.84 Ohms, et R5 = 98.47 Ohms.
• -1.2 dB, sensibilité 93.2 dB avec R4 = 1.23 Ohms, et R5 = 64.12 Ohms.
• -1.6 dB, sensibilité 92.8 dB avec R4 = 1.60 Ohms, et R5 = 46.97 Ohms.
• -2.0 dB, sensibilité 92.4 dB avec R4 = 1.95 Ohms, et R5 = 36.69 Ohms.
• -2.4 dB, sensibilité 92.0 dB avec R4 = 2.29 Ohms, et R5 = 29.85 Ohms.

En comparaison, la solution -2.4 dB sera moins bonne à l'écoute que la solution -2.0 dB, puisque l'atténuation est supérieure à ce qui est nécessaire.
Il faut toujours dépasser des deux côtés le réglage optimum pour être certain de l'avoir trouvé.
Nous gardons donc la solution optimale sur 9.5 Ohms :

• -2.0 dB, sensibilité 92.4 dB avec R4 = 1.9 Ohms, et R5 = 36.7 Ohms.

 

Recherche de l'impédance optimale :

En gardant l'atténuation constante à -2.00 dB, nous allons refaire une série d'essais pour faire varier l'impédance.
Et bien entendu nous allons commencer à partir du mauvais côté.
L'impédance de notre tweeter est de 9.5 Ohms.

L'outil de calcul est dans le chapitre égalisation des niveaux, a Impédance choisie.
L'atténuation du tweeter est de 2.0 dB dans notre exemple, valeur trouvée avec les itérations précédentes.

• Impédance du haut-parleur 9.5 Ohms, impédance vue par le filtre 9.50 Ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.95 Ohms, et R5 = 36.69 Ohms. Coupure 4296 Hz.
• Impédance du haut-parleur 9.5 Ohms, impédance vue par le filtre 10.00 Ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 2.06 Ohms, et R5 = 48.47 Ohms. Coupure 4081 Hz.
• Impédance du haut-parleur 9.5 Ohms, impédance vue par le filtre 9.00 Ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.85 Ohms, et R5 = 28.89 Ohms. Coupure 4534 Hz.
• Impédance du haut-parleur 9.5 Ohms, impédance vue par le filtre 8.50 Ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.75 Ohms, et R5 = 23.34 Ohms. Coupure 4799 Hz.
• Impédance du haut-parleur 9.5 Ohms, impédance vue par le filtre 8.00 Ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.65 Ohms, et R5 = 19.19 Ohms. Coupure 5105 Hz.
• Impédance du haut-parleur 9.5 Ohms, impédance vue par le filtre 7.60 Ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.56 Ohms, et R5 = 16.56 Ohms. Coupure 5370 Hz.
• Impédance du haut-parleur 9.5 Ohms, impédance vue par le filtre 7.00 Ohms, Atténuation -2.00 dB, impossible pour les impédances vue par le filtre < 7.55 Ohms.

La solution 7.60 Ohms sera meilleurs à l'écoute que la solution 8.00 Ohms, puisque c'est là que la fréquence de coupure est la plus proche de la valeur de départ.
Si nous connaissions exactement l'atténuation et l'impédance nécessaire pour le filtre, ce serait facile.
Mais la réalité est que nous ne connaissons pas les valeurs, qu'il faut trouver à l'écoute.

Au bout de quelques itérations sur l'impédance, il est utile, nécessaire, indispensable de re vérifier l'atténuation.
Normalement il ne devrait pas y avoir de gros écart, mais je vous invite tout de même à faire le test.

 

Quelques explications :

L'explication de l'impédance est assez simple : votre filtre de coupure a été conçu pour une impédance précise, qui est tout ce qu'on veut sauf exactement 4, 8 ou 16 Ohms.
En faisant varier l'impédance grâce à l'atténuateur, on finit par retomber, par essais successifs, à l'impédance optimale du filtre.
Le raccordement avec les autres haut-parleurs devient ainsi optimal.

L'explication de l'atténuation est aussi simple, cela permet de retrouver une courbe de réponse linéaire.
Et pour peu que votre enceinte de départ ne soit pas tout à fait optimisée, compte tenu des dispersions de fabrications des haut-parleurs, vous pouvez avoir de meilleurs résultats après un réglage précis.

Le réglage à l'écoute vous fera peut-être choisir une atténuation plus forte sur le tweeter, pour avoir une réponse descendante du bas médium à l'aigu.
Si l'écoute est meilleure, ne vous en privez pas.
Le chapitre sur la courbe cible vous explique pourquoi une courbe descendante est meilleure.

Enfin, le fait de ne pas avoir à toucher au filtre sera apprécié par beaucoup d'entre vous.

 

Montage mécanique :

Mécaniquement maintenant, la résistance R5 sera soudée directement entre la borne + et la borne - du tweeter, pas de soucis, elle tient toute seule.
La résistance R4 sera soudée d'un côté à une borne du tweeter, de l'autre à un des deux fils qui viennent du filtre du tweeter.
L'autre fil du filtre du tweeter sera soudé à l'autre borne du tweeter, la borne qui n'a pas la résistance R4.
Je vous invite à scotcher ou à coller la résistance R4 contre celle de R5 pour les faire tenir mécaniquement.
Prenez du scotch d'électricien et faites plusieurs tours.
Repérez bien la polarité de branchement entre les fils et votre ancien tweeter, pour brancher le nouveau dans le même sens.

 

Choix du tweeter :

Choix du tweeter : Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie, et prendre les dernières trouvailles commerciales, titane, béryllium, haut rendement, etc.
Plus sérieusement, choisissez un tweeter avec une fréquence de résonance basse, < 1000 Hz, surtout si votre filtre le coupe bas en fréquences.

 

Mise au point :

Il faut mettre un réglage sur une enceinte, un autre réglage sur l'autre enceinte, et comparer les deux avec un signal en monophonie sur le critère de la taille de l'image sonore : plus l'image sonore est profonde, haute et large, meilleur est le réglage.
Le chapitre sur la mise au point et le rodage, ainsi que le chapitre sur la mise au point des filtres passifs vous explique tout dans le détail.

 

Dôme Acoustique