Page affichée à 08:21:05 mercredi 22 mars 2023		Dôme acoustique	Compteur pour tout le site : 11 971 233 Nombre actuel de lecteurs : 41.
		Le site de Dominique, un amateur passionné

• 1 : Technique, PC Hi-Fi, mesure, câbles
  • 1-1 : Notions techniques
    • 1-1-1 : L'auditeur
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      • 1-1-1-3 : Philosophie audiophile
      • 1-1-1-4 : Ambition, potentiel et résultats à l'écoute
      • 1-1-1-5 : Le nécessaire et l'accessoire
      • 1-1-1-6 : Vrai problèmes, bonnes et moins bonnes solution
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      • 1-1-2-2 : Grave, médium et aigu
      • 1-1-2-3 : Le grave
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        graves est-elle un ennemi de sa réponse transitoire ?
      • 1-1-2-6 : La dynamique en Hi-Fi
      • 1-1-2-7 : Masse mécanique de rayonnement arrière
      • 1-1-2-8 : SPL théorique d'un HP
      • 1-1-2-9 : Célérité de l'air, C et Ro
      • 1-1-2-10 : Champs libre
      • 1-1-2-11 : Comprendre facilement le groupe délai
    • 1-1-3 : Caractéristiques des HP
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      • 1-1-3-3 : Les non linéarité
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      • 1-1-3-5 : Schéma électrique équivalent à un HP
      • 1-1-3-6 : Calculs avec plusieurs HP
      • 1-1-3-7 : Calculs en base de données, paramètres T&S
    • 1-1-4 : La phase acoustique
      • 1-1-4-1 : Menu global sur la phase acoustique
      • 1-1-4-2 : La phase acoustique
      • 1-1-4-3 : La correction numérique les monitors
        de studio NEUMANN et HEDD
      • 1-1-4-4 : La mise en phase des haut-parleurs
      • 1-1-4-5 : Mesure de la phase acoustique d'une enceinte
      • 1-1-4-6 : Filtre passe tout
      • 1-1-4-7 : Phase et temps de propagation de groupe
        d'un filtre
    • 1-1-5 : Correction des HP montés dans leur enceinte
      • 1-1-5-1 : Ma courbe cible
      • 1-1-5-2 : Baffle step : Correction de la taille
        de la face avant de l'enceinte
      • 1-1-5-3 : Egaliseur et égalisation
      • 1-1-5-4 : Limiter la courbe de réponse d'une enceinte
      • 1-1-5-5 : Courbe ISO 2969X
      • 1-1-5-6 : Loi des 400 000
      • 1-1-5-7 : Absorption atmosphérique
      • 1-1-5-8 : Influence du local sur les enceintes acoustiques
      • 1-1-5-9 : La grosse caisse et la guitare basse en Hi-Fi sous 125 Hz
    • 1-1-6 : Impédance et branchement
      • 1-1-6-1 : Impédance d'une enceinte
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      • 1-1-7-1 : Enceintes et amplis du commerce
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        sur le son
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        par G.A. BRIGGS en 1962
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        a haute-fidélité par G.A. BRIGGS en 1958
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    • 1-2-1 : Philosophie et méthodes applicable à la convolution
      • 1-2-1-1 : Philosophie audiophile
      • 1-2-1-2 : Philosophie sur la distance de mesure
      • 1-2-1-3 : La phase acoustique
      • 1-2-1-4 : Pourquoi il faut corriger ?
      • 1-2-1-5 : Corrections par convolution de vos enceintes acoustique
      • 1-2-1-6 : Plan d'expérience sur les corrections par convolution
      • 1-2-1-7 : Ma courbe cible
      • 1-2-1-8 : La transformée de Linkwitz
      • 1-2-1-9 : Limiter la courbe de réponse d'une enceinte
      • 1-2-1-10 : Mesure de la phase acoustique
    • 1-2-2 : Dématérialisation et égalisation
      • 1-2-2-1 : Le B A BA de la musique dématérialisée
      • 1-2-2-2 : PC et Hi-Fi
      • 1-2-2-3 : PC juke-box
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      • 1-2-2-6 : Correction de la phase acoustique
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      • 1-2-3-5 : Correction sans mesure
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      • 1-3-1-2 : Matériel pour le mesure d'un HP ou d'une enceinte
      • 1-3-1-3 : Mesures dans les revues
      • 1-3-1-4 : Mesures et mise au point : Contexte et méthode
    • 1-3-2 : Mesures d'impédance
      • 1-3-2-1 : Mesure de Fs, Re, Qms, Qes, Qts et Sd
      • 1-3-2-2 : Mesure de Mms, Vas et BL
      • 1-3-2-3 : Formulaire de calcul des paramètres mesurés, 1/5
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      • 1-3-2-5 : Moyenne des paramètres T&S
    • 1-3-3 : Mesures avec un micro
      • 1-3-3-1 : Mesure courbe de réponse
        en bruit rose
      • 1-3-3-2 : Mesure MMM au point d'écoute
        en bruit rose
      • 1-3-3-3 : Mesure de la phase acoustique
        et de la réponse, en sweep
      • 1-3-3-4 : Garder la partie utile de l'impulsion
      • 1-3-3-5 : Traiter dans Excel le multi fenêtrage
      • 1-3-3-6 : Réglage des délais entre les HP
      • 1-3-3-7 : Les effets du sol pendant la mesure
      • 1-3-3-8 : Mesure de la distorsion d'une enceinte
    • 1-3-4 : Mesures au banc Klippel
      • 1-3-4-1 : Distorsion et bass-reflex
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    • 1-4-1 : Qu'est-ce qu'un câble ?
      • 1-4-1-1 : Préambule
      • 1-4-1-2 : Qu'est-ce qu'un câble ?
      • 1-4-1-3 : Une approche câble différente
    • 1-4-2 : Les boucles de masse
      • 1-4-2-1 : Bourdonnements, ronflettes et autres bzzzz
      • 1-4-2-2 : La prise de terre de nos appareils Hi-Fi
      • 1-4-2-3 : Terre, masse et boucle de masse
      • 1-4-2-4 : Diagnostic de votre installation
      • 1-4-2-5 : Les solutions
      • 1-4-2-6 : Réduire la taille des boucles de masse
      • 1-4-2-7 : Le câblage des studios d'enregistrement
    • 1-4-3 : Les câbles de liaison
      • 1-4-3-1 : Les câbles de modulation RCA et XLR
      • 1-4-3-2 : Les câbles pour liaison numérique
      • 1-4-3-3 : Les câbles pour liaison HP
      • 1-4-3-4 : Branchements ampli vers HP, bicâblage
      • 1-4-3-5 : Les câbles secteur
      • 1-4-3-6 : Câble HDMI
      • 1-4-3-7 : Essais à l'écoute sur les câbles
      • 1-4-3-8 : La connectique
      • 1-4-3-9 : La soudure
  • 1-5 : Autour des HP et enceintes
    • 1-5-1 : Détails et solutions
      • 1-5-1-1 : Les détails qui changent tout
      • 1-5-1-2 : Les solutions qui marchent
    • 1-5-2 : Les antennes FM et UHT
      • 1-5-2-1 : L'antenne FM
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    • 1-5-3 : Les résonateurs
      • 1-5-3-1 : Résonateur de HELMHOLTZ
      • 1-5-3-2 : Résonateur Dynharmonique
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      • 1-5-4-1 : Gabarit de réglage bras et cellule
    • 1-5-5 : Branchement d'un haut-parleur sur un ampli à tubes
      • 1-5-5-1 : Branchement d'un haut-parleur sur un ampli à tubes
  • 1-6 : Acoustique des pièces et studios
    • 1-6-1 : Le traitement acoustique d'un studio
      d'enregistrement
    • 1-6-2 : Plusieurs approches distinctes
      pour le traitement acoustique en studio
    • 1-6-3 : Liens traitements acoustiques
    • 1-6-4 : Annuler l'influence de la pièce
      dans les graves
• 2 : Baffles, enceintes, calculs, réalisations, HC
  • 2-1 : Enceintes fermées
    • 2-1-1 : Les enceintes à évent, bass-reflex
      • 2-1-1-1 : Calcul d'une enceinte bass-reflex
      • 2-1-1-2 : Les limites des conseils
      • 2-1-1-3 : Faut-il bannir les enceintes à évent ?
      • 2-1-1-4 : Domaine d'utilisation d'un HP
      • 2-1-1-5 : Annuler l'influence de la pièce
        dans les graves
      • 2-1-1-6 : Calcul d'évent
      • 2-1-1-7 : Forme de l'évent
      • 2-1-1-8 : Résistance en série
      • 2-1-1-9 : Simulation et limite
      • 2-1-1-10 : Elongation et puissance
      • 2-1-1-11 : Comprendre facilement le groupe délai
      • 2-1-1-12 : Bass-reflex de très grand volume
      • 2-1-1-13 : L'Optimisation Par le Rendement
    • 2-1-2 : Les enceintes à évent à triple résonateur
      • 2-1-2-1 : Calculs d'une enceinte à triple résonateur
      • 2-1-2-2 : Double et triple résonateur
      • 2-1-2-3 : Le filtre de Briggs
      • 2-1-2-4 : Gamme Elipson en 1975 et résonateur
      • 2-1-2-5 : Résonateur Elipson
      • 2-1-2-6 : Réparation Elipson 1303 X
    • 2-1-3 : Calcul des enceintes à évent
      • 2-1-3-1 : Explication des recherches multicritères
        Exemple enceinte à évent
      • 2-1-3-2 : Recherche multicritères des HP
        pour enceinte à évent
      • 2-1-3-3 : Recherche multicritères BESSEL
        des HP pour enceinte à évent
      • 2-1-3-4 : Calcul d'une enceinte à évent
      • 2-1-3-5 : Calcul d'une enceinte à triple résonateurs
      • 2-1-3-6 : Calcul d'une enceinte à radiateur passif
    • 2-1-4 : Calculs d'une enceinte à radiateur passif
    • 2-1-5 : Calculs d'une enceinte RJ de SUPRAVOX
    • 2-1-6 : Les enceintes closes
      • 2-1-6-1 : Calcul d'une enceinte close
      • 2-1-6-2 : Les enceintes closes
      • 2-1-6-3 : La transformée de Linkwitz
      • 2-1-6-4 : Annuler l'influence de la pièce
        dans les graves
      • 2-1-6-5 : Explication de la recherche multicritères
      • 2-1-6-6 : Recherche multicritères des HP
        pour enceinte close
      • 2-1-6-7 : Comprendre facilement le groupe délai
    • 2-1-7 : Les charges symétriques
      • 2-1-7-1 : Les charges 4th, 6th et 7th order bandpass
      • 2-1-7-2 : Enceinte 4th order bandpass
      • 2-1-7-3 : Enceinte 6th order bandpass
      • 2-1-7-4 : Enceinte 7th order bandpass
      • 2-1-7-5 : Calcul enceinte 4th order bandpass
      • 2-1-7-6 : Calcul enceinte 6th order bandpass
      • 2-1-7-7 : Calcul enceinte 7th order bandpass
    • 2-1-8 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-1 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-2 : Le PHY HP KM30
      • 2-1-8-3 : Calcul des enceintes infinies, Vb=9999 L
    • 2-1-9 : Les lignes acoustique
      • 2-1-9-1 : Les lignes acoustique
      • 2-1-9-2 : Ligne acoustique pavillonnée
        avec guide d'onde
      • 2-1-9-3 : Réalisation d'enceintes line-array
        MTM, open-baffle et actives
      • 2-1-9-4 : Un projet DIY line-array passif
        haut de gamme
      • 2-1-9-5 : Branchement série/parallèle des HP
    • 2-1-10 : Les enceintes TQWT et 1/4 d'onde
      • 2-1-10-1 : Les enceintes TQWT
      • 2-1-10-2 : Les enceintes 1/4 d'onde
      • 2-1-10-3 : Calcul des enceintes 1/4 d'onde et TQWT
      • 2-1-10-4 : Recherche multicritères des HP
        pour enceintes 1/4 d'onde
    • 2-1-11 : La Hi-Fi embarquée, CAR audio
      • 2-1-11-1 : La Hi-Fi embarquée
      • 2-1-11-2 : Calcul des enceintes Hi-Fi embarquées
    • 2-1-12 : Les caissons de graves
      • 2-1-12-1 : Le caisson de graves
      • 2-1-12-2 : Les caissons de graves 30 cm
    • 2-1-13 : Stéréolith
      • 2-1-13-1 : L'enceinte JENSEN S100
        et autres Stéréolith
  • 2-2 : Baffles plans
    • 2-2-1 : Théorie du baffle plan
      • 2-2-1-1 : Calcul du court-circuit acoustique
      • 2-2-1-2 : Courbe de réponse du baffle plan
      • 2-2-1-3 : Taille et forme du baffle plan
      • 2-2-1-4 : Choix du haut-parleur
      • 2-2-1-5 : Application du baffle plan
      • 2-2-1-6 : Baffle plan, conclusion et liens
    • 2-2-2 : Grave sur baffle plan
      • 2-2-2-1 : Ajout d'un HP de grave
      • 2-2-2-2 : Grave de grand diamètre sur baffle plan
      • 2-2-2-3 : Filtrage entre le grave et le large bande
    • 2-2-3 : Réalisation d'un baffle plan
      • 2-2-3-1 : Construction du baffle plan
      • 2-2-3-2 : Baffle plan de médium
      • 2-2-3-3 : Un exemple, le mien
      • 2-2-3-4 : Baffle plan et design
      • 2-2-3-5 : Une enceinte open baffle, 3 voies
        2x38cm, d'inspiration Américaine
      • 2-2-3-6 : Une enceinte open-baffle 2 x 31 cm
        inspirée partiellement d'une réalisation DIY
      • 2-2-3-7 : Présentation de deux kits open baffle
      • 2-2-3-8 : Caisson de graves Ripole
    • 2-2-4 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-2-4-1 : Explication recherche multicritères
      • 2-2-4-2 : Recherche multicritères
        des HP pour baffle plan
      • 2-2-4-3 : Calcul d'une baffle plan
  • 2-3 : Les pavillons
    • 2-3-1 : Pavillons : Calcul et tracé
      • 2-3-1-1 : Calcul d'un pavillon, couples de
        valeurs longueur et surface
      • 2-3-1-2 : Les pavillons pour les nuls
      • 2-3-1-3 : Formules de calculs des pavillons
      • 2-3-1-4 : Le report des surfaces
      • 2-3-1-5 : Tracé des coudes
      • 2-3-1-6 : Recherche multicritères des HP
        pour pavillon
    • 2-3-2 : Pavillons : Avant pour compression
      • 2-3-2-1 : Les pavillons avant
      • 2-3-2-2 : Les pavillons pour compression
      • 2-3-2-3 : Pavillons pour compression
        1" RADIAN 475
      • 2-3-2-4 : Les pavillons JMLC
      • 2-3-2-5 : Les pavillons pour smartphone
    • 2-3-3 : Pavillons : Arrière repliés, BLH
      • 2-3-3-1 : Les pavillons arrière escargot
      • 2-3-3-2 : Les pavillons arrière BLH ou toboggan
    • 2-3-4 : Plan de pavillons
      • 2-3-4-1 : Caisson de graves à pavillon SONO
      • 2-3-4-2 : Les pavillon courts
      • 2-3-4-3 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-4 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces JMLC (en attente)
      • 2-3-4-5 : Comparaison pavillon de bas-médium
        150 Hz Temporel et JMLC
      • 2-3-4-6 : Pavillon carré 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-7 : Pavillon vertical d'encoignure
      • 2-3-4-8 : Klispchorn revisitée
      • 2-3-4-9 : L'enceinte WICKED-ONE HORN FC
  • 2-4 : Les haut-parleurs large bande et coaxiaux
    • 2-4-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-2 : Utilisation des haut-parleurs LB
      • 2-4-1-3 : Médium ou large bande ?
      • 2-4-1-4 : Filtre pour ajouter un tweeter
        à un large bande
      • 2-4-1-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
      • 2-4-1-6 : Correction de la taille de la face
        avant de l'enceinte
      • 2-4-1-7 : Ma courbe cible
      • 2-4-1-8 : Quantification des critères
    • 2-4-2 : Quelques large bande
      • 2-4-2-1 : Une sélection de haut-parleurs
        large bande de grand diamètre
      • 2-4-2-2 : Le PHY H21LB15
      • 2-4-2-3 : Le PHY KM30
      • 2-4-2-4 : Le VISATON B200
      • 2-4-2-5 : Le DAVIS 20DE8
      • 2-4-2-6 : L'ALTEC 420-8B BILEX
      • 2-4-2-7 : Le JBL LE8T
      • 2-4-2-8 : Haut-parleurs large bande
        sur baffle plan
      • 2-4-2-9 : Une réalisation 31 cm large bande
        en clos
    • 2-4-3 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-1 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-2 : Correction de la taille de la
        face avant de l'enceinte
      • 2-4-3-3 : Ma courbe cible
  • 2-5 : La base de données HP, calculs des enceintes
    • 2-5-1 : Calcul des enceintes
      • 2-5-1-1 : Calcul d'un pavillon
      • 2-5-1-2 : Calcul d'une enceinte Bass reflex
      • 2-5-1-3 : Calcul d'une enceinte à triple
        résonateur
      • 2-5-1-4 : Calcul d'une enceinte à radiateur
        passif
      • 2-5-1-5 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 4e ordre
      • 2-5-1-6 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 6e ordre
      • 2-5-1-7 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 7e ordre
      • 2-5-1-8 : Calcul d'une enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-1-9 : Calcul d'une enceinte close
      • 2-5-1-10 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-5-1-11 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
    • 2-5-2 : Recherches multicritères
      • 2-5-2-1 : Sur les paramètres T&S
      • 2-5-2-2 : Equivalent à celui choisi au départ
      • 2-5-2-3 : HP pour pavillon
      • 2-5-2-4 : HP pour enceinte à évent
      • 2-5-2-5 : HP pour enceinte à évent, BESSEL
      • 2-5-2-6 : HP pour enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-2-7 : HP pour enceinte close
      • 2-5-2-8 : HP pour enceinte CAR AUDIO
      • 2-5-2-9 : HP pour baffle plan
    • 2-5-3 : Consultation des données
      • 2-5-3-1 : T&S par marque et diamètre
      • 2-5-3-2 : T&S d'une liste de HP
      • 2-5-3-3 : Tweeters et compressions
      • 2-5-3-4 : Liste des 50 derniers HP
        entrés ou modifiés
    • 2-5-4 : Ajout et modifications
      • 2-5-4-1 : Ajouter un HP en base temporaire
      • 2-5-4-2 : Visualiser les HP en base temporaire
      • 2-5-4-3 : Modifier vos HP en base temporaire
      • 2-5-4-4 : Comparer des HP dans les 2 bases
      • 2-5-4-5 : Moyenne des paramètres T&S
    • 2-5-5 : Tableaux
      • 2-5-5-1 : Marques des HP
      • 2-5-5-2 : Avis sur les marques et les HP
      • 2-5-5-3 : Diamètre des HP
      • 2-5-5-4 : Impédance des HP
      • 2-5-5-5 : Type entré et calculé des HP
      • 2-5-5-6 : Type des tweeters et compressions
      • 2-5-5-7 : Type d'enceinte
      • 2-5-5-8 : Type de filtre
      • 2-5-5-9 : Type d'alignement pour enceinte à évent
      • 2-5-5-10 : Combinaisons d'évent par la surface
      • 2-5-5-11 : Proportion des enceintes
      • 2-5-5-12 : Construction des enceintes
    • 2-5-6 : Coeficients, moyennes et courbes
      • 2-5-6-1 : T&S d'un HP équivalent à plusieurs HP
      • 2-5-6-2 : Alignements de THIELE
      • 2-5-6-3 : Moyenne des BL
      • 2-5-6-4 : Moyenne des Xmax
      • 2-5-6-5 : Corrections pour Hi-Fi embarquée
    • 2-5-7 : Fonctionnement
      • 2-5-7-1 : Pourquoi une base de données HP ?
      • 2-5-7-2 : Comment ça marche ?
    • 2-5-8 : Statistiques
      • 2-5-8-1 : Statistiques sur Fs
      • 2-5-8-2 : Statistiques sur Vas
      • 2-5-8-3 : Statistiques sur Qms
      • 2-5-8-4 : Statistiques sur Qes
      • 2-5-8-5 : Statistiques sur Qts
      • 2-5-8-6 : Statistiques sur Fs/Qts
      • 2-5-8-7 : Statistiques sur Vas*Qts²
      • 2-5-8-8 : Statistiques sur Le
  • 2-6 : Le filtrage
    • 2-6-1 : Tweeter et filtre
      • 2-6-1-1 : Choix de la pente du filtre d'un tweeter
      • 2-6-1-2 : Fréquence de résonance du tweeter
      • 2-6-1-3 : Fréquence de coupure des compressions
      • 2-6-1-4 : Le montage MTM, la source concentrique
      • 2-6-1-5 : Le tweeter et l'écoute
      • 2-6-1-6 : Les tweeters piezo électrique
    • 2-6-2 : Choix du filtre
      • 2-6-2-1 : Filtres 2 et 3 voies et tableur JMLC
      • 2-6-2-2 : Simulateur JMLC filtre 4 voies
      • 2-6-2-3 : Simulateur JMLC filtre 3 voies
      • 2-6-2-4 : Simulateur JMLC filtre 2 voies
      • 2-6-2-5 : Simulation de 4 filtres sous Mathcad
      • 2-6-2-6 : Ordre d'un filtre
      • 2-6-2-7 : Comprendre facilement le groupe délai
      • 2-6-2-8 : Réponse dans l'axe et en coincidence
      • 2-6-2-9 : L'utopie du filtre à 6 dB/octave
    • 2-6-3 : Calcul des filtres passifs
      • 2-6-3-1 : Les limite du calcul d'un filtre passif
      • 2-6-3-2 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
      • 2-6-3-3 : Vérification d'un filtre passif existant
        2 voies à 6, 12, 18 et 24 dB/octave
      • 2-6-3-4 : Mise en série de filtres
        du 1ere et 2eme ordre
      • 2-6-3-5 : La problématique du filtrage d'un grave avec un médium
    • 2-6-4 : Autres filtres passifs
      • 2-6-4-1 : Filtres série et parallèle
        Filtrage avec un HP relais
      • 2-6-4-2 : Filtre passe tout
      • 2-6-4-3 : Filtre pour (ne pas) ajouter
        un tweeter à un LB
      • 2-6-4-4 : Schéma électrique équivalent à un HP
    • 2-6-5 : Filtrer un caisson de graves
    • 2-6-6 : Atténuation et correcteur d'impédance
      • 2-6-6-1 : Egalisation des niveaux
      • 2-6-6-2 : La correction d'impédance
        RC série
      • 2-6-6-3 : La correction d'impédance
        RLC série
      • 2-6-6-4 : La correction d'impédance
        RC et RLC série
      • 2-6-6-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
    • 2-6-7 : Réalisation des filtres passifs
      • 2-6-7-1 : Les filtres passif du commerce
      • 2-6-7-2 : Réalisation sur une plaquette en bois
      • 2-6-7-3 : Mise au point d'un filtre passif
      • 2-6-7-4 : Choix des selfs
      • 2-6-7-5 : Résistance interne des selfs
      • 2-6-7-6 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-6-7-7 : Tweak DIY des filtres passifs des enceintes du commerce
    • 2-6-8 : Filtre actif
      • 2-6-8-1 : Les filtres actifs
      • 2-6-8-2 : Filtres actifs BEHRINGER DCX 2496
      • 2-6-8-3 : Filtrage dans un PC
      • 2-6-8-4 : Le filtre actif passif KANEDA
    • 2-6-9 : Autour des filtres
      • 2-6-9-1 : La mise en phase des HP
      • 2-6-9-2 : Phase et temps de propagation
        de groupe d'un filtre
      • 2-6-9-3 : Branchement série/parallèle de
        plusieurs HP et impédance
      • 2-6-9-4 : Remplacement d'un tweeter
  • 2-7 : Réalisations et plans
    • 2-7-1 : Plans avec les outils de la base de données
      • 2-7-1-1 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection multicritères
      • 2-7-1-2 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection par le numéro
      • 2-7-1-3 : Créer un plan d'enceinte
    • 2-7-2 : Plans de la menuiserie de votre enceinte
      • 2-7-2-1 : Remarques
      • 2-7-2-2 : Volume occupé par l'évent et le HP
      • 2-7-2-3 : Personalisation de la réalisation
      • 2-7-2-4 : Tracé de la face avant
      • 2-7-2-5 : Réalisation pratique d'une enceinte
      • 2-7-2-6 : Finition par placage d'une enceinte
      • 2-7-2-7 : Finition à la peinture d'une enceinte
    • 2-7-3 : Critères important à prendre en compte
      • 2-7-3-1 : Proportions des enceintes
      • 2-7-3-2 : Position en hauteur du HP de graves
      • 2-7-3-3 : Ou placer les tasseaux de renfort ?
      • 2-7-3-4 : Pieds pour enceinte
      • 2-7-3-5 : Ajouter des roues à une enceinte
      • 2-7-3-6 : L'amortissement interne
      • 2-7-3-7 : La soudure
    • 2-7-4 : La mise au point, filtre et enceinte
      • 2-7-4-1 : Vos oreilles, parce qu'il faut bien
        entendre pour faire une bonne mise au point
      • 2-7-4-2 : Mesures et mise au point :
        Contexte et méthode
      • 2-7-4-3 : La mise au point et le rodage
      • 2-7-4-4 : La mise au point du filtre
      • 2-7-4-5 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-7-4-6 : La mise au point de l'évent
      • 2-7-4-7 : Un exemple de mise au point
      • 2-7-4-8 : Mettez au point vous-même vos
        enceintes haut de gamme, par Gautier Audio
    • 2-7-5 : Réalisations 8, 10, 12 et 14 cm
      • 2-7-5-1 : Réalisation HM130G14 + TW025A0
      • 2-7-5-2 : Le FOSTEX FE127E en simple BR
    • 2-7-6 : Réalisations 17 cm
      • 2-7-6-1 : Une enceinte utilisable en passif
        et en actif inspirée d'une colonne anglaise
      • 2-7-6-2 : Une enceinte semi-DIY haut de gamme
        2x17cm inspirée du moniteur Kinoshita KM1V
      • 2-7-6-3 : Enceinte MTM Giulia et
        chaine audio associée
      • 2-7-6-4 : Simulation du HP FOSTEX FE167E
      • 2-7-6-5 : FOSTEX FE168E SIGMA
    • 2-7-7 : Réalisations 21 cm
      • 2-7-7-1 : Un projet d'enceinte passive DIY
        4x20cm à base de composants Klipsch
      • 2-7-7-2 : BR à résonateur HP FOSTEX FE207E
    • 2-7-8 : Réalisations 25 cm
      • 2-7-8-1 : Un projet DIY 3 voies actives
        25 cm inspiré d'une enceinte chinoise
      • 2-7-8-2 : Une enceinte active ou passive
        3 voies 25cm d'allure combo vintage
      • 2-7-8-3 : Une enceinte inspirée partiellement
        d'un moniteur de studio JBL de 25cm
      • 2-7-8-4 : Une enceinte semi-DIY 2 x 25cm
        inspirée d'une enceinte mixte studio/Hi-Fi
      • 2-7-8-5 : L'installation de Jean-Pierre
    • 2-7-9 : Réalisations 31 cm
      • 2-7-9-1 : Un projet d'enceinte sur la base d'une
        compression 1,4 pouce et d'un grave-médium
        de 31 cm
      • 2-7-9-2 : Une enceinte Hi-Fi active 3 voies DIY,
        inspirée par une enceinte connue
      • 2-7-9-3 : Une enceinte 3 voies, 2x31 cm,
        active, inspirée par une enceinte allemande
      • 2-7-9-4 : Une 3 voies avec 2x 31 cm active
        sans menuiserie, haut-parleurs Davis Acoustics
      • 2-7-9-5 : Câbler et dupliquer
        un moniteur de studio pour un projet DIY
      • 2-7-9-6 : Une enceinte active 3 voies
        inspirée par une Cabasse Sampan
      • 2-7-9-7 : Une enceinte Hi-Fi inspirée d'un
        moniteur d'écoute principale Adam Audio S6X
      • 2-7-9-8 : Une enceinte DIY haut de gamme
        inspirée d'une enceinte Hi-Fi anglaise
      • 2-7-9-9 : Une enceinte 2 x 31 cm à deux
        pavillons inspirée d'une enceinte chinoise
      • 2-7-9-10 : Graves de 31 cm pour enceinte close
    • 2-7-10 : Réalisations 38 cm
      • 2-7-10-1 : Projet d'enceinte amplifiée
        3 voies/38 cm basée sur des HP JBL
      • 2-7-10-2 : Une enceinte DIY 2 x 38 cm
        inspirée d'une enceinte Hi-Fi Américaine
      • 2-7-10-3 : Une enceinte semi-DIY 2 x 38 cm
        inspirée d'une enceinte Anglaise
    • 2-7-11 : Réalisations 46 cm
      • 2-7-11-1 : Un trois 46cm DIY inspiré par
        un subwoofer thaïlandais et un kit américain
      • 2-7-11-2 : Un projet inspiré d'une
        enceinte associant line-source et point-source
      • 2-7-11-3 : Une enceinte 46cm DIY inspirée
        partiellement d'un kit Danois
      • 2-7-11-4 : Des éléments JBL pour une enceinte
        46cm d'inspiration JBL 4699B
  • 2-8 : Quelques aspects du cahier des charges,
    par Jean Dupont
    • 2-8-1 : Philosophie sur la Hi-Fi,
      par Jean Dupont
      • 2-8-1-1 : Le clivage entre Hi-Fi et moniteur de studio
        en Grande-Bretagne et en Allemagne
      • 2-8-1-2 : La voie grave de Marcel Roggero
        30 ans plus tard
      • 2-8-1-3 : La voie grave de Francis Ibre
        15 ans plus tard
      • 2-8-1-4 : Un hommage à Jean-Michel
        LE CLéAC'H (1954-2013)
      • 2-8-1-5 : Une alimentation par des batteries
        pour une meilleure qualité sonore
      • 2-8-1-6 : Le vocabulaire et les expressions
        audiophiles
      • 2-8-1-7 : Réfuter un pseudo-manifeste
        audiophile
      • 2-8-1-8 : Une quantification Hi-Fi au moyen
        d'un questionnaire
    • 2-8-2 : Philosophie de conception,
      par Jean Dupont
      • 2-8-2-1 : Une solution haut rendement sous
        contrainte de budget et d'encombrement
      • 2-8-2-2 : Concilier look vintage, qualité d'écoute,
        budget serré et relative facilité ?
      • 2-8-2-3 : Faire appel à un artisan
        menuisier-ébeniste pour une enceinte
      • 2-8-2-4 : L'association d'enceintes de studio
        comme alternative à certaines réalisations DIY THDG
      • 2-8-2-5 : Utilisation d'un autotransformateur
        en amplification active 3 voies
      • 2-8-2-6 : Erreurs et faiblesses de certaines
        enceintes Japonaises dites "audiophiles"
        et " haut-rendement"
      • 2-8-2-7 : Mieux déceler les erreurs des
        systèmes japonisants
      • 2-8-2-8 : Des erreurs rencontrées dans
        des projets et réalisations d'enceintes DIY
    • 2-8-3 : Haut-parleurs pour le grave,
      par Jean Dupont
      • 2-8-3-1 : Dans quelle mesure une enceinte
        comportant un double 38 cm est-elle dépassée ?
      • 2-8-3-2 : Un double 31 cm comme alternative
        à un 46 cm ?
      • 2-8-3-3 : Le subwoofer array en Hi-Fi
      • 2-8-3-4 : Comparaison de deux haut-parleurs
        de 38 cm à faible masse mobile
  • 2-9 : La sonorisation
    • 2-9-1 : Enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-2 : Fabrication enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-3 : Fréquence de coupure compressions
    • 2-9-4 : Caisson de graves pour sono
    • 2-9-5 : Le SPL max des caissons de basse
      actifs de sonorisation mobile
    • 2-9-6 : Caisson de graves à pavillon pour sono
    • 2-9-7 : Enceinte de bas-médium pour sono
    • 2-9-8 : Puissance des enceintes BM sono
    • 2-9-9 : Puissance des enceintes graves sono
    • 2-9-10 : Ajouter des roues à une enceinte
  • 2-10 : Le home cinéma et ses réglages
    • 2-10-1 : Home cinéma et haute fidélité
    • 2-10-2 : Home cinéma : La famille sonore
    • 2-10-3 : Home cinéma : Sélecteurs
    • 2-10-4 : Les réglages en home cinéma
    • 2-10-5 : Home cinéma : L'enceinte centrale
    • 2-10-6 : Home cinéma et Hi-Fi : Une autre vision
    • 2-10-7 : Une enceinte professionnelle de cinéma
• 3 : Mon système, autres sujets
  • 3-1 : Du 4 voies au large bande
    • 3-1-1 : La configuration à 4 voies
    • 3-1-2 : Le passage à 3 voies
    • 3-1-3 : Le passage à 2 voies
    • 3-1-4 : Un premier large bande
  • 3-2 : Ajouter un grave au large bande
    • 3-2-1 : Grave sur baffle plan
    • 3-2-2 : Mes baffles plan filtrés en passif
  • 3-3 : Bi et tri amplification active
    • 3-3-1 : Biamplification active
    • 3-3-2 : Triamplification active
    • 3-3-3 : Triamplification avec le LB SIARE alnico
    • 3-3-4 : Le DCX 2496
  • 3-4 : D'autres large bande
    • 3-4-1 : Avec le MONACOR SP-200X
    • 3-4-2 : Avec le VISATON B200
    • 3-4-3 : Ajouter un égaliseur
    • 3-4-4 : MTM et U-FRAME
    • 3-4-5 : Travailler le filtrage
    • 3-4-6 : Corriger la phase acoustique
  • 3-5 : Retour progressif au large bande seul
    • 3-5-1 : La transformée de Linkwitz
    • 3-5-2 : Le DAVIS 20DE8
    • 3-5-3 : L'ALTEC 420-8B BILEX
    • 3-5-4 : Bilan de ces expériences
  • 3-6 : Annexes
    • 3-6-1 : Le tweak du lecteur CD PHILIPS CD723
    • 3-6-2 : Panne sur le HAFLER TA 1600
    • 3-6-3 : Le VISATON B200 en images
  •  
  • 3-7 : Changement d'énergie de chauffage
    • 3-7-1 : Le chauffage central électrique
    • 3-7-2 : La solution initiale
    • 3-7-3 : Les solutions de rechange
    • 3-7-4 : Dimensionnement de la solution
    • 3-7-5 : Abonnement électrique jour / nuit
    • 3-7-6 : Devis et bilan financier
      mis à jour en novembre 2021
    • 3-7-7 : Installation pratique
    • 3-7-8 : Dimensionnement de votre installation
    • 3-7-9 : Vos avis
    • 3-7-10 : Pompe à chaleur
    • 3-7-11 : Panneaux solaire
  •  
  • 3-8 : Les émissions musicales à la télé
  • 3-9 : Le coin du râleur
  • 3-10 : Eclairage en haut d'une armoire
• 4 : Le site, contact, liens, recherches
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  • 4-11 : Liens, marques de HP et paramètres T&S
  • 4-12 : Les PDF et compléments de Jean Dupont
  • 4-13 : Liens, extérieur au site
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  • 4-14 : Images et Web

 

1-1-8-1 : Réparation des haut-parleurs hors service

Mise à jour : 19 février 2022.

 

Liste des réparateurs de haut-parleurs et/ou enceintes.

Votre enceinte vient de tomber en panne, un haut-parleur ne fonctionne plus : Catastrophe !!!
Comble de malheur l'enceinte est anciene, et la référence du haut-parleur utilisé est maintenant introuvable.

 

Diagnostic :

Comment savoir ou se trouve la panne ?
Il y a au moins quatre causes possibles : Les électronique en amont, le ou les haut-parleurs, les filtres, le bornier.
Je ne parlerai pas des électronique, je ne suis pas compétant dans ce domaine.
Reste les haut-parleurs, le filtre et le bornier.

 

Le haut-parleur de graves :

Le 1^ere test se fait en débranchant le câble entre l'ampli et l'enceinte.
Le matériel nécessaire est une pile de 4.5 V, deux bouts de fils, et 4 mains...
Vous branchez les deux fils aux bornes de votre enceinte d'un coté, et sur la pile de l'autre.
Si votre HP de graves est bon, vous allez entendre un "ploc" assez fort mais sans danger : 4.5 V sur 8 Ohms font 2.5 W.
Si la borne rouge de votre enceinte est à la borne + de la pile, la membrane avance.
Si c'est sur le - de la pile, la membrane recule.

Avez vous un "ploc" et la membrane bouge t'elle ?
Si non, 2^eme test, il faut démonter le haut-parleur de grave et le débrancher du filtre.
Puis il faut refaire le test de la pile comme précédemment.
La seule différence est que vous ne passez plus par le filtre, ni par le bornier de l'enceinte.

Avez vous un "ploc" et la membrane bouge t'elle ?

• Si non, la bobine du haut-parleur est grillée, ou un fil entre les bornes de branchements sur le haut-parleur et la bobine est coupée.
• Si oui, la panne se trouve soit au niveau du bornier externe du haut-parleur, soit au niveau du filtre.

 

Le haut-parleur de médium :

Si c'est un haut-parleur avec une membrane conique, il se teste comme un grave.
Si c'est un haut-parleur à dôme, il se teste comme un tweeter.
Dans les deux cas le test se fait le haut-parleur débranché du filtre : Un condensateur en série pour couper le grave bloque le courant continu de la pile, ce n'est pas une panne.

De même, si vous testez avec une pile aux bornes du HP sans avoir débranché le HP, vous pouvez ne rien entendre parce qu'un composant du filtre situé en parallèle avec le HP est grillé, et que votre HP est en parfait état.
Il faut dessouder au moins un fil, et pour être 100% sur les deux.

Enfin si le diagnostic vous semble dire que le HP n'a rien, vous pouvez le confirmer en branchant le médium directement sur l'ampli, et en y allant mollo sur la puissance.
Si le son est bon, le HP n'a rien et vous en êtes sur à 100%.

 

Les tweeters :

Un tweeter ne se teste pas avec une pile de 4.5 V, vous risquez de le griller.
Si vous n'avez que cette pile, soyez très bref en refermant le circuit électrique avec la pile.
Une pile de 1.5 V limite les risque au niveau du tweeter.
Mais la meilleure des solutions est de charger un condensateur de 2.2 à 10 uF sur la pile, et de le décharger aux bornes du tweeter : Le ploc est très bref, la membrane bouge très peu, et la tension retombe rapidement à 0 car le condensateur se vide vite.

Le diagnostic est le même que pour le grave : Vous entendez un ploc, le HP fonctionne, vous n'entendez rien, la bobine est grillée ou un fil est coupé entre les bornes du tweeter et la bobine.

Comme pour le médium, le test se fait le haut-parleur totalement débranché du filtre de l'enceinte.
Je déconseille formellement le branchement direct du tweeter sur l'ampli, même à très faible puissance.

 

Le bornier de l'enceinte :

Si vos haut-parleurs fonctionnent, avec le 2^eme test du grave bon, une cause possible est le bornier de branchement de votre enceinte.
Il faut recommencer le 1^ere test du grave, mais en branchant les fils à l'intérieur du bornier, entre celui-ci et le filtre.

• Si votre grave fonctionne avec le test du bornier alors la cause est entendue, votre bornier est la cause de la panne.
• Si votre grave ne fonctionne pas avec le test du bornier, et s'il fonctionne avec le 2eme test du grave, la cause est le filtre de coupure, ou les fils de liaison bornier / filtre / HP.

 

Le filtre :

Un Internaute m'a contacté parce que les médiums de ses enceintes grésillaient.
Le diagnostic simple, celui indiqué ci-dessus n'a rien donné, les HP étaient bons.
Le branchement direct des HP sur l'ampli l'a confirmé.
La photo du filtre ne montrait rien, aucun composant n'avaient chauffé, ils avaient tous l'air d'être bon pour le service.
Pourtant le changement de tous les condensateurs à réglé le problème.

Ne vous précipitez pas sur le changement des composants avant d'avoir soigneusement testé les HP...

 

Un lien sur le site d'un professionnel : Quelles sont les pannes d'un haut-parleur ? par Haut-parleur.net
Ce sont les pannes d'un haut-parleur de grave qui sont bien expliquées en images.

 

Remembranage :

La réfection d'un haut-parleur ne se fait pas en 1 minute chez un réparateur sérieux.
Il faut nettoyer le châssis et la membrane, démonter entièrement l'équipage mobile, remplacer systématiquement le spider, mettre un bord neuf, contrôler la bobine, passer l'aimant a la sonde et éventuellement au banc de re magnétisation.

Ces opérations manuelle prennent du temps et on donc un coût.
Comparé au montage en série des haut-parleurs neuf, il est tout à fait possible qu'un haut-parleur réparé revienne aussi cher qu'un neuf.

Je comprend parfaitement que la question du remplacement pur et simple puisse être posée.
Mais quand vous aurez lu la difficulté de trouver un haut-parleur réellement interchangeable, vous reviendrez sur ce chapitre avec un oeil neuf...

Si vous avez des haut-parleurs de haut de gamme chez un constructeur donné, la question ne se pose même pas.
Il n'y a qu'une réponse le remembranage, qui vous permet de repartir avec des haut-parleurs de caractéristiques équivalentes pour un prix inférieur à un haut-parleur de qualité équivalente.

L'avis de Michel qui a fait réparer ses haut-parleurs, son avis à été diffusé sur un forum HI-FI.

Bonjour a tous.
Juste quelques mots pour dire aux lecteurs qui ont des problèmes de haut-parleurs HS, que j'ai fait réparer deux HP de grave (20 cm d'origine AUDAX) dont la suspension était tombée en poussière, et un tweeter, toujours AUDAX, fil coupe.
Chez HP SERVICES a Vitry s/Seine.

Ces HP équipent des colonnes AUDIOREFERENCE Studio 50, auxquelles je tenais beaucoup.
Résultat, 15 jours d'attente, un retour rapide, donc, et aussi sec un remontage dans les caisses, et le pur bonheur !

J'ai retrouvé des graves avec un impact et une assise que j'avais oubliés.
Ce qui faisait toute la qualité de ces enceintes est de nouveau la, et l'aigu file de nouveau en douceur, l'équilibre est la, le SON, la Musique, bref, le bonheur.

Permettez moi de recommander HP SERVICES a ceux qui n'ont pas envie de se séparer de leurs enceintes favorites.
Les miennes sont reparties pour 20 années de plus !

Merci pour le boulot, à des prix raisonnables, ça m'a coûté 230 €.

Quand je pense qu'un ami à il y a quelques années, donné à réparer ses boules ELIPSON (vous savez, les fameuses ORTF) parce que les HP étaient abîmés, et que le vendeur local lui a simplement dit qu'il n'y avait rien à faire, et que les enceintes en question ont du terminer leur vie dans une décharge...
Croyez moi, cet ami a été fort surpris et peiné d'apprendre qu'une réparation aurait été possible.

 

Reaimantation :

Info "brute" trouvée sur un forum de discussion Hi-Fi :

Bonjour,
Les tarifs sont les mêmes : c'est à dire 40 € pour les 2 moteurs a re magnétiser frais de port inclus.
Cordialement.
Franck pour SUPRAVOX"

Si vous ne saviez pas ou réaliser cette opération a moindre coût, c'est chose faite.

 

Eviter qu'une suspension mousse se désagrège dans le temps :

Ce sont les UV et l'ozone qui désagrègent les suspensions en mousse.
Un HP qui reste dans sa boite fermée aura sa suspension qui durera plus longtemps.
Michel m'a écrit :

Les suspensions mousse, même de bonne qualité (importées des USA), se dégradent avec le temps, plus ou moins rapidement, ça dépend de la température ambiante et aussi de l'exposition au soleil (même derrière un tissus).
Elles peuvent être complètement cuites après 5 ans ou tenir 15 ans ou plus dans des conditions favorables.

J'ai cherché sur Internet une astuce pour y remédier mais je n'ai rien trouvé de concluant.
J'ai essayé avec une solution à base de latex, conseillé par Midwest Speaker : ça raidit un peu la suspension mais la fréquence de résonnance du HP augmente de manière non négligeable.
J'ai tout recommencé et j'ai fini par trouver la solution : Après remplacement de la suspension, il suffit de l'enduire recto verso d'une pâte liquide composée de mastic polyuréthane noir et de white spirit.
Il faut utiliser un petit pinceau plat à poils très souples.
Il ne faut pas prendre n'importe quoi comme mastic : le Sikaflex 11FC en cartouche de 300mL, il a une durée de vie "illimitée".
Les caractéristiques du HP restent inchangées.

 

Mon avis n'a pas changé depuis 30 ans, c'est une honte que les fabricants continuent de vendre des haut-parleurs avec une suspension aussi fragile.
Une suspension en caoutchouc ou en tissus imprégné tient beaucoup plus longtemps dans le temps.

Réparation des haut-parleurs hors service

Mise à jour : 28 décembre 2012.

 

L'interchangeabilité d'un haut-parleur :

Il y a plusieurs façon de voir l'interchangeabilité d'un haut-parleur, mécanique, électrique et acoustique.

Indépendamment de ces notions de bases, la façon dont vous appréhendez la HI-FI est aussi à prendre en compte. Un puriste ne voudra aucun compromis et ne trouvera probablement pas de haut-parleur interchangeable. Un amateur qui écoute sa chaîne d'une oreille distraite en musique d'ambiance à faible niveau ne se rendra sans doute pas compte qu'il y a 1 ou 2 dB d'écart entre le grave médium et le tweeter. Un haut-parleur interchangeable est beaucoup plus facile à trouver dans ce cas.

C'est à vous lecteur de pondérer mes propos qui sont ceux d'un puriste pur et dur...

 

L'interchangeabilité mécanique :

L'interchangeabilité mécanique consiste à trouver un haut-parleur qui se monte en lieu et place du précédant, sans nécessiter la moindre modification. Le diamètre extérieur du châssis, le diamètre de centrage du haut-parleur et le diamètre sur lequel se trouve les trous de fixation doivent être identiques, ainsi que le nombre et le diamètre de ces trous.

Si vous restez dans la même marque, il est relativement facile de trouver des haut-parleurs qui se monte en lieu et place. Il suffit que le saladier soit identique. Et je ne pense pas que les constructeurs s'amusent à re concevoir des saladiers tout les quatre matins, même si les moules de fonderie ont une durée de vie qui n'est pas illimité.

Mais je considère que c'est l'un des critères les moins important. Il est facile de monter un haut-parleur sur une contre plaque qui rattrape la différence des diamètres. Cette contre plaque peut en plus permettre de faire la mise en phase acoustique entre le grave médium et le tweeter, mais nous y reviendrons au chapitre reconstruction.

Le bon sens veux enfin que, si vous ne respectez pas l'interchangeabilité mécanique, le haut-parleur que vous choisissez soit plus petit que la face avant de votre enceinte. Le montage doit rester possible...

 

L'interchangeabilité électrique :

Le premier réflexe et de chercher un haut-parleur de même puissance que celui qu'il y avait avant. Si c'est votre seul critère de choix, vous allez directement à la catastrophe...

Un haut-parleur est une membrane, rappelée en position par une suspension. Le membrane est une masse, la suspension un ressort, et en faisant varier la fréquence il y en a une particulière qui est la fréquence de résonance. C'est un critère de choix. Cette fréquence est notée Fs.

La suspension a aussi un comportement un peu visqueux qui fait que la résonance du haut-parleur est plus ou moins pointue. Cette forme se relève à la mesure sur la courbe d'impédance, et est traduite par 3 coefficients, électrique, mécanique et total, notés Qms, Qes et Qts.

Enfin, la membrane à une surface donnée, qui déplace de l'air quand elle bouge. Un paramètre traduit cela, c'est le volume d'air déplacé par la suspension, noté VAS.

Les tolérances de fabrication font que même dans une référence de haut-parleur donnée, les paramètres ci-dessus varient légèrement. Par contre la combinaison de certain de ces paramètres est constantes. Ce sont Fs/Qts et VAS*Qts².

Si le haut-parleur hors service et celui que vous envisagez pour le remplacement ont les mêmes Fs/Qts et VAS*Qts², les choses se passeront bien au niveau de la charge du grave.

Un haut-parleur converti le courant de l'ampli, une puissance électrique, en son, une puissance mécanique. Cette conversion se fait avec uns sensibilité, qui est un paramètre du haut-parleur. La sensibilité du haut-parleur que vous envisagez pour le remplacement doit être identique ou proche à celui qu'il y avait avant si vous ne retouchez pas le filtre.
La sensibilité est noté en dB/2.83V/M : dB à 2.83 V aux bornes du HP et à 1 mètre.

 

I'interchangeabilité acoustique :

Certain haut-parleur ont une courbe de réponse qui remonte légèrement ou de façon importante dans le médium. Une correction au niveau du filtre rend la combinaison haut-parleur + filtre linéaire dans une enceinte donnée. Si le haut-parleur prévu pour le remplacement n'a pas la même courbe de réponse dans le médium le résultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Seule une retouche plus ou moins importante du filtre permet de retrouver un résultat correct.

Si nous revenons sur la sensibilité du haut-parleur, il faut faire attention à quelle fréquence celui ci est exprimé en cas de courbe de réponse non linéaire. Est-ce un rendement calculé dans le grave, ou un rendement mesuré au sommet de la bosse dans le médium ? 10 dB d'écart sont possible. Mais là, il est peut-être temps de repartir sur des bases saines, et de re concevoir une enceinte en conservant un maximum d'éléments encore en état de marche.

Réparation des haut-parleurs hors service

Mise à jour : 7 janvier 2020.

 

Réparation DIY :

 

Avant qu'il ne soit trop tard :

Cette rubrique à été rédigée par Remy.

Je vous propose une combine qui consiste a réparer ou renforcer une suspension mousse avant qu'elle ne soit complètement en miettes.
J'utilise de la colle pour reliure (blocs de papier assembles par collage de la tranche). On trouve ça chez les fournisseurs de produits pour travaux manuels (Rougier/Ple).
Cela ressemble a de la colle a bois, mais qui reste élastique après séchage.
Je la dilue avec un peu d'eau avant de la passer au pinceau fin sur la mousse pour bien l'imprégner a coeur, en débordant un peu sur la membrane et le saladier.
J'ai traite des boomers, mediums et même tweeters Audax, Siare : MHD17HR37.., HD33S66, HT240MO, 25SPCM, TWO, TWZ, ETC.
Sur un HD33S66, il manquait 5cm de mousse, j'ai fait un coffrage avec un doigt de gant de chirurgien gonfle, la colle a fait le reste.
ATTENTION, si la mousse est très fissurée, allez y doucement en plusieurs fois, laissez sécher entre chaque passe. bon courage...

 

Quand il est trop tard :

Réparation d'un haut-parleur de grave en 24 images et en Anglais. Un copieur de site ? cela ressemble au précédant. Ou encore avec quelques schémas en Italien. Des kits de réparation, encore des kits.

La rubrique ci-dessous à été rédigée par Dada.

Je voudrai vous livrer une expérience personnelle concernant la réparation d'un HP :
Il est souvent question de suspensions mousses qui tombent (tombaient !) littéralement en poussière après plusieurs années de bons et loyaux services.

A ma connaissance, beaucoup de constructeurs ont été confronte a ce problème (en ce qui me concerne ,je l'ai eu sur un 20 cm PEERLESS et sur mes 24 cm AUDAX), CABASSE ayant même failli ne pas s'en remettre (la garantie a vie ...!)

Je viens de résoudre le problème sur mes 24 AUDAX (ref exacte : HD24P66USM de 1980 environ) en remplaçant cette suspension, (il faut "gratter" au cutter les pourtours de la membrane et les"restes" sur le saladier; tout ceci est beaucoup plus facile qu'il n'y parait) par celle en caoutchouc (!), récupérée sur les boomers (de 30 cm !!!) de 1977 de ma vieille paire de ...B&W DM 6 . Très facile a décoller aussi sur le boomer de la DM 6 .

Recollage de la "nouvelle" suspension a la colle néoprène (colle contact) d'abord sur le saladier du HD24 .
Encoller la suspension qui va être au contact de la membrane et le bord de la membrane papier du HD 24 en ayant au préalable, avec des bols inverses ou tout autre objet assez lourd (pas une bouteille de propane quand même !!) enfonce l'équipage mobile pour qu'il ne vienne pas en contact tout de suite avec la suspension .

Lorsque la colle est presque sèche (quelques minutes), laisser revenir lentement (c'est presque de la cuisine !...) la membrane au contact de la suspension (on a le temps de bien la recentrer) et s'aider si possible d'un générateur sinus réglé a très basse fréquence (quelques Hz) pour la recentrer mieux qu'a l'origine !.

La surprise a été de constater que des haut-parleurs très différents pouvaient avoir des diamètres de suspension équivalents et je ne suis pas sur que ce soit un pur hasard...
Donc avant de jeter, regardez bien vos "vielles gamelles", elles peuvent parfois encore donner ...

Ensuite, on peut faire subir a un HP des traitements étonnants et quand il est proche de la fin, ne pas avoir de scrupules...

Dans le même ordre d'idées, les mediums de mes enceintes actuelles ont été récupérés sur ces B&W DM 6, après avoir subi (et ça fait plus de 10 ans que ça tient !) :
Décollage de la suspension; découpage du spider au cutter; perçage de la bobine mobile pour alléger et ventiler; décollage du cache noyau; mise en place de feutre sur la plaque de champ avant remontage, collage du spider a l'araldite et recentrage (redoute!) finalement très facile (le générateur est quand même un plus).

Les paramètres du 24 ont évidement bouge un peu (j'ai juste redimensionner l'évent), mais ils repartent pratiquement comme des neufs.

Bonne cuisine a tous ...

 

Mikaël l'a complété un peu.

J'ai réparé des tweeters HS (bobine coupée) à membrane papier en démontant complètement et en recollant avec du joint silicone (joint pour carreaux de salle de bain transparent).
Mieux que la néoprène à mon avis car plus élastique après séchage, et surtout on l'étale avec le doigt mouillé (on peut ainsi contrôler l'épaisseur et la surface de colle appliquée sur tout le pourtour de la membrane).
Le temps de prise est suffisamment long pour se permettre un réalignement avant
séchage.
Voilà.

 

Réparation en images d'un HP JBL A606 :

Par Hervé.

 

Méthode :

Votre H.P. commence à donner des signes de vibrations incontrôlées et fait un bruit "pas chrétien".
Vous démontez le cache en toile et horreur ! La suspension en mousse est déchirée et se désagrège.
Pas de panique ! Nous allons voir comment la réparer.
Procurez-vous :

• Du joint de calfeutrage de portes et fenêtres en CAOUTCHOUC MOUSSE, profil en D. C'est le meilleur.
• De la colle cyanoacrylate capable de coller le papier et le carton, ou du silicone, pour ceux qui y sont habitués..
• Du carton, un vieux calendrier sera parfait.

	Démontez et débranchez votre H.P. Grattez les résidus de mousse jusqu'à tout enlever, sur le saladier et sur la membrane. Tracez deux cercles sur votre carton : un du diamètre du bord du saladier (voir figure) et un 1 ou 2 mm plus petit que le bord de la membrane. Une fois découpé, en pliant légèrement la membrane, glissez cet anneau de carton sous le bord de la membrane. Coupez une première longueur de joint mousse, de la longueur du périmètre de la membrane. Important : enlevez l'adhésif double-face de dessous complètement ! Collez ensuite le premier joint sur le bord de la membrane. Ne mettez pas beaucoup de colle ! Quand vous arrivez sur la fin, NE COLLEZ PAS les deux extrémités du joint si vous utilisez la colle cyanoacrylate, qui est rigide ! Et, avec la silicone, ne collez pas la partie plate dessous. Découpez et collez les autres joints, si nécessaire, en opposant les joints. Certains H.P. ne nécessitent qu'un seul joint ! Ensuite, quand vous avez collé le dernier joint, celui qui permet de coller la nouvelle suspension sur le bord interne du saladier, soulevez les joints, découpez le carton-support provisoire et retirez-le. Collez ensuite le dernier joint sur le bord interne du saladier. Assurez-vous avant que c'est bien centré.

Vous vous demandez comment, même avec un seul joint, la suspension se déforme ?
Voici deux petits schémas qui vont vous aider à comprendre les choses :

1 seul joint

3 joints (HP de 30 cm)

C'est du caoutchouc :
la partie inférieure du joint, qui est plus mince, s'étire et permet le débattement de la membrane.
C'est pour ça que je recommande de ne pas la coller aux extrémités !
Voici ce que ça donne sur deux Peerless d'un caisson de basses :

La partie blanche, c'est le joint en D.
Les HP Peerless ont retrouvé instantanément toute leur "pêche" ! Collage à la cyanoacrylate.
Le joint, c'est celui qui est à côté du peson, sur la 1ère photo.
Le joint marron sur le bord interne du caisson est du joint en E. Lui aussi peut être utilisé pour les suspensions de bord de membrane de la même façon

 

Réparation JBL A606 :

Voici, en photos, la marche à suivre pour la réparation de la suspension d'un H.P. avec du joint en D. Nous prenons l'exemple sur un JBL A 606, un petit H.P. de 12 cm.

Le HP JBL A606		Le HP débarrassé de son joint mousse désagrégé, le joint mousse de caoutchouc, la colle cyanoacrylate et les deux demi couronnes coupées à la bonne dimension.
1) Glissez sous la membrane les deux 1/2 couronne en carton.		2) Après avoir coupé une longueur de joint, débarrassez là de TOUT l'adhésif double face collé derrière.
3) Commencez à coller le joint sur le bord de la membrane. La prise de la colle cyanoacrylate est assez rapide.		4) Le premier joint est terminé. Ne pas coller le raccord (ici à droite).
5) Recoupez une autre longueur de joint, légèrement plus longue que la première. Commencez le collage à l'opposé du premier raccord. (Ici à gauche)		6) Une fois le dernier joint collé, retirez les deux demi couronne en carton, et collez le bord du joint sur le saladier.
7) Le HP terminé. Mais comme le cache noyau était lui aussi en mousse, et s'est lui aussi désagrégé, il a fallut en dénicher un autre. La présence de 4 trous de décompression permet d'utiliser un cache noyau en carton.		8) Le HP complètement terminé, muni de son cache noyau, collé lui aussi à la colle cyanoacrylate.

Je remercie Hervé pour sa participation, et sa méthode très DIY de détournement d'un produit conçu initialement pour un autre usage.
Quelque soit votre HP, la solution est utilisable, c'est remarquable...

 

Fabriquer un moule pour réaliser une suspension sur mesure :

Idée et images de Sylvain B.

Le problème : refaire la suspension extérieure pour le HP ci-dessous.

Le moule est réalisé en bois et plâtre.
La suspension est réalisée en silicone.
Le PDF d'explication.

Le moule en bois et en plâtre :

 

Faire la suspension :

 

Monter la suspension :
Décoller le cache central, centreur en papier.

 

Le HP réparé. La suspension est la première réalisée, avec un soucis au démoulage.

Avec beaucoup de retard, voici les photos des enceintes mercuriales avec leurs grave médium réparés a partir de suspensions silicones moulées.
A la première écoute le grave est présent et tenu, je ne peux pas faire de comparaison n'ayant pas écouté les suspensions mousse d'origine. La difficulté de créer ces suspensions c'est régularité du silicone dans le moules, le produit étant transparent il n'est pas aisé de mettre une couche régulière et qui ne soit pas sans défaut !
Reste a savoir si le silicone tiendra dans le temps, je ne connais pas les propriétés du silicone mais ça à l'air solide.
Nous verrons dans 10ans...

 

Tweeter et médium :

Réparation :

Je laisse la parole à Laurent, qui nous a fait part de son expérience dans un forum Hi-Fi. Son message à été intégralement recopié.

Cela fait plus de 15 ans que je vénère mes MTX 50 AUDAX.
Certes, certain diront que ce n'est pas jouer dans la cour des grands et pourtant, je me suis fabrique au fur et a mesure des années, différentes électroniques, ajoute un caisson de basse pour donner du "corps" et hier, je me retrouve avec un déséquilibre sur le son de mes enceintes.
Le grave-médium BMH 407 est tellement brillant que je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il me manquait le tweeter TWH 104.
Après démontage et test a l'Ohmmètre, il était bel et bien "coupe".
Séparation des différents éléments, c'est bien une rupture mécanique de la bobine qui par chance se situe a l'entrée du bobinage.
C'est du fil fin comme un cheveux; je débobine 3/4 de tour, un peu de glue pour fixer le fil sur le passage aménagé et une soudure a l'argent sur le bornier : l'ohmmètre réagit, le générateur BF fait vibrer la membrane; je remonte le tout et je retrouve mon hp comme avant "a l'oreille".
Hormis la joie d'avoir tenter l'opération (même si j'ai commande une paire de TW025A0 chez E44 pour assurer l'avenir), je voulais passer "ce message d'espoir" a tout ceux qui aiment leur matériel et qui avec un peu d'habileté, un peu de réussite, un peu de chance, un peu de technique, un peu de matériel peuvent le ressusciter ( c'est noël, il y a parfois des miracles ;).

 

Reconstruction de votre enceinte :

En cours de rédaction sur la partie reconstruction, merci de votre indulgence.

Si vous avez des haut-parleurs ancien, dont le remembranage ne vaut pas le coup, et dont les caractéristiques ne peuvent plus être retrouvées, un haut-parleur rigoureusement interchangeable ne pourra pas être trouvé.
Pour être parfaitement clair, le haut-parleur rigoureusement interchangeable est un haut-parleur identique.

Si les performances de vos haut-parleurs sont telles que le remplacement à l'identique n'est pas intéressant, la reconstruction de votre enceinte est une solution.

Je ne traiterai qu'un seul cas, la reconstruction en 2 voies, avec un grave médium et un tweeter. Les raisons de ce choix sont exposées au chapitre choix du nombre de voies.

Si votre enceinte est un 3 voies, le médium sera enlevé. Vous êtes dans le cas d'un enceinte 3 voies réalisé pour des raisons commerciales. Le remplacement du grave et du médium par un bon grave médium de qualité vous permettra d'avoir de meilleurs résultats qu'auparavant.

Le volume interne de votre enceinte actuelle est un critère important qui permettra de déterminer le diamètre du haut-parleur de remplacement.
Ce n'est pas parce que vous aviez un grave de 24 cm, qu'il faut repartir sur un haut-parleur de même diamètre.
Si le enceinte ne fait que 30 L, ce sera probablement un 17 cm, ou un 21 cm...

Pour faire des enceintes vendables, les constructeur essayent de mettre le plus de haut-parleur, de grand diamètre, dans un volume aussi réduit que possible.
Peut importe si les résultats d'écoute peuvent être meilleurs avec d'autre solutions. Les enceintes doivent être vendable.

En reconstruction, par contre, je cherche à obtenir le maximum, en terme de qualité d'écoute, des haut-parleurs utilisés.
Le choix de la charge est un critères très important. L'optimisation du bass-reflex par le rendement permet d'avoir de très bon résultat d'écoute.
Dans toute la mesure du possible, le choix du haut-parleur sera celui qui convient à votre volume d'enceinte, sans ou avec un minimum de réduction.

Avec la Base de données, vous pouvez très rapidement voir ceux qui sont susceptible de rentrer dans votre volume, en utilisant les filtres et les données pré enregistrées.

Questions pour la reconstruction :

• Quel est le volume interne de votre enceinte.
• Le type de charge.
• La taille de l'évent.
• Le nombre de voies.
• La taille actuelle des HP.
• La structure actuelle du filtre.

Utilisez vous les correcteurs de tonalité de votre ampli ? le loudness ?
Si oui, puissance de votre ampli.

Usage de votre enceinte :

• HI-FI.
• Sono.
• Voiture.

J'ai deux exemples de reconstruction :

Un collègue avait une enceinte 3 voies, avec un grave de 21 cm, un médium clos de 10 cm, et un tweeter, enceinte de marque THOMSON.
La suspension mousse du grave partait en poussière, celle du médium ne demandait qu'a faire de même.
Enfin, la taille des aimants était ridicule, et le filtre minimaliste.
Bref une enceinte purement commerciale...
L'utilisation était de la sono domestique pour les enfants.
La reconstructions s'est faite en remplaçant le 21 cm par un large bande DAVIS 21 MRP, en gardant médium et tweeter en décors, mais non branché, en supprimant le filtre, et en retouchant la taille de l'évent.
Malgré le passage de 3 voies à un large bande, les résultats d'écoute sont en hausse, avec en plus un rendement qui passe de 90 à 95.3 dB.
Bien des 3 voies ne se justifient pas...

Un autre exemple est la reconstruction d'une paire d'enceintes SIARE dont le médium de 10 cm et le grave de 21 cm avaient leur suspension mousse complètement désagrégée.
Comme pour la première, médium et grave ont été enlevés et remplacés par mes anciens large bande SIARE alnico bi cônes.
Bien entendu, la longueur de l'évent sera ajusté, et le tweeter sera rebranché avec un nouveau filtre.

 

Haut-parleur équivalent :

Nous sommes dans le cas ou vous souhaitez ne pas réparer ou faire réparer votre haut-parleur.
Nous devons donc chercher un haut-parleur dont les caractéristiques sont équivalentes à l'ancien.
Pour cela il faut connaitre les références exactes du haut-parleur à remplacer.
C'est facile si votre enceinte est une enceinte en kit, c'est pratiquement impossible pour beaucoup d'enceintes vendues toute montées.

Les caractéristiques dont nous avons besoin sont au nombre de quatre : Fs, VAS, Qts et la sensibilité.
La recherche consiste a chercher un haut-parleur dont Fs/Qts, VAS*Qts² et sensibilité soient proches.
La puissance admissible n'est pas un critère.
Un diamètre de montage identique n'est pas important pour moi qui suis assez bricoleur pour agrandir un trou dans un sens, ou réaliser une planche d'adaptation dans l'autre.

Prenons un exemple, chercher un haut-parleur pour remplacer les AUDAX PR38EX100VST de mes baffles plans.
Nous allons faire une recherche dans la Base de données haut-parleurs.

 

Les paramètres dont nous avons besoin sont calculés.

Pour Fs/Qts = 128.38, je rechercherai les HP entre 118 et 138.
Pour Vas*Qts2 = 16.28, je rechercherai entre 15 et 17.
Pour un SPL de 97.3, je rechercherai entre 96 et 99.
Et si je n'ai : pas assez, pas du tout, ou trop de HP dans la réponse, je recommence avec des fourchettes de valeurs plus larges ou plus étroites.
J'aurai du ajouter Diamètre des HP a afficher = 38 cm (au lieu de tous).

 

Début de la réponse :

Si vous utilisez des critères de recherche trop serré, vous n'aurez aucune réponse malgré le fait que la base de données a trouvé 410 haut-parleurs de 38 cm. (dernière ligne)
La recherche se fait en deux étapes, une recherche dans la base de données sur les HP qui ont le bon diamètre (410 dans notre cas), un calculs sur les paramètres en PHP pour afficher le tableau ci-dessous avec juste les HP qui conviennent.
Comment çà marche.
Si vous n'avez pas de réponse, utilisez des critères plus larges...

Il y a assez de réponses : 14 HP proposés parmi 410 du même diamètre. C'est une recherche pertinente...

 

Lequel choisir ?
Notre HP à remplacer a comme paramètre Fs = 47.7 Hz, Vas = 117.9 L et Qts = 0.374.
Un EIGHTEEN SOUND 15W1301 avec Fs = 48 Hz, Vas = 123 L et Qts = 0.357 a plus de chance de convenir qu'un FLUXMAG 1504-BM avec Fs = 22.7 Hz, Vas = 469.9 L et Qts = 0.184.

Les conditions de choix sur Fs/Qts, VaSxQts² et sensibilité sont des conditions nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes.
Avoir en plus Fs, Vas et Qts proches est une bonne garantie.
L'autre solution est de vérifier le Domaine d'utilisation de chacun des HP envisagés, pour éliminer ceux qui ne vont pas.

Un HP avec un Qts de 0.374 ou 0.357 se monte très bien en bass-reflex.
Le FLUXMAG, avec son Qts de 0.184 est plus un HP de pavillon, bien que le bass-reflex reste possible.
Le Domaine d'utilisation du haut-parleur le montre bien.

 

EIGHTEEN SOUND

 

FLUXMAGG

 

L'outil a encore besoin d'être amélioré avec un filtre de plus sur le Qts, mais tel qu'il est il permet de trouver un haut-parleur de remplacement qui convient exactement au besoin, sans le moindre empirisme : C'est tout ce qu'on lui demande.
Il y a une certaine logique a ajouter le Qts dans la recherche, c'est le paramètre qui détermine le plus le type d'enceinte à utiliser.

 

Qui contacter :

Nota : Je n'ai jamais fait réparer le moindre HP, un HP de SONO avec une suspension en petit plis, utilisé en Hi-Fi domestique, ne s'use pas.
Les réparateurs indiqués ici m'ont été indiqué par des internautes, ou parfois directement par le réparateur lui même.
Le classement des réparateurs est stictement alphabétique, aucun avis de ma part, aucun favoritisme.
Je ne prends pas le moindre centime pour faire figurer un réparateur : La liste est une aide pour les internautes.
Je suis totalement indépendant des marchants, et s'il faut retirer un réparateur incompétant, je le ferai.

 

Dans toute la mesure du possible faites réparer vos haut-parleurs à l'identique avec des pièces d'origine.
Ce point est particulièrement important si vous faites réparer un HP d'une paire d'enceintes : Une dissymétrie sonore est vite arrivée.
Ce point est aussi important si vous faites réparer deux HP pris chacun dans une enceinte, et que vous vous retrouvez avec un remembranage différent de ce que vous aviez et avec un filtre qui n'est plus optimal.

• Un internaute m'a écrit un exemple d'un PR37HR37 réparé en PR170M0.
  Le son des HP réparés ne lui plaisait pas, ce qui est normal au vu des courbes de réponse, et le vendeur en a ajouté une couche en accusant les condensateurs du filtre qui avait 20 ans.
  Bref une énorme facture pour un vendeur incompétent a qui je conseille de changer de métier au plus vite.
   
• Un autre internaute a reçu un haut-parleur réparé avec une membrane et suspension différentes, une bobine plus courte, et des performances électromécanique qui n'avaient rien a voir avec le haut-parleur envoyé.

Donc, j'insiste sans doute trop lourdement, demandez une réparation à l'identique avec des pièces d'origine.
Si ce n'est pas possible faite réparer la paire de haut-parleurs pour avoir la même chose sur chaque enceinte.

Pour étudier les possibilités, un site américain avec des prix en $.

 

Pour faire réparer

Votre vendeur de haut-parleurs habituel ou un spécialise, par exemple :

• AATV, Atelier de Réparation Haut-parleur, Sylvain HOULBERT, 18 rue de Constantine, 72000 Le Mans.
  Tel : 02 43 23 32 32 "Le matin de préférence".
  Réparation des haut-parleurs AUDAX à l'identique grâce à un stock de pièce d'origine.

• Atelier réparation haut-parleur (Remembranage),
  Atelier réparation haut-parleur (Enceintes),
  Patrick PEYRUCHAT, Chemin Etienne Beltrando, 06530 Speracedes - France
  Du lundi au jeudi sur rendez-vous. 9:00 à 12:00 et 15:00 à 18:00.

  Tous les renseignements utiles sont sur les sites, y compris les tarifs qui sont clairement (enfin, je crois) affichés.
  Dans le travail je n'utilise pas le téléphone, car il est impossible de travailler et de répondre au téléphone, entre les colles qui sèchent et les manipulations délicates...
  Par contre je suis réactif dans la réponse aux emails entre 2 réparations.
  Autre particularité, le délai de réparation est généralement de 2 à 3 jours, sans dans les cas rares ou il me manquerait une pièce spécifique.
  Les devis sont généralement envoyés dans la demi journée.

• La clinique du haut parleur, 8 rue du marais brulé, 77460 Souppes sur Loing, Tel 06 28 01 75 97.
   
• France RENOV HP, Mr James ENGARD, Tél : 01 39 98 75 65 ou 06 12 13 39 37. (Rénovation des HP).
   
• Haut-parleurs système, 35 rue Guy-Moquet, 75017 Paris, Tel : 01 42 26 38 45.
   
• Haut-parleur.net, La boutique du haut-parleur, 1614 chemin des Laurens, 06530 Speracedes - France, Tel : 07 83 30 02 89.
   
• Haut-parleurs SAV.
  Réparation d'enceintes acoustiques. Remembranage et rebobinage de haut-parleurs - Toutes marques -.
  Restauration modèles staff (Boules Elipson).
  Tony Di Stephano, 2 rue Vincent Van Gogh, 49430 Durtal. Tel : 02 41 95 38 21 ou 09 87 03 67 00.
   
• HP HELIX AUDIO, Mr Emmanuel Bosredon, 30 bis rue de Paris, 77127 Lieusaint, Tel :01 60 60 82 10.
  Courriel : hplx.audio@club-internet.fr
   
• Loudspeakerrepair.comSite internet.
   
• La Maison du Haut-parleur à :

• 138 avenue Parmentier, 75011 Paris, Tel 01 43 57 80 55.
• 46 rue Juliette Recamier, 69006 Lyon, Tel 04 72 74 15 18.
• 8 rue Ozenne, 31000 Toulouse, Tel 05 61 52 69 61.

• Tout le haut-parleur.com site Internet de réparation et vente de HP.

2-6-9-4 : Remplacement d'un tweeter

Mise à jour : 8 mai 2009.

 

Méthode :

L'essentiel du chapitre réparation est consacré aux haut-parleurs de graves.
Mais les tweeters grillent aussi parfois, et certainement plus souvent encore que les graves.
Et là encore, après quelques années, on ne retrouve plus la référence identique.

Il est certainement possible de trouver un tweeter de remplacement de rendement et taille à peu prés identique.
Mais le filtre de coupure ne sera pas exactement adapté a ce tweeter :

• L'impédance à la fréquence de coupure ne sera pas identique.
• Et une sensibilité a peu prés identique n'est pas exactement identique.

Je vous propose donc de choisir un tweeter de remplacement qui se monte mécaniquement à la place de l'ancien, mais de sensibilité supérieur d'au moins 0.5 ou 0.6 dB.
La sensibilité sera atténué avec deux résistances, l'une en série R4, l'autre en parallèle R5, comme dans le schéma ci dessous :

 

Pour obtenir les valeurs justes, les résistances R4 et R5 seront réalisées par plusieurs résistances en parallèles : Sur le schéma, il y en a 2 sur R4 et 2 sur R5.
La valeur des résistances à utiliser, pour une impédance de 8 Ohms, se trouve dans le chapitre "Atténuateur à impédance constante".

Le supplément de sensibilité est utilisé comme une marge de manoeuvre pour le calcul des résistance.
Une marge plus faible est bien sur possible, encore faut-il pourvoir réaliser en pratique les résistances R4 et R5 calculée.
Et cette réalisation est plus facile si l'écart de sensibilité est grand.

 

Les 5 cas :

• Mon tweeter était un 16 ohms, le tweeter de remplacement est un 8 ohms parce que je n'ai trouvé rien d'autre.
  Avant même de commencer, si vous voulez avoir 16 Ohms avec un tweeter de 8 ohms, vous devez lui rajouter 8 Ohms en série. (8+8=16)
  Cette résistance de 8 Ohms est un atténuateur qui va bouffer 6 dB.
  Donc le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 6.6 dB au tweeter d'origine.
   
• Mon tweeter était un 8 ohms, le tweeter de remplacement est un 4 ohms parce que je n'ai trouvé rien d'autre.
  Avant même de commencer, si vous voulez avoir 8 Ohms avec un tweeter de 4 ohms, vous devez lui rajouter 4 Ohms en série. (4+4=8)
  Cette résistance de 4 Ohms est un atténuateur qui va bouffer 6 dB.
  Donc le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 6.6 dB au tweeter d'origine.
   
• Mon tweeter était un 16 ohms, le tweeter de remplacement est un 4 ohms parce que je n'ai trouvé rien d'autre.
  Avant même de commencer, si vous voulez avoir 16 Ohms avec un tweeter de 4 ohms, vous devez lui rajouter 12 Ohms en série. (4+12=16)
  Cette résistance de 12 Ohms est un atténuateur qui va bouffer 12 dB.
  Donc le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 12.6 dB au tweeter d'origine.
  Autant dire qu'il faut oublier au plus vite cette solution.
   
• Mon tweeter était un 8 ohms, le tweeter de remplacement est un 16 ohms parce que je n'ai trouvé rien d'autre.
  Avant même de commencer, si vous voulez avoir 8 Ohms avec un tweeter de 16 ohms, vous devez lui rajouter 16 Ohms en parallèle.
  Cette résistance de 16 Ohms est un atténuateur qui va bouffer 3 dB.
  D'un autre coté, l'impédance vu de l'ampli est divisée par 2 donc la puissance double.
  Le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 0.6 dB au tweeter d'origine.
   
• Mon tweeter était un 4 ohms, le tweeter de remplacement est un 8 ohms parce que je n'ai trouvé rien d'autre.
  Avant même de commencer, si vous voulez avoir 4 Ohms avec un tweeter de 8 ohms, vous devez lui rajouter 8 Ohms en parallèle.
  Cette résistance de 8 Ohms est un atténuateur qui va bouffer 3 dB.
  D'un autre coté, l'impédance vu de l'ampli est divisée par 2 donc la puissance double.
  Le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 0.6 dB au tweeter d'origine.
   
• Le tweeter de remplacement à la même impédance que le tweeter d'origine.
  Ce sera je pense le cas le plus fréquent, cas qui me sert de base dans l'exemple ci dessous.
  Le remplacement n'est possible que si le tweeter à une sensibilité supérieure ou égale à 0.6 dB au tweeter d'origine.

 

Autour d'un exemple concret :

Nous allons prendre en exemple le remplacement d'un tweeter d'une sensibilité de 92.4 dB, filtré à F₀ = 5500 Hz à 7.42 Ohms.
Le chapitre Le filtre à 6 dB nous indique la formule de calcul et l'atténuation en fonction de la fréquence.
Dans notre cas, C = 1 / Z / 2 / Pi / F₀ = 1 / 7.42 / 2 / Pi / 5500 = 3.9E-6 F = 3.9 uF.

Imaginons maintenant un tweeter de remplacement d'une sensibilité de 94.4 dB, et une impédance de 9.5 Ohms.
La fréquence de coupure est de F₀ = 1 / Z / 2 / Pi / C = 1 / 9.5 / 2 / Pi / 3.9E-6 = 4296 Hz.

Il y a deux série d'essais à faire :

• Chercher l'atténuation qui convient pour équilibrer les sensibilités.
• Chercher l'impédance qui convient pour avoir la bonne fréquence de coupure.

Plusieurs itérations seront nécessaire pour arriver au but.

 

Pour l'atténuation (en maintenant une impédance de 9.5 ohms), nous allons prendre un pas de 0.4 dB.
La série d'essais à faire est la suivante :

• -0.4 dB, sensibilité 94.0 dB avec R4 = 0.4 Ohms et R5 = 201.6 Ohms.
• -0.8 dB, sensibilité 93.6 dB avec R4 = 0.8 Ohms et R5 = 98.5 Ohms.
• -1.2 dB, sensibilité 93.2 dB avec R4 = 1.2 Ohms et R5 = 64.1 Ohms.
• -1.6 dB, sensibilité 92.8 dB avec R4 = 1.6 Ohms et R5 = 47.0 Ohms.
• -2.0 dB, sensibilité 92.4 dB avec R4 = 1.9 Ohms et R5 = 36.7 Ohms.
• -2.4 dB, sensibilité 92.0 dB avec R4 = 2.3 ohms et R5 = 29.8 Ohms.

En comparaison, la solution -2.4 dB sera moins bonne à l'écoute que la solution -2.0 dB.
Il faut toujours dépasser des deux cotés le réglage optimum pour être certain de l'avoir trouvé.
Nous gardons donc la solution optimale sur 9.5 Ohms :

• -2.0 dB, sensibilité 92.4 dB avec R4 = 1.9 Ohms et R5 = 36.7 Ohms.

 

En gardant l'atténuation constante à -2.00 dB, nous allons refaire une série d'essais pour faire varier l'impédance.
Et bien entendu nous allons commencer à partir du mauvais coté.
L'impédance de notre tweeter est de 9.5 ohms.

J'ai un outils de calcul spécifique à étudier pour ce cas.
C'est possible à la main à condition de jongler un peu avec les cases D22 et D23
Une autre solution est de reprendre les équations pour arriver directement à la solution.
Ce serait la meilleure des solutions, et il y a de temps en temps des lecteurs matheux...
Merci par avance.

• Impédance réelle 9.50 ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.9 Ohms et R5 = 36.7 Ohms. Coupure 4296 Hz.
• Impédance réelle 10.00 ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 2.3 Ohms et R5 = 41.9 Ohms. Coupure 4081 Hz.
• Impédance réelle 9.00 ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.7 Ohms et R5 = 32.4 Ohms. Coupure 4534 Hz.
• Impédance réelle 8.50 ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.4 Ohms et R5 = 28.7 Ohms. Coupure 4799 Hz.
• Impédance réelle 8.00 ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 1.1 Ohms et R5 = 25.5 Ohms. Coupure 5105 Hz.
• Impédance réelle 7.50 ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 0.8 Ohms et R5 = 22.8 Ohms. Coupure 5444 Hz.
• Impédance réelle 7.00 ohms, Atténuation -2.00 dB, R4 = 0.5 Ohms et R5 = 20.3 Ohms. Coupure 5830 Hz.

La solution 7.50 ohms sera meilleure à l'écoute que les solutions 8.00 et 7.00 Ohms.

Au bout de quelques itérations sur l'impédance, il est utile, nécessaire, indispensable de vérifier l'atténuation.
Normalement il ne devrait pas y avoir de gros écart, mais je vous invite tout de même à faire le test.

 

Quelques explications :

L'explication de l'impédance est assez simple : votre filtre de coupure a été conçu pour une impédance précise, qui est tout ce qu'on veux sauf exactement 8 Ohms.
En faisant varier l'impédance grâce a l'atténuateur, on finit par retomber par essais successifs à l'impédance optimale du filtre.
Le raccordement avec les autres haut-parleurs devient ainsi optimal.

L'explication de l'atténuation est aussi simple : Cela permet de retrouver une courbe de réponse linéaire.
Et pour peu que votre enceinte de départ ne soit pas tout a fait optimisée compte tenu des dispersions de fabrications des haut-parleurs, vous pouvez avoir de meilleurs résultats après un réglage précis.

Enfin, le fait de ne pas avoir à toucher au filtre sera apprécié par beaucoup d'entre vous.

Mécaniquement maintenant, la résistance R5 sera soudée directement entre la borne + et la borne - du tweeter : Pas de soucis, elle tient toute seule.
La résistance R4 sera soudée d'un coté à une borne du tweeter, de l'autre a un fil d'alimentation.
L'autre fil sera soudée à l'autre borne du tweeter, la borne qui n'a pas la résistance R4.
Je vous invite a scotcher ou à coller la résistance R4 contre celle de R5 pour les faire tenir mécaniquement.
Prenez du scotch d'électricien et faites plusieurs tours.
Repérez bien la polarité de branchement entre les fils et votre ancien tweeter, pour brancher le nouveau dans le même sens.

Choix du tweeter : Vous allez pouvoir vous en donner a coeur joie, et prendre les dernières trouvailles commerciales, titane, béryllium, haut rendement, ect...
Plus sérieusement, choisissez un tweeter avec une fréquence de résonance basse, < 1000 Hz, surtout si votre filtre le coupe bas en fréquences.

Dôme Acoustique