Page affichée à 12:14:00 samedi 09 décembre 2023 Ce site n'utilise pas de cookie.		Dôme acoustique	Compteur pour tout le site : 13 343 391 Nombre actuel de lecteurs : 36.
		Le site de Dominique, un amateur passionné

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      • 1-1-4-2 : La phase acoustique
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        de la face avant de l'enceinte
      • 1-1-5-3 : Égaliseur et égalisation
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        en bruit rose
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      • 1-3-3-6 : Réglage des délais entre les HP
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      • 1-5-2-1 : L'antenne FM
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      • 1-5-5-1 : Branchement d'un haut-parleur sur un ampli à tubes
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      d'enregistrement
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      dans les graves
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  • 2-1 : Enceintes fermées
    • 2-1-1 : Les enceintes à évent, bass-reflex
      • 2-1-1-1 : Calcul d'une enceinte bass-reflex
      • 2-1-1-2 : Les limites des conseils
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      • 2-1-1-4 : Domaine d'utilisation d'un haut-parleur
      • 2-1-1-5 : Annuler l'influence de la pièce
        dans les graves
      • 2-1-1-6 : Calcul d'évent
      • 2-1-1-7 : Forme de l'évent
      • 2-1-1-8 : Résistance en série
      • 2-1-1-9 : Simulation et limite
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      • 2-1-1-11 : Comprendre facilement le groupe délai
      • 2-1-1-12 : Bass-reflex de très grand volume
      • 2-1-1-13 : L'optimisation par le rendement
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      • 2-1-2-1 : Calculs d'une enceinte à triple résonateur
      • 2-1-2-2 : Double et triple résonateur
      • 2-1-2-3 : Le filtre de Briggs
      • 2-1-2-4 : Gamme Elipson en 1975 et résonateur
      • 2-1-2-5 : Résonateur Elipson
      • 2-1-2-6 : Réparation Elipson 1303 X
    • 2-1-3 : Calcul des enceintes à évent
      • 2-1-3-1 : Explication des recherches multicritères
        Exemple avec une enceinte à évent
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        pour enceinte à évent
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        des HP pour enceinte à évent
      • 2-1-3-4 : Calcul d'une enceinte à évent
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    • 2-1-4 : Calculs d'une enceinte à radiateur passif
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      • 2-1-6-1 : Calcul d'une enceinte close
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        dans les graves
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      • 2-1-6-6 : Recherche multicritères des HP
        pour enceinte close
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      • 2-1-7-5 : Calcul d'une enceinte passe-bande du 4e ordre
      • 2-1-7-6 : Calcul d'une enceinte passe-bande du 6e ordre
      • 2-1-7-7 : Calcul d'une enceinte passe-bande du 7e ordre
    • 2-1-8 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-1 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-2 : Le PHY-HP KM30
      • 2-1-8-3 : Calcul des enceintes infinies, Vb=9999 L
    • 2-1-9 : Les lignes acoustiques
      • 2-1-9-1 : Les lignes acoustiques
      • 2-1-9-2 : Ligne acoustique pavillonnée
        avec guide d'onde
      • 2-1-9-3 : Réalisation d'enceintes line-array
        MTM, open-baffle et actives
      • 2-1-9-4 : Un projet DIY line-array passif
        haut de gamme
      • 2-1-9-5 : Branchement série/parallèle des haut-parleurs
    • 2-1-10 : Les enceintes TQWT et 1/4 d'onde
      • 2-1-10-1 : Les enceintes TQWT
      • 2-1-10-2 : Les enceintes 1/4 d'onde
      • 2-1-10-3 : Calcul des enceintes 1/4 d'onde et TQWT
      • 2-1-10-4 : Recherche multicritère des haut-parleurs
        pour enceintes 1/4 d'onde
    • 2-1-11 : La hi-fi embarquée, CAR audio
      • 2-1-11-1 : La hi-fi embarquée
      • 2-1-11-2 : Calcul des enceintes hi-fi embarquées
    • 2-1-12 : Les caissons de graves
      • 2-1-12-1 : Le caisson de grave
      • 2-1-12-2 : Les caissons de grave 30 cm
    • 2-1-13 : Stéréolith
      • 2-1-13-1 : L'enceinte JENSEN S100
        et autres Stéréolith
  • 2-2 : Baffles plans
    • 2-2-1 : Théorie du baffle plan
      • 2-2-1-1 : Calcul du court-circuit acoustique
      • 2-2-1-2 : Courbe de réponse du baffle plan
      • 2-2-1-3 : Taille et forme du baffle plan
      • 2-2-1-4 : Choix du haut-parleur
      • 2-2-1-5 : Application du baffle plan
      • 2-2-1-6 : Baffle plan, conclusion et liens
    • 2-2-2 : Grave sur baffle plan
      • 2-2-2-1 : Ajout d'un haut-parleur de grave
      • 2-2-2-2 : Grave de grands diamètres sur baffle plan
      • 2-2-2-3 : Filtrage entre le grave et le large bande
    • 2-2-3 : Réalisation d'un baffle plan
      • 2-2-3-1 : Construction du baffle plan
      • 2-2-3-2 : Baffle plan de médium
      • 2-2-3-3 : Un exemple, le mien
      • 2-2-3-4 : Baffle plan et design
      • 2-2-3-5 : Une enceinte, open baffle, 3 voies
        2x38cm, d'inspiration américaine
      • 2-2-3-6 : Une enceinte, open-baffle 2 x 31 cm,
        inspirée partiellement d'une réalisation DIY
      • 2-2-3-7 : Présentation de deux kits open baffle
      • 2-2-3-8 : Caisson de graves Ripole
    • 2-2-4 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-2-4-1 : Explication recherche multicritère
      • 2-2-4-2 : Recherche multicritère
        des haut-parleurs pour baffle plan
      • 2-2-4-3 : Calcul d'un baffle plan
  • 2-3 : Les pavillons
    • 2-3-1 : Pavillons calcul et tracé
      • 2-3-1-1 : Calcul d'un pavillon, couples de
        valeurs longueur et surface
      • 2-3-1-2 : Les pavillons pour les nuls
      • 2-3-1-3 : Formules de calculs des pavillons
      • 2-3-1-4 : Le report des surfaces
      • 2-3-1-5 : Tracé des coudes
      • 2-3-1-6 : Recherche multicritères des HP
        pour pavillon
    • 2-3-2 : Pavillons avant pour compression
      • 2-3-2-1 : Les pavillons avant
      • 2-3-2-2 : Les pavillons pour compression
      • 2-3-2-3 : Pavillons pour compression
        1" RADIAN 475
      • 2-3-2-4 : Les pavillons JMLC
      • 2-3-2-5 : Les pavillons pour smartphone
    • 2-3-3 : Pavillons arrière repliés, BLH
      • 2-3-3-1 : Les pavillons arrière-escargot
      • 2-3-3-2 : Les pavillons arrière BLH ou toboggan
    • 2-3-4 : Plan de pavillons
      • 2-3-4-1 : Caisson de graves à pavillon SONO
      • 2-3-4-2 : Les pavillons courts
      • 2-3-4-3 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-4 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces JMLC (en attente)
      • 2-3-4-5 : Comparaison pavillon de bas médium
        150 Hz temporel et JMLC
      • 2-3-4-6 : Pavillon carré 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-7 : Pavillon vertical d'encoignure
      • 2-3-4-8 : Klispchorn revisitée
      • 2-3-4-9 : L'enceinte WICKED-ONE HORN FC
  • 2-4 : Les haut-parleurs large bande et coaxiaux
    • 2-4-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-2 : Utilisation des haut-parleurs LB
      • 2-4-1-3 : Médium ou large bande ?
      • 2-4-1-4 : Filtre pour ajouter un tweeter
        à un large bande
      • 2-4-1-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
      • 2-4-1-6 : Correction de la taille de la face
        avant de l'enceinte
      • 2-4-1-7 : Ma courbe cible
      • 2-4-1-8 : Quantification des critères
    • 2-4-2 : Quelques large bande
      • 2-4-2-1 : Une sélection de haut-parleurs
        large bande de grand diamètre
      • 2-4-2-2 : Le PHY H21LB15
      • 2-4-2-3 : Le PHY KM30
      • 2-4-2-4 : Le VISATON B200
      • 2-4-2-5 : Le DAVIS 20DE8
      • 2-4-2-6 : L'ALTEC 420-8B BILEX
      • 2-4-2-7 : Le JBL LE8T
      • 2-4-2-8 : Haut-parleurs large bande
        sur baffle plan
      • 2-4-2-9 : Une réalisation 31 cm large bande
        en enceinte close
    • 2-4-3 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-1 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-2 : Correction de la taille de la
        face avant de l'enceinte
      • 2-4-3-3 : Ma courbe cible
  • 2-5 : La base de données HP, calculs des enceintes
    • 2-5-1 : Calcul des enceintes
      • 2-5-1-1 : Calcul d'un pavillon
      • 2-5-1-2 : Calcul d'une enceinte bass-reflex
      • 2-5-1-3 : Calcul d'une enceinte à triple
        résonateur
      • 2-5-1-4 : Calcul d'une enceinte à radiateur
        passif
      • 2-5-1-5 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 4e ordre
      • 2-5-1-6 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 6e ordre
      • 2-5-1-7 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 7e ordre
      • 2-5-1-8 : Calcul d'une enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-1-9 : Calcul d'une enceinte close
      • 2-5-1-10 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-5-1-11 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
    • 2-5-2 : Recherches multicritères
      • 2-5-2-1 : Sur les paramètres T&S
      • 2-5-2-2 : Équivalent à celui choisi au départ
      • 2-5-2-3 : HP pour pavillon
      • 2-5-2-4 : HP pour enceinte à évent
      • 2-5-2-5 : HP pour enceinte à évent, BESSEL
      • 2-5-2-6 : HP pour enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-2-7 : HP pour enceinte close
      • 2-5-2-8 : HP pour enceinte CAR AUDIO
      • 2-5-2-9 : HP pour baffle plan
    • 2-5-3 : Consultation des données
      • 2-5-3-1 : T&S par marque et diamètre
      • 2-5-3-2 : T&S d'une liste de HP
      • 2-5-3-3 : Tweeters et compressions
      • 2-5-3-4 : Liste des 50 derniers HP
        entrés ou modifiés
    • 2-5-4 : Ajout et modifications
      • 2-5-4-1 : Ajouter un haut-parleur en base temporaire
      • 2-5-4-2 : Visualiser les haut-parleurs en base temporaire
      • 2-5-4-3 : Modifier vos haut-parleurs en base temporaire
      • 2-5-4-4 : Comparer des haut-parleurs dans les 2 bases
      • 2-5-4-5 : Moyenne des paramètres T&S
    • 2-5-5 : Tableaux
      • 2-5-5-1 : Marques des HP
      • 2-5-5-2 : Avis sur les marques et les HP
      • 2-5-5-3 : Diamètre des HP
      • 2-5-5-4 : Impédance des HP
      • 2-5-5-5 : Type entré et calculé des HP
      • 2-5-5-6 : Type des tweeters et compressions
      • 2-5-5-7 : Type d'enceinte
      • 2-5-5-8 : Type de filtre
      • 2-5-5-9 : Type d'alignement pour enceinte à évent
      • 2-5-5-10 : Combinaisons d'évent par la surface
      • 2-5-5-11 : Proportion des enceintes
      • 2-5-5-12 : Construction des enceintes
    • 2-5-6 : Coeficients, moyennes et courbes
      • 2-5-6-1 : T&S d'un HP équivalent à plusieurs HP
      • 2-5-6-2 : Alignements de THIELE
      • 2-5-6-3 : Moyenne des BL
      • 2-5-6-4 : Moyenne des Xmax
      • 2-5-6-5 : Corrections pour Hi-Fi embarquée
    • 2-5-7 : Fonctionnement
      • 2-5-7-1 : Pourquoi une base de données HP ?
      • 2-5-7-2 : Comment ça marche ?
      • 2-5-7-3 : Nombres complexes et calculs d'enceinte
    • 2-5-8 : Statistiques
      • 2-5-8-1 : Statistiques sur Fs
      • 2-5-8-2 : Statistiques sur Vas
      • 2-5-8-3 : Statistiques sur Qms
      • 2-5-8-4 : Statistiques sur Qes
      • 2-5-8-5 : Statistiques sur Qts
      • 2-5-8-6 : Statistiques sur Fs/Qts
      • 2-5-8-7 : Statistiques sur Vas*Qts²
      • 2-5-8-8 : Statistiques sur Le
  • 2-6 : Le filtrage
    • 2-6-1 : Tweeter et filtre
      • 2-6-1-1 : Choix de la pente du filtre d'un tweeter
      • 2-6-1-2 : Fréquence de résonance du tweeter
      • 2-6-1-3 : Fréquence de coupure des compressions
      • 2-6-1-4 : Le montage MTM, la source concentrique
      • 2-6-1-5 : Le tweeter et l'écoute
      • 2-6-1-6 : Les tweeters piézo-électriques
    • 2-6-2 : Choix du filtre
      • 2-6-2-1 : Filtre 2 et 3 voies et tableur JMLC
      • 2-6-2-2 : Simulateur JMLC filtre 4 voies
      • 2-6-2-3 : Simulateur JMLC filtre 3 voies
      • 2-6-2-4 : Simulateur JMLC filtre 2 voies
      • 2-6-2-5 : Simulation de 4 filtres sous Mathcad
      • 2-6-2-6 : Ordre d'un filtre
      • 2-6-2-7 : Comprendre facilement le groupe délai
      • 2-6-2-8 : Réponse dans l'axe et en coïncidence
      • 2-6-2-9 : L'utopie du filtre à 6 dB/octave
    • 2-6-3 : Calcul des filtres passifs
      • 2-6-3-1 : Les limites du calcul d'un filtre passif
      • 2-6-3-2 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
      • 2-6-3-3 : Vérification d'un filtre passif existant
        2 voies à 6, 12, 18 et 24 dB/octave
      • 2-6-3-4 : Mise en série de filtres
        du 1er et 2e ordre
      • 2-6-3-5 : La problématique du filtrage d'un grave avec un médium
    • 2-6-4 : Autres filtres passifs
      • 2-6-4-1 : Filtre série et parallèle
        Filtrage avec un HP relais
      • 2-6-4-2 : Filtre passe tout
      • 2-6-4-3 : Filtre pour (ne pas) ajouter
        un tweeter à un LB
      • 2-6-4-4 : Schéma électrique équivalent à un HP
    • 2-6-5 : Filtrer un caisson de graves
    • 2-6-6 : Atténuation et correcteur d'impédance
      • 2-6-6-1 : Égalisation des niveaux
      • 2-6-6-2 : La correction d'impédance
        RC série
      • 2-6-6-3 : La correction d'impédance
        RLC série
      • 2-6-6-4 : La correction d'impédance
        RC et RLC série
      • 2-6-6-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
    • 2-6-7 : Réalisation des filtres passifs
      • 2-6-7-1 : Les filtres passifs du commerce
      • 2-6-7-2 : Réalisation sur une plaquette en bois
      • 2-6-7-3 : Mise au point d'un filtre passif
      • 2-6-7-4 : Choix des selfs
      • 2-6-7-5 : Résistance interne des selfs
      • 2-6-7-6 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-6-7-7 : Tweak DIY des filtres passifs des enceintes du commerce
    • 2-6-8 : Filtre actif
      • 2-6-8-1 : Les filtres actifs
      • 2-6-8-2 : Filtres actifs BEHRINGER DCX 2496
      • 2-6-8-3 : Filtrage dans un PC
      • 2-6-8-4 : Le filtre actif passif KANEDA
    • 2-6-9 : Autour des filtres
      • 2-6-9-1 : La mise en phase des HP
      • 2-6-9-2 : Phase et temps de propagation
        de groupe d'un filtre
      • 2-6-9-3 : Branchement série/parallèle de
        plusieurs HP et impédance
      • 2-6-9-4 : Remplacement d'un tweeter
  • 2-7 : Réalisations et plans
    • 2-7-1 : Plans avec les outils de la base de données
      • 2-7-1-1 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection multicritères
      • 2-7-1-2 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection par le numéro
      • 2-7-1-3 : Créer un plan d'enceinte
    • 2-7-2 : Plans de la menuiserie de votre enceinte
      • 2-7-2-1 : Remarques
      • 2-7-2-2 : Volume occupé par l'évent et le HP
      • 2-7-2-3 : Personalisation de la réalisation
      • 2-7-2-4 : Tracé de la face avant
      • 2-7-2-5 : Réalisation pratique d'une enceinte
      • 2-7-2-6 : Finition par placage d'une enceinte
      • 2-7-2-7 : Finition à la peinture d'une enceinte
    • 2-7-3 : Critères importants à prendre en compte
      • 2-7-3-1 : Proportions des enceintes
      • 2-7-3-2 : Position en hauteur du HP de graves
      • 2-7-3-3 : Où placer les tasseaux de renfort ?
      • 2-7-3-4 : Pieds pour enceinte
      • 2-7-3-5 : Ajouter des roues à une enceinte
      • 2-7-3-6 : L'amortissement interne
      • 2-7-3-7 : La soudure
    • 2-7-4 : La mise au point, filtre et enceinte
      • 2-7-4-1 : Vos oreilles, parce qu'il faut bien
        entendre pour faire une bonne mise au point
      • 2-7-4-2 : Mesures et mise au point :
        Contexte et méthode
      • 2-7-4-3 : La mise au point et le rodage
      • 2-7-4-4 : La mise au point du filtre
      • 2-7-4-5 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-7-4-6 : La mise au point de l'évent
      • 2-7-4-7 : Un exemple de mise au point
      • 2-7-4-8 : Mettez au point vous-même vos
        enceintes haut de gamme, par Gautier Audio
    • 2-7-5 : Réalisations 8, 10, 12 et 14 cm
      • 2-7-5-1 : Réalisation HM130G14 + TW025A0
      • 2-7-5-2 : Le FOSTEX FE127E en simple BR
    • 2-7-6 : Réalisations 17 cm
      • 2-7-6-1 : Une enceinte utilisable en passif
        et en actif inspirée d'une colonne anglaise
      • 2-7-6-2 : Une enceinte semi-DIY haut de gamme
        2x17cm inspirée du moniteur Kinoshita KM1V
      • 2-7-6-3 : Enceinte MTM Giulia et
        chaîne audio associée
      • 2-7-6-4 : Simulation du HP FOSTEX FE167E
      • 2-7-6-5 : FOSTEX FE168E SIGMA
    • 2-7-7 : Réalisations 21 cm
      • 2-7-7-1 : Un projet d'enceinte passive DIY
        4x20cm à base de composants Klipsch
      • 2-7-7-2 : BR à résonateur HP FOSTEX FE207E
    • 2-7-8 : Réalisations 25 cm
      • 2-7-8-1 : Un projet DIY, 3 voies actives
        25 cm, inspirée d'une enceinte chinoise
      • 2-7-8-2 : Une enceinte active ou passive,
        3 voies, 25 cm, d'allure combo vintage
      • 2-7-8-3 : Une enceinte inspirée partiellement
        d'un moniteur de studio JBL de 25cm
      • 2-7-8-4 : Une enceinte semi-DIY, 2 x 25cm,
        inspirée d'une enceinte mixte studio hi-fi
      • 2-7-8-5 : L'installation de Jean-Pierre
    • 2-7-9 : Réalisations 31 cm
      • 2-7-9-1 : Un projet d'enceinte sur la base d'une
        compression 1,4 pouce et d'un grave médium
        de 31 cm
      • 2-7-9-2 : Une enceinte hi-fi active 3 voies DIY,
        inspirée par une enceinte connue
      • 2-7-9-3 : Une enceinte 3 voies, 2x31 cm,
        active, inspirée par une enceinte allemande
      • 2-7-9-4 : Une 3 voies avec 2x31 cm, active,
        sans menuiserie, haut-parleurs Davis Acoustics
      • 2-7-9-5 : Câbler et dupliquer
        un moniteur de studio pour un projet DIY
      • 2-7-9-6 : Une enceinte active, 3 voies,
        inspirée par une Cabasse Sampan
      • 2-7-9-7 : Une enceinte hi-fi inspirée d'un
        moniteur d'écoute principale Adam Audio S6X
      • 2-7-9-8 : Une enceinte DIY haut de gamme
        inspirée d'une enceinte hi-fi anglaise
      • 2-7-9-9 : Une enceinte, 2x31 cm, à deux
        pavillons, inspirée d'une enceinte chinoise
      • 2-7-9-10 : Graves de 31 cm pour enceinte close
    • 2-7-10 : Réalisations 38 cm
      • 2-7-10-1 : Projet d'enceinte amplifiée,
        3 voies/38 cm, basée sur des HP JBL
      • 2-7-10-2 : Une enceinte DIY, 2x38 cm,
        inspirée d'une enceinte hi-fi américaine
      • 2-7-10-3 : Une enceinte semi-DIY, 2x38 cm,
        inspirée d'une enceinte anglaise
    • 2-7-11 : Réalisations 46 cm
      • 2-7-11-1 : Un trois 46cm DIY inspiré par
        un subwoofer thaïlandais et un kit américain
      • 2-7-11-2 : Un projet inspiré d'une
        enceinte associant Line-source et point-source
      • 2-7-11-3 : Une enceinte DIY, 46cm, inspirée
        partiellement d'un kit danois
      • 2-7-11-4 : Des éléments JBL pour une enceinte
        46cm d'inspiration JBL 4699B
  • 2-8 : Quelques aspects du cahier des charges,
    par Jean Dupont
    • 2-8-1 : Philosophie sur la Hi-Fi,
      par Jean Dupont
      • 2-8-1-1 : Le clivage entre Hi-Fi et moniteur de studio
        en Grande-Bretagne et en Allemagne
      • 2-8-1-2 : La voie grave de Marcel Roggero
        30 ans plus tard
      • 2-8-1-3 : La voie grave de Francis Ibre
        15 ans plus tard
      • 2-8-1-4 : Un hommage à Jean-Michel
        LE CLéAC'H (1954-2013)
      • 2-8-1-5 : Une alimentation par des batteries
        pour une meilleure qualité sonore
      • 2-8-1-6 : Le vocabulaire et les expressions
        audiophiles
      • 2-8-1-7 : Réfuter un pseudo-manifeste
        audiophile
      • 2-8-1-8 : Une quantification hi-fi au moyen
        d'un questionnaire
    • 2-8-2 : Philosophie de conception,
      par Jean Dupont
      • 2-8-2-1 : Une solution haut rendement sous
        contrainte de budget et d'encombrement
      • 2-8-2-2 : Concilier, look vintage, qualité d'écoute,
        budget serré et relative facilitée ?
      • 2-8-2-3 : Faire appel à un artisan
        menuisier-ébéniste pour une enceinte
      • 2-8-2-4 : L'association d'enceintes de studio
        comme alternative à certaines réalisations DIY THDG
      • 2-8-2-5 : Utilisation d'un autotransformateur
        en amplification active 3 voies
      • 2-8-2-6 : Erreurs et faiblesses de certaines
        enceintes japonaises, dites "audiophiles"
        et " haut rendement"
      • 2-8-2-7 : Mieux déceler les erreurs des
        systèmes japonisants
      • 2-8-2-8 : Des erreurs rencontrées dans
        des projets et réalisations d'enceintes DIY
    • 2-8-3 : Haut-parleurs pour le grave,
      par Jean Dupont
      • 2-8-3-1 : Dans quelle mesure une enceinte
        comportant un double 38 cm est-elle dépassée ?
      • 2-8-3-2 : Un double 31 cm comme alternative
        à un 46 cm ?
      • 2-8-3-3 : Le subwoofer array en Hi-Fi
      • 2-8-3-4 : Comparaison de deux haut-parleurs
        de 38 cm à faible masse mobile
  • 2-9 : La sonorisation
    • 2-9-1 : Enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-2 : Fabrication enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-3 : Fréquence de coupure compressions
    • 2-9-4 : Caisson de graves pour sono
    • 2-9-5 : Le SPL max des caissons de basse
      actifs de sonorisation mobile
    • 2-9-6 : Caisson de graves à pavillon pour sono
    • 2-9-7 : Enceinte de bas médium pour sono
    • 2-9-8 : Puissance des enceintes BM sono
    • 2-9-9 : Puissance des enceintes graves sono
    • 2-9-10 : Ajouter des roues à une enceinte
  • 2-10 : Le home cinéma et ses réglages
    • 2-10-1 : Home cinéma et haute fidélité
    • 2-10-2 : Home cinéma : La famille sonore
    • 2-10-3 : Home cinéma : Sélecteurs
    • 2-10-4 : Les réglages en home cinéma
    • 2-10-5 : Home cinéma : L'enceinte centrale
    • 2-10-6 : Home cinéma et Hi-Fi : Une autre vision
    • 2-10-7 : Une enceinte professionnelle de cinéma
    • 2-10-8 : La réponse en peigne des enceintes centrales
• 3 : Mon système, autres sujets
  • 3-1 : Du 4 voies au large bande
    • 3-1-1 : La configuration à 4 voies
    • 3-1-2 : Le passage à 3 voies
    • 3-1-3 : Le passage à 2 voies
    • 3-1-4 : Un premier large bande
  • 3-2 : Ajouter un grave au large bande
    • 3-2-1 : Grave sur baffle plan
    • 3-2-2 : Mes baffles plans filtrés en passif
  • 3-3 : Bi et tri amplification active
    • 3-3-1 : Biamplification active
    • 3-3-2 : Triamplification active
    • 3-3-3 : Triamplification avec le LB SIARE alnico
    • 3-3-4 : Le DCX 2496
  • 3-4 : D'autres haut-parleurs large bande
    • 3-4-1 : Avec le MONACOR SP-200X
    • 3-4-2 : Avec le VISATON B200
    • 3-4-3 : Ajouter un égaliseur
    • 3-4-4 : MTM et U-FRAME
    • 3-4-5 : Travailler le filtrage
    • 3-4-6 : Corriger la phase acoustique
  • 3-5 : Retour progressif au large bande seul
    • 3-5-1 : La transformée de Linkwitz
    • 3-5-2 : Le DAVIS 20DE8
    • 3-5-3 : L'ALTEC 420-8B BILEX
    • 3-5-4 : Bilan de ces expériences
  • 3-6 : Annexes
    • 3-6-1 : Le tweak du lecteur CD PHILIPS CD723
    • 3-6-2 : Panne sur le HAFLER TA 1600
    • 3-6-3 : Le VISATON B200 en images
  • 3-7 : Changement d'énergie de chauffage
    • 3-7-1 : Le chauffage central électrique
    • 3-7-2 : La solution initiale
    • 3-7-3 : Les solutions de rechange
    • 3-7-4 : Dimensionnement de la solution
    • 3-7-5 : Abonnement électrique jour / nuit
    • 3-7-6 : Devis et bilan financier
      mis à jour en novembre 2021
    • 3-7-7 : Installation pratique
    • 3-7-8 : Dimensionnement de votre installation
    • 3-7-9 : Vos avis
    • 3-7-10 : Pompe à chaleur
    • 3-7-11 : Panneaux solaires
  • 3-8 : 205 km sur le chemin de Compostelle
  • 3-9 : Les émissions musicales à la télé
  • 3-10 : Le coin du râleur
  • 3-11 : Éclairage en haut d'une armoire
• 4 : Le site, contact, liens, recherches
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  • 4-14 : Images et Web

 

2-7-2-5 : Réalisation pratique d'une enceinte

Mise à jour : 20 novembre 2023, Antimode 11.

 

Le MDF :

Un PDF en Français sur le MDF.
Points de vente.

 

Le CTP :

Manuel du contreplaqué finlandais.

 

Clous, colle et vis :

Il y a trois techniques de montage, cloué, collé et vissé.

Les enceintes du commerce sont collées.
Avec les colles actuelles, il n'y a aucun problème, mais il faut de grands serre-joints pour maintenir les planches entre elles pendant les heures de prise de la colle.

J'ai réalisé par le passé des enceintes juste clouées.
À chaque déplacement des enceintes, je devais prendre le marteau pour remettre les planches en place.
Je vous déconseille fortement cette solution.

Des planches bien vissées ne bougent plus.
C'est un peu plus long à faire, mais c'est un montage fiable.
Attention, les vis doivent être choisies en fonction de l'épaisseur du bois.
D'autre part, il est beaucoup plus facile de visser des planches épaisses.

• Avec 22 mm et au-dessus, cela marche tout seul.
• 9 mm demande un peu de soin.
• 16 mm demande une bonne précision de perçage et d'équerrage.
• En dessous de 16 mm, je jette l'éponge...

La solution que j'utilise est le collé vissé, avec une vis tous les 15 cm environ.
Ce sont les vis qui tiennent les panneaux pendant la prise de la colle.
Au bout de 24 heures, je ne sais pas ce qui tient le plus entre la colle et les vis.

Les vis sont des vis cruciformes, 4.5x45 ou 5x50 pour des panneaux de 22 mm d'épaisseur.
Ne comptez pas les serrer avec une visseuse sur batterie 12 V, le couple n'est pas suffisant.
J'ai un bon vieux vilebrequin qui reçoit un embout de vissage, je n'ai pas d'ampoule quand je m'en sers.
Je commence à la visseuse, et je serre au vilebrequin.

 

AGLO de 22 mm :

Par FV :

AGGLO DE 22 mm coupé pas cher, en 2021.
À croire que c'est la crise, il n'y a nulle part de l'agglo de 22 mm à la coupe, il faut attendre 2 à 3 semaines.
Astuce, faire un scandale auprès du chef de rayon et on vous coupe de l'agglo de 22 mm en plaques à emboîter au prix de 5,25 €/m² au lieu de 11,50 €/m² à la coupe et on vous laisse les chutes.
Merci la crise.

 

Préparation des planches :

La face avant est plaquée sur les côtés, le dessus et le dessous, il y aura des vis sur les quatre côtés.

La préparation consiste :

• À tracer un trait à la moitié de l'épaisseur de la planche sur les quatre côtés.
• À repérer la position de chaque vis avec un trait perpendiculaire.
• À percer tous les trous de vis au diamètre 5 m ou 5.5 mm.
• À faire les fraisures à 90° pour noyer les têtes de vis.

 

Avec des panneaux de 22 m d'épaisseur, le trait sera à 11 m du bord en théorique, et entre 10 et 12 en pratique.

Puis votre trou ne sera pas pile sur le trait :
S'il n'y avait qu'un seul trou à faire, avec du soin, il serait dans le millimètre.
Avec 100 trous à percer, ils seront à 2 mm du centre théorique, donc à 8 mm du bord dans le pire des cas.

Reste à faire les fraisures pour noyer les têtes.
Des vis de 5x50 font 10 mm de diamètre au sommet de la tête.
Pour les noyer d'au moins 1 mm, la fraisure fera 12 mm de diamètre.
Pour peu que vous appuyiez un peu trop fort sur la perceuse, ou que votre gamin passe par là, vous serez à 14 ou 15 mm de diamètre, c'est-à-dire 7.5 mm au rayon.

 

Or votre trou est déjà à 8 mm du bord.
Il ne reste que 0.5 mm, et nous sommes partis de planche de 22 mm d'épaisseur.
Dans des planches de 25 ou 30 mm, c'est donc très confortable, à 19 mm, il faut bien faire attention, en dessous, même avec des vis moins grosses, c'est du travail d'artiste.

Si en plus de cela, votre vis commence à se visser un peu en biais, la vis peut sortir légèrement de la planche bleue.
C'est tout à fait possible, elle est centrée avec du jeu dans la planche rose, donc un peu en biais, et vous lui mettez un bon coup de marteau pour commencer à la faire prendre dans la planche bleue.
Ensuite elle suit la direction prise au départ.

Sur le dessin, la vis se trouve à 25 mm du côté de la planche.
Je vous déconseille dans l'agglo de descendre à moins de 50 mm du côté, vous risquez d'éclater le bord de la planche.
Là encore, le risque est moindre dans des planches épaisses.

Enfin, dans la médite, il faudra certainement percer un trou de 1 ou 2 mm, à essayer en pratique, dans la planche bleue.
Vous n'arriverez pas à visser la vis si vous ne le faites pas, ou alors vous capitulerez à la 10^e.

• Les faces avant et arrière seront percées sur les 4 côtés, pour fixer les deux côtés, le dessus et le dessous.
• Le dessus et le dessous seront percés sur les 2 côtés, pour fixer les deux côtés.
• Les côtés et la cloison interne ne sont pas percés.

 

JF nous fait part des points suivants :

Une remarque de "pro", à propos de la partie "assemblage" des enceintes :

Pour améliorer la précision du vissage, utilisez un "canon" de perçage :
Prendre un bout de cornière de 40mm de 20cm de long, meuler le congé entre l'intérieur des 2 ailes, percer un trou de 5 à la distance voulue du bord.
Serrez le gabarit sur la planche avec un serre-joint, passez la mèche dans le trou, vos perçages seront à une distance beaucoup plus régulière du bord.

Pour le fraisage de la tête, utiliser une fraise mèche, c'est un poil plus cher, mais on peut choisir le diamètre.
Donc, si vous percez trop profond, le fraisage ne sera pas plus large.
Avec des vis genre Rocket (autoforeuse à la pointe et sous la tête, et avec une queue partiellement lisse), il n'y a plus besoin ni d'avant-trou ni de fraisage de tête.

J'ajouterai un dessin du gabarit de perçage, avec photo pratique.

 

Face avant :

La réalisation de cette face avant en deux parties assemblées collée et clouée est un peu délicate.
La face qui se voit est celle en CTP de 8 ou 10 mm.
C'est cette face qui sera ajustée avec précision au haut-parleur et à l'évent.
La vraie face avant en 30 mm d'épaisseur sera ajustée dans un 2^e temps.

Ajustez bien l'évent, mettez du mastic ou similaire côté dans l'enceinte, une fuite, même petite, change la fréquence d'accord.

La découpe du haut-parleur sera réalisée en utilisant le haut-parleur comme gabarit pour le tracé. La découpe se fera à la scie sauteuse, en gardant 1 ou 2 mm pour la finition à la râpe à bois. Percez un trou de 10 mm au bord du tracé pour passer la lame de la scie sauteuse. La finition à la râpe se fait en gardant le haut-parleur à portée de main pour vérifier régulièrement l'ajustage.

 

Une fois la face avant en CTP terminée, il faut mesurer avec soin la position du centre du haut-parleur, aussi bien en horizontalement que verticalement pour tracer le cercle de montage du haut-parleur dans la vraie face avant en 30 mm d'épaisseur. Bien sûr vous n'avez pas de compas sous la main, moi non plus. Mais vous avez certainement une vieille enveloppe, un clou, et une paire de ciseaux. Percez votre enveloppe avec le clou à 5 mm de 2 bords. Puis faites aux ciseaux une découpe en V sur un bord, à la cote souhaitée par rapport au trou du clou. Pour le FOSTEX c'est 91 mm en théorie, mais 1 ou 2 mm de finition sont utiles, donc la découpe sera à 90 ou 89 mm. Sans l'enveloppe, plantez légèrement le clou dans la planche de 30 mm au centre du haut-parleur. Enlevez-le, et replantez le un peu plus fort, avec l'enveloppe cette fois-ci. Il ne reste qu'à mettre un Bic au fond du V de l'enveloppe, et tracer le cercle en maintenant l'enveloppe bien plate d'une main, le Bic au fond du V de l'autre. N'hésitez pas à faire deux ou trois tours pour que la trace du Bic se voit bien sur la planche. Un crayon papier assez tendre marche aussi bien qu'un Bic, sinon mieux.

 

Vous faites la découpe à la scie sauteuse, et la finition à la râpe à bois. 30 mm, c'est costaux... Vous contrôlez, le montage du haut-parleur en utilisant la face avant de 8 ou 10 mm comme gabarit de positionnement du haut-parleur. 1 mm de jeu sur le centrage interne du haut-parleur n'est pas gênant.

 

Pour l'évent, il faut recommencer l'opération, en se disant qu'il sera toujours possible de rajouter un joint de mastic à l'intérieur de l'enceinte, si le trou dans la planche de 30 mm est trop grand.
Un évent doit être bien étanche avec la face avant, sinon il y a une modification de la fréquence d'accord.

 

Fixation haut-parleur :

Il reste à faire les perçages de fixation du haut-parleur, je vous recommande d'utiliser des écrous à frapper, appelés aussi écrou à griffes.
Vous les trouverez pour moins cher dans une grande surface du bricolage, votre vendeur de haut-parleurs appréciera...

Là encore, il faut utiliser le haut-parleur comme gabarit, positionné par les deux faces avant, l'une en 8 ou 10 mm, l'autre en 30 mm.
Vous utilisez en premier un foret qui fait juste le diamètre du trou de la vis, et vous percez un trou de fixation.
Vous enlevez votre haut-parleur, et vous repercez au diamètre de l'écrou à griffes.
Vous enfoncez au marteau l'écrou à griffes et fixez le haut-parleur avec une vis.

Vous pouvez maintenant percer les trois autres trous simultanément, vous avez la certitude que rien ne bougera, et que les écrous tomberont en face des vis.

Je vous recommande des vis avec un 6 pans creux, appelés CHC (Cylindrique Hexagonale Creuse), et qui se serrent avec une clé à 6 pans mâle.
Mais si vous utilisez des vis cruciformes, faites attention au serrage.
Prenez un bon livre bien épais qui ne laisse de visible que la vis et le coin du saladier.
Ainsi, si votre tournevis ripe ( et il ripera ! ) c'est votre livre qui prendra le coup de tournevis et non la membrane ou la suspension.
Vous tiendrez fermement le livre d'une main, et le tournevis de l'autre...

Imaginez un trou dans la suspension de votre haut-parleur tout neuf, cela m'est arrivé, et je vous garantis que cela ne fait pas plaisir...
J'ai vu une superbe réalisation avec un haut-parleur FERTIN à excitation dont le tournevis avait ripé dans le placage, une chance !!! C'était une vis à fente, celle qu'il ne faut pas utiliser.

 

Un écrou à griffes bien enfoncé dans la planche ne tourne pas.
Par contre au démontage de la vis, si vous appuyez un peu sur le tournevis, il recule très facilement.
Quand les griffes ne sont plus dans le bois, votre écrou à griffe va tourner !!!

Il y a une solution très simple, ajouter du côté interne de l'enceinte deux vis à tête fraisées, dont la tête retient l'écrou à griffes.
Une vis de chaque côté de l'écrou, et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème.
Il faut simplement penser à le faire avant d'avoir mis le fond de l'enceinte, ou avant de mettre en place la face avant, tant que les écrous sont accessibles.

 

Étanchéité :

La réalisation d'une enceinte vissée et collée est relativement étanche par construction.
Cette étanchéité convient aussi bien pour les enceintes bass-reflex que les enceintes closes.
Les plus perfectionnistes n'hésiteront pas à ajouter un joint d'étanchéité, de type joint de baignoire, dans les angles intérieurs de l'enceinte.
Il est sûr que l'enceinte doit être assez grande pour pouvoir réaliser le joint avec les pistolets facilement disponibles.

Une enceinte bass-reflex doit être aussi étanche qu'une enceinte close.
Ce n'est pas parce que l'enceinte bass-reflex à un évent que nous pouvons accepter d'autres fuites ailleurs que par l'évent.
Le calcul des enceintes bass-reflex inclus un coefficient Qb, compris entre 3 et 15, de fuites parasites. Je prends 7 par défaut.

 

Mes enceintes closes avec les ALTEC 420-8B ne sont pas rigoureusement étanches.
Là où sortent les deux fils d'alimentation du haut-parleur, je n'ai pas mis de bornier, j'ai percé D = 5 mm pour des fils D = 4 mm.
Et bien sûr je n'ai pas bouché les trous !!!

Pourquoi ?
Le jeu des fils se comporte pour l'enceinte comme des évents accordés aussi bas que 3 ou 5 Hz, aucun effet acoustique.
Par contre pour les variations de pression atmosphérique l'équilibre se fait entre l'extérieur et l'intérieur de l'enceinte sans décaler la position repos de la membrane.
C'est une petite idée "toute con", mais qui marche remarquablement bien.

Vous ne reprendrez pas cette idée pour une enceinte à évent ou à triple résonateurs, les évents laissent passer les variations de pression atmosphérique.
Par contre une une enceinte avec un haut-parleur passif, la solution s'applique parfaitement.

 

Il faut garder à l'esprit que la principale fuite d'une enceinte, c'est le haut-parleur lui-même...
J'avais un éclairage "d'ambiance télé" derrière mes baffles plans, on voit la lumière à travers la suspension en tissus.
Je vous laisse imaginer l'étanchéité réelle.
Pourtant cela marche très bien et le son est bon.

 

Le bornier et le câblage :

Il existe dans le commerce des chouettes borniers tout fait.
Ils existent en rond ou en rectangulaire, à pinces, à bornes à vis ou pour fiche banane, avec 2 ou 4 bornes pour le bicâblage, dorées ou pas.
Bref tout ce que l'on veut.

Mais ce qui me gêne beaucoup dans ces solutions commerciales est que d'un côté on réalise des enceintes en médite de 30 mm, donc particulièrement rigides, et de l'autre on perce un trou pour mettre un bornier dont l'épaisseur de plastique n'est que de 0.8 mm au mieux...

Pour moi, un bornier du commerce est inacceptable en rigidité.
Ce point est sans concession pour un bass-reflex simple ou une enceinte close.
Ne connaissant pas les pressions qui règnent dans les résonateurs, je l'applique aussi pour les borniers placés dans ce 2^e ou 3^e volume.

La seule connectique qui assure un contact franc dans le temps est la fiche banane.
Même les bornes à vis sont à resserrer régulièrement, tout les 6 mois, le cuivre s'écrase petit à petit.

Le deuxième point est que rien ne doit dépasser de la face arrière, même d'un demi-millimètre.
On est toujours, un jour ou l'autre, appelé à coucher ou à déplacer les enceintes.
Si les bornes dépassent, elles cassent

Donc les fiches bananes doivent être encastrées au fond d'un trou, lui-même bouché à l'intérieur par une plaque d'épaisseur identique au reste de l'enceinte.

Vous pouvez utiliser des bornes individuelles dorées, qui acceptent des fiches bananes ou du fil jusqu'à 6 mm, et qui se vissent dans des épaisseurs jusqu'à 30 mm. Ref : BP-270 G chez SELECTRONIC, prix 7.5 €, que j'ai trouvé à 2.5 € chez mon vendeur du coin...

Ce sont les bornes de mon baffle plan. Il n'y a pas d'encastrement dans la plaque de fond, il n'y a pas de fond... Les bornes sont vissées sur un tasseau, et les fils repartent vers le tweeter.

 

Mais il y a encore plus simple :

• Vous prenez des douilles banane standard 4 mm pour châssis.
• Vous percez un trou au diamètre de la partie fileté moins 0.5 mm.
• Vous repercez un autre trou concentrique au premier, au diamètre extérieur de la partie plastique rouge ou noir, et à la profondeur qui convient pour l'encastrement.
• Enfin, vous enfoncez votre fiche dans la planche d'un bon coup de marteau.

C'est tout simple et rudement efficace. Prix, 1.80 € toujours chez SELECTRONIC, il y a certainement moins cher à côté de chez vous.

N'oubliez pas que la meilleure connectique est encore un fil direct du haut-parleur à l'ampli...

Un internaute a trouvé une solution toute faite chez LEGRAND, c'est génial de simplicité.
Je n'ai pas vérifié la qualité des contacts, je ne m'en suis pas procuré.

 

À ce propos, quand vous avez soudé vos câbles aux bornes du haut-parleur, ajoutez un scotch électrique qui tient les câbles contre l'aimant, et n'hésitez pas à faire deux ou trois tours de l'aimant avec votre scotch...
Vos cosses du haut-parleur ne risquent plus rien, c'est le scotch qui prend les contraintes du câble.

Le haut-parleur est mon ancien large bande SIARE ALNICO de 1970 environ. Sur l'image, le câble est du câble PTT 4 paires rigides, câble remplacé aujourd'hui par du câble pour sono 2x2.5 mm2.

 

À propos de câbles, je ne vous conseille que le câble pour sono en 2x2.5 mm².
Voir le chapitre sur les câbles de liaisons pour les détails.
Pas de câble PTT, même si le chapitre cité ci-dessus en parle, même si les photos de ce chapitre le montrent !!!

 

Finition :

Un lien commercial, sans aucun engagement de ma part.
Je l'ai inséré pour ne pas perdre l'information...

Dôme Acoustique