Page affichée à 01:55:22 vendredi 01 décembre 2023 Ce site n'utilise pas de cookie.		Dôme acoustique	Compteur pour tout le site : 13 304 662 Nombre actuel de lecteurs : 45.
		Le site de Dominique, un amateur passionné

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        en bruit rose
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      • 1-5-2-1 : L'antenne FM
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      • 1-5-5-1 : Branchement d'un haut-parleur sur un ampli à tubes
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      d'enregistrement
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      dans les graves
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  • 2-1 : Enceintes fermées
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      • 2-1-1-1 : Calcul d'une enceinte bass-reflex
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      • 2-1-1-5 : Annuler l'influence de la pièce
        dans les graves
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      • 2-1-1-7 : Forme de l'évent
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      • 2-1-1-11 : Comprendre facilement le groupe délai
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      • 2-1-2-1 : Calculs d'une enceinte à triple résonateur
      • 2-1-2-2 : Double et triple résonateur
      • 2-1-2-3 : Le filtre de Briggs
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      • 2-1-2-6 : Réparation Elipson 1303 X
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      • 2-1-3-1 : Explication des recherches multicritères
        Exemple avec une enceinte à évent
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        pour enceinte à évent
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        des HP pour enceinte à évent
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    • 2-1-4 : Calculs d'une enceinte à radiateur passif
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        dans les graves
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      • 2-1-6-6 : Recherche multicritères des HP
        pour enceinte close
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      • 2-1-7-6 : Calcul d'une enceinte passe-bande du 6e ordre
      • 2-1-7-7 : Calcul d'une enceinte passe-bande du 7e ordre
    • 2-1-8 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-1 : Les enceintes infinies
      • 2-1-8-2 : Le PHY-HP KM30
      • 2-1-8-3 : Calcul des enceintes infinies, Vb=9999 L
    • 2-1-9 : Les lignes acoustiques
      • 2-1-9-1 : Les lignes acoustiques
      • 2-1-9-2 : Ligne acoustique pavillonnée
        avec guide d'onde
      • 2-1-9-3 : Réalisation d'enceintes line-array
        MTM, open-baffle et actives
      • 2-1-9-4 : Un projet DIY line-array passif
        haut de gamme
      • 2-1-9-5 : Branchement série/parallèle des haut-parleurs
    • 2-1-10 : Les enceintes TQWT et 1/4 d'onde
      • 2-1-10-1 : Les enceintes TQWT
      • 2-1-10-2 : Les enceintes 1/4 d'onde
      • 2-1-10-3 : Calcul des enceintes 1/4 d'onde et TQWT
      • 2-1-10-4 : Recherche multicritère des haut-parleurs
        pour enceintes 1/4 d'onde
    • 2-1-11 : La hi-fi embarquée, CAR audio
      • 2-1-11-1 : La hi-fi embarquée
      • 2-1-11-2 : Calcul des enceintes hi-fi embarquées
    • 2-1-12 : Les caissons de graves
      • 2-1-12-1 : Le caisson de grave
      • 2-1-12-2 : Les caissons de grave 30 cm
    • 2-1-13 : Stéréolith
      • 2-1-13-1 : L'enceinte JENSEN S100
        et autres Stéréolith
  • 2-2 : Baffles plans
    • 2-2-1 : Théorie du baffle plan
      • 2-2-1-1 : Calcul du court-circuit acoustique
      • 2-2-1-2 : Courbe de réponse du baffle plan
      • 2-2-1-3 : Taille et forme du baffle plan
      • 2-2-1-4 : Choix du haut-parleur
      • 2-2-1-5 : Application du baffle plan
      • 2-2-1-6 : Baffle plan, conclusion et liens
    • 2-2-2 : Grave sur baffle plan
      • 2-2-2-1 : Ajout d'un haut-parleur de grave
      • 2-2-2-2 : Grave de grands diamètres sur baffle plan
      • 2-2-2-3 : Filtrage entre le grave et le large bande
    • 2-2-3 : Réalisation d'un baffle plan
      • 2-2-3-1 : Construction du baffle plan
      • 2-2-3-2 : Baffle plan de médium
      • 2-2-3-3 : Un exemple, le mien
      • 2-2-3-4 : Baffle plan et design
      • 2-2-3-5 : Une enceinte, open baffle, 3 voies
        2x38cm, d'inspiration américaine
      • 2-2-3-6 : Une enceinte, open-baffle 2 x 31 cm,
        inspirée partiellement d'une réalisation DIY
      • 2-2-3-7 : Présentation de deux kits open baffle
      • 2-2-3-8 : Caisson de graves Ripole
    • 2-2-4 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-2-4-1 : Explication recherche multicritère
      • 2-2-4-2 : Recherche multicritère
        des haut-parleurs pour baffle plan
      • 2-2-4-3 : Calcul d'un baffle plan
  • 2-3 : Les pavillons
    • 2-3-1 : Pavillons calcul et tracé
      • 2-3-1-1 : Calcul d'un pavillon, couples de
        valeurs longueur et surface
      • 2-3-1-2 : Les pavillons pour les nuls
      • 2-3-1-3 : Formules de calculs des pavillons
      • 2-3-1-4 : Le report des surfaces
      • 2-3-1-5 : Tracé des coudes
      • 2-3-1-6 : Recherche multicritères des HP
        pour pavillon
    • 2-3-2 : Pavillons avant pour compression
      • 2-3-2-1 : Les pavillons avant
      • 2-3-2-2 : Les pavillons pour compression
      • 2-3-2-3 : Pavillons pour compression
        1" RADIAN 475
      • 2-3-2-4 : Les pavillons JMLC
      • 2-3-2-5 : Les pavillons pour smartphone
    • 2-3-3 : Pavillons arrière repliés, BLH
      • 2-3-3-1 : Les pavillons arrière-escargot
      • 2-3-3-2 : Les pavillons arrière BLH ou toboggan
    • 2-3-4 : Plan de pavillons
      • 2-3-4-1 : Caisson de graves à pavillon SONO
      • 2-3-4-2 : Les pavillons courts
      • 2-3-4-3 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-4 : Pavillon rond 150 Hz
        Surfaces JMLC (en attente)
      • 2-3-4-5 : Comparaison pavillon de bas médium
        150 Hz temporel et JMLC
      • 2-3-4-6 : Pavillon carré 150 Hz
        Surfaces temporelles
      • 2-3-4-7 : Pavillon vertical d'encoignure
      • 2-3-4-8 : Klispchorn revisitée
      • 2-3-4-9 : L'enceinte WICKED-ONE HORN FC
  • 2-4 : Les haut-parleurs large bande et coaxiaux
    • 2-4-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-1 : Les haut-parleurs large bande
      • 2-4-1-2 : Utilisation des haut-parleurs LB
      • 2-4-1-3 : Médium ou large bande ?
      • 2-4-1-4 : Filtre pour ajouter un tweeter
        à un large bande
      • 2-4-1-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
      • 2-4-1-6 : Correction de la taille de la face
        avant de l'enceinte
      • 2-4-1-7 : Ma courbe cible
      • 2-4-1-8 : Quantification des critères
    • 2-4-2 : Quelques large bande
      • 2-4-2-1 : Une sélection de haut-parleurs
        large bande de grand diamètre
      • 2-4-2-2 : Le PHY H21LB15
      • 2-4-2-3 : Le PHY KM30
      • 2-4-2-4 : Le VISATON B200
      • 2-4-2-5 : Le DAVIS 20DE8
      • 2-4-2-6 : L'ALTEC 420-8B BILEX
      • 2-4-2-7 : Le JBL LE8T
      • 2-4-2-8 : Haut-parleurs large bande
        sur baffle plan
      • 2-4-2-9 : Une réalisation 31 cm large bande
        en enceinte close
    • 2-4-3 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-1 : Les haut-parleurs coaxiaux
      • 2-4-3-2 : Correction de la taille de la
        face avant de l'enceinte
      • 2-4-3-3 : Ma courbe cible
  • 2-5 : La base de données HP, calculs des enceintes
    • 2-5-1 : Calcul des enceintes
      • 2-5-1-1 : Calcul d'un pavillon
      • 2-5-1-2 : Calcul d'une enceinte bass-reflex
      • 2-5-1-3 : Calcul d'une enceinte à triple
        résonateur
      • 2-5-1-4 : Calcul d'une enceinte à radiateur
        passif
      • 2-5-1-5 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 4e ordre
      • 2-5-1-6 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 6e ordre
      • 2-5-1-7 : Calcul d'une enceinte passe-bande
        du 7e ordre
      • 2-5-1-8 : Calcul d'une enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-1-9 : Calcul d'une enceinte close
      • 2-5-1-10 : Calcul d'un baffle plan
      • 2-5-1-11 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
    • 2-5-2 : Recherches multicritères
      • 2-5-2-1 : Sur les paramètres T&S
      • 2-5-2-2 : Équivalent à celui choisi au départ
      • 2-5-2-3 : HP pour pavillon
      • 2-5-2-4 : HP pour enceinte à évent
      • 2-5-2-5 : HP pour enceinte à évent, BESSEL
      • 2-5-2-6 : HP pour enceinte 1/4 d'onde
      • 2-5-2-7 : HP pour enceinte close
      • 2-5-2-8 : HP pour enceinte CAR AUDIO
      • 2-5-2-9 : HP pour baffle plan
    • 2-5-3 : Consultation des données
      • 2-5-3-1 : T&S par marque et diamètre
      • 2-5-3-2 : T&S d'une liste de HP
      • 2-5-3-3 : Tweeters et compressions
      • 2-5-3-4 : Liste des 50 derniers HP
        entrés ou modifiés
    • 2-5-4 : Ajout et modifications
      • 2-5-4-1 : Ajouter un haut-parleur en base temporaire
      • 2-5-4-2 : Visualiser les haut-parleurs en base temporaire
      • 2-5-4-3 : Modifier vos haut-parleurs en base temporaire
      • 2-5-4-4 : Comparer des haut-parleurs dans les 2 bases
      • 2-5-4-5 : Moyenne des paramètres T&S
    • 2-5-5 : Tableaux
      • 2-5-5-1 : Marques des HP
      • 2-5-5-2 : Avis sur les marques et les HP
      • 2-5-5-3 : Diamètre des HP
      • 2-5-5-4 : Impédance des HP
      • 2-5-5-5 : Type entré et calculé des HP
      • 2-5-5-6 : Type des tweeters et compressions
      • 2-5-5-7 : Type d'enceinte
      • 2-5-5-8 : Type de filtre
      • 2-5-5-9 : Type d'alignement pour enceinte à évent
      • 2-5-5-10 : Combinaisons d'évent par la surface
      • 2-5-5-11 : Proportion des enceintes
      • 2-5-5-12 : Construction des enceintes
    • 2-5-6 : Coeficients, moyennes et courbes
      • 2-5-6-1 : T&S d'un HP équivalent à plusieurs HP
      • 2-5-6-2 : Alignements de THIELE
      • 2-5-6-3 : Moyenne des BL
      • 2-5-6-4 : Moyenne des Xmax
      • 2-5-6-5 : Corrections pour Hi-Fi embarquée
    • 2-5-7 : Fonctionnement
      • 2-5-7-1 : Pourquoi une base de données HP ?
      • 2-5-7-2 : Comment ça marche ?
    • 2-5-8 : Statistiques
      • 2-5-8-1 : Statistiques sur Fs
      • 2-5-8-2 : Statistiques sur Vas
      • 2-5-8-3 : Statistiques sur Qms
      • 2-5-8-4 : Statistiques sur Qes
      • 2-5-8-5 : Statistiques sur Qts
      • 2-5-8-6 : Statistiques sur Fs/Qts
      • 2-5-8-7 : Statistiques sur Vas*Qts²
      • 2-5-8-8 : Statistiques sur Le
  • 2-6 : Le filtrage
    • 2-6-1 : Tweeter et filtre
      • 2-6-1-1 : Choix de la pente du filtre d'un tweeter
      • 2-6-1-2 : Fréquence de résonance du tweeter
      • 2-6-1-3 : Fréquence de coupure des compressions
      • 2-6-1-4 : Le montage MTM, la source concentrique
      • 2-6-1-5 : Le tweeter et l'écoute
      • 2-6-1-6 : Les tweeters piézo-électriques
    • 2-6-2 : Choix du filtre
      • 2-6-2-1 : Filtre 2 et 3 voies et tableur JMLC
      • 2-6-2-2 : Simulateur JMLC filtre 4 voies
      • 2-6-2-3 : Simulateur JMLC filtre 3 voies
      • 2-6-2-4 : Simulateur JMLC filtre 2 voies
      • 2-6-2-5 : Simulation de 4 filtres sous Mathcad
      • 2-6-2-6 : Ordre d'un filtre
      • 2-6-2-7 : Comprendre facilement le groupe délai
      • 2-6-2-8 : Réponse dans l'axe et en coïncidence
      • 2-6-2-9 : L'utopie du filtre à 6 dB/octave
    • 2-6-3 : Calcul des filtres passifs
      • 2-6-3-1 : Les limites du calcul d'un filtre passif
      • 2-6-3-2 : Calcul d'un filtre passif,
        2 ou 3 voies, 6 à 24 dB
      • 2-6-3-3 : Vérification d'un filtre passif existant
        2 voies à 6, 12, 18 et 24 dB/octave
      • 2-6-3-4 : Mise en série de filtres
        du 1er et 2e ordre
      • 2-6-3-5 : La problématique du filtrage d'un grave avec un médium
    • 2-6-4 : Autres filtres passifs
      • 2-6-4-1 : Filtre série et parallèle
        Filtrage avec un HP relais
      • 2-6-4-2 : Filtre passe tout
      • 2-6-4-3 : Filtre pour (ne pas) ajouter
        un tweeter à un LB
      • 2-6-4-4 : Schéma électrique équivalent à un HP
    • 2-6-5 : Filtrer un caisson de graves
    • 2-6-6 : Atténuation et correcteur d'impédance
      • 2-6-6-1 : Égalisation des niveaux
      • 2-6-6-2 : La correction d'impédance
        RC série
      • 2-6-6-3 : La correction d'impédance
        RLC série
      • 2-6-6-4 : La correction d'impédance
        RC et RLC série
      • 2-6-6-5 : La correction de courbe de réponse
        RLC parallèle
    • 2-6-7 : Réalisation des filtres passifs
      • 2-6-7-1 : Les filtres passifs du commerce
      • 2-6-7-2 : Réalisation sur une plaquette en bois
      • 2-6-7-3 : Mise au point d'un filtre passif
      • 2-6-7-4 : Choix des selfs
      • 2-6-7-5 : Résistance interne des selfs
      • 2-6-7-6 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-6-7-7 : Tweak DIY des filtres passifs des enceintes du commerce
    • 2-6-8 : Filtre actif
      • 2-6-8-1 : Les filtres actifs
      • 2-6-8-2 : Filtres actifs BEHRINGER DCX 2496
      • 2-6-8-3 : Filtrage dans un PC
      • 2-6-8-4 : Le filtre actif passif KANEDA
    • 2-6-9 : Autour des filtres
      • 2-6-9-1 : La mise en phase des HP
      • 2-6-9-2 : Phase et temps de propagation
        de groupe d'un filtre
      • 2-6-9-3 : Branchement série/parallèle de
        plusieurs HP et impédance
      • 2-6-9-4 : Remplacement d'un tweeter
  • 2-7 : Réalisations et plans
    • 2-7-1 : Plans avec les outils de la base de données
      • 2-7-1-1 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection multicritères
      • 2-7-1-2 : Lire un plan d'enceinte,
        sélection par le numéro
      • 2-7-1-3 : Créer un plan d'enceinte
    • 2-7-2 : Plans de la menuiserie de votre enceinte
      • 2-7-2-1 : Remarques
      • 2-7-2-2 : Volume occupé par l'évent et le HP
      • 2-7-2-3 : Personalisation de la réalisation
      • 2-7-2-4 : Tracé de la face avant
      • 2-7-2-5 : Réalisation pratique d'une enceinte
      • 2-7-2-6 : Finition par placage d'une enceinte
      • 2-7-2-7 : Finition à la peinture d'une enceinte
    • 2-7-3 : Critères importants à prendre en compte
      • 2-7-3-1 : Proportions des enceintes
      • 2-7-3-2 : Position en hauteur du HP de graves
      • 2-7-3-3 : Où placer les tasseaux de renfort ?
      • 2-7-3-4 : Pieds pour enceinte
      • 2-7-3-5 : Ajouter des roues à une enceinte
      • 2-7-3-6 : L'amortissement interne
      • 2-7-3-7 : La soudure
    • 2-7-4 : La mise au point, filtre et enceinte
      • 2-7-4-1 : Vos oreilles, parce qu'il faut bien
        entendre pour faire une bonne mise au point
      • 2-7-4-2 : Mesures et mise au point :
        Contexte et méthode
      • 2-7-4-3 : La mise au point et le rodage
      • 2-7-4-4 : La mise au point du filtre
      • 2-7-4-5 : La longue mise au point d'un filtre
      • 2-7-4-6 : La mise au point de l'évent
      • 2-7-4-7 : Un exemple de mise au point
      • 2-7-4-8 : Mettez au point vous-même vos
        enceintes haut de gamme, par Gautier Audio
    • 2-7-5 : Réalisations 8, 10, 12 et 14 cm
      • 2-7-5-1 : Réalisation HM130G14 + TW025A0
      • 2-7-5-2 : Le FOSTEX FE127E en simple BR
    • 2-7-6 : Réalisations 17 cm
      • 2-7-6-1 : Une enceinte utilisable en passif
        et en actif inspirée d'une colonne anglaise
      • 2-7-6-2 : Une enceinte semi-DIY haut de gamme
        2x17cm inspirée du moniteur Kinoshita KM1V
      • 2-7-6-3 : Enceinte MTM Giulia et
        chaîne audio associée
      • 2-7-6-4 : Simulation du HP FOSTEX FE167E
      • 2-7-6-5 : FOSTEX FE168E SIGMA
    • 2-7-7 : Réalisations 21 cm
      • 2-7-7-1 : Un projet d'enceinte passive DIY
        4x20cm à base de composants Klipsch
      • 2-7-7-2 : BR à résonateur HP FOSTEX FE207E
    • 2-7-8 : Réalisations 25 cm
      • 2-7-8-1 : Un projet DIY, 3 voies actives
        25 cm, inspirée d'une enceinte chinoise
      • 2-7-8-2 : Une enceinte active ou passive,
        3 voies, 25 cm, d'allure combo vintage
      • 2-7-8-3 : Une enceinte inspirée partiellement
        d'un moniteur de studio JBL de 25cm
      • 2-7-8-4 : Une enceinte semi-DIY, 2 x 25cm,
        inspirée d'une enceinte mixte studio hi-fi
      • 2-7-8-5 : L'installation de Jean-Pierre
    • 2-7-9 : Réalisations 31 cm
      • 2-7-9-1 : Un projet d'enceinte sur la base d'une
        compression 1,4 pouce et d'un grave médium
        de 31 cm
      • 2-7-9-2 : Une enceinte hi-fi active 3 voies DIY,
        inspirée par une enceinte connue
      • 2-7-9-3 : Une enceinte 3 voies, 2x31 cm,
        active, inspirée par une enceinte allemande
      • 2-7-9-4 : Une 3 voies avec 2x31 cm, active,
        sans menuiserie, haut-parleurs Davis Acoustics
      • 2-7-9-5 : Câbler et dupliquer
        un moniteur de studio pour un projet DIY
      • 2-7-9-6 : Une enceinte active, 3 voies,
        inspirée par une Cabasse Sampan
      • 2-7-9-7 : Une enceinte hi-fi inspirée d'un
        moniteur d'écoute principale Adam Audio S6X
      • 2-7-9-8 : Une enceinte DIY haut de gamme
        inspirée d'une enceinte hi-fi anglaise
      • 2-7-9-9 : Une enceinte, 2x31 cm, à deux
        pavillons, inspirée d'une enceinte chinoise
      • 2-7-9-10 : Graves de 31 cm pour enceinte close
    • 2-7-10 : Réalisations 38 cm
      • 2-7-10-1 : Projet d'enceinte amplifiée,
        3 voies/38 cm, basée sur des HP JBL
      • 2-7-10-2 : Une enceinte DIY, 2x38 cm,
        inspirée d'une enceinte hi-fi américaine
      • 2-7-10-3 : Une enceinte semi-DIY, 2x38 cm,
        inspirée d'une enceinte anglaise
    • 2-7-11 : Réalisations 46 cm
      • 2-7-11-1 : Un trois 46cm DIY inspiré par
        un subwoofer thaïlandais et un kit américain
      • 2-7-11-2 : Un projet inspiré d'une
        enceinte associant Line-source et point-source
      • 2-7-11-3 : Une enceinte DIY, 46cm, inspirée
        partiellement d'un kit danois
      • 2-7-11-4 : Des éléments JBL pour une enceinte
        46cm d'inspiration JBL 4699B
  • 2-8 : Quelques aspects du cahier des charges,
    par Jean Dupont
    • 2-8-1 : Philosophie sur la Hi-Fi,
      par Jean Dupont
      • 2-8-1-1 : Le clivage entre Hi-Fi et moniteur de studio
        en Grande-Bretagne et en Allemagne
      • 2-8-1-2 : La voie grave de Marcel Roggero
        30 ans plus tard
      • 2-8-1-3 : La voie grave de Francis Ibre
        15 ans plus tard
      • 2-8-1-4 : Un hommage à Jean-Michel
        LE CLéAC'H (1954-2013)
      • 2-8-1-5 : Une alimentation par des batteries
        pour une meilleure qualité sonore
      • 2-8-1-6 : Le vocabulaire et les expressions
        audiophiles
      • 2-8-1-7 : Réfuter un pseudo-manifeste
        audiophile
      • 2-8-1-8 : Une quantification hi-fi au moyen
        d'un questionnaire
    • 2-8-2 : Philosophie de conception,
      par Jean Dupont
      • 2-8-2-1 : Une solution haut rendement sous
        contrainte de budget et d'encombrement
      • 2-8-2-2 : Concilier, look vintage, qualité d'écoute,
        budget serré et relative facilitée ?
      • 2-8-2-3 : Faire appel à un artisan
        menuisier-ébéniste pour une enceinte
      • 2-8-2-4 : L'association d'enceintes de studio
        comme alternative à certaines réalisations DIY THDG
      • 2-8-2-5 : Utilisation d'un autotransformateur
        en amplification active 3 voies
      • 2-8-2-6 : Erreurs et faiblesses de certaines
        enceintes japonaises, dites "audiophiles"
        et " haut rendement"
      • 2-8-2-7 : Mieux déceler les erreurs des
        systèmes japonisants
      • 2-8-2-8 : Des erreurs rencontrées dans
        des projets et réalisations d'enceintes DIY
    • 2-8-3 : Haut-parleurs pour le grave,
      par Jean Dupont
      • 2-8-3-1 : Dans quelle mesure une enceinte
        comportant un double 38 cm est-elle dépassée ?
      • 2-8-3-2 : Un double 31 cm comme alternative
        à un 46 cm ?
      • 2-8-3-3 : Le subwoofer array en Hi-Fi
      • 2-8-3-4 : Comparaison de deux haut-parleurs
        de 38 cm à faible masse mobile
  • 2-9 : La sonorisation
    • 2-9-1 : Enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-2 : Fabrication enceinte de sono à 2 voies
    • 2-9-3 : Fréquence de coupure compressions
    • 2-9-4 : Caisson de graves pour sono
    • 2-9-5 : Le SPL max des caissons de basse
      actifs de sonorisation mobile
    • 2-9-6 : Caisson de graves à pavillon pour sono
    • 2-9-7 : Enceinte de bas médium pour sono
    • 2-9-8 : Puissance des enceintes BM sono
    • 2-9-9 : Puissance des enceintes graves sono
    • 2-9-10 : Ajouter des roues à une enceinte
  • 2-10 : Le home cinéma et ses réglages
    • 2-10-1 : Home cinéma et haute fidélité
    • 2-10-2 : Home cinéma : La famille sonore
    • 2-10-3 : Home cinéma : Sélecteurs
    • 2-10-4 : Les réglages en home cinéma
    • 2-10-5 : Home cinéma : L'enceinte centrale
    • 2-10-6 : Home cinéma et Hi-Fi : Une autre vision
    • 2-10-7 : Une enceinte professionnelle de cinéma
    • 2-10-8 : La réponse en peigne des enceintes centrales
• 3 : Mon système, autres sujets
  • 3-1 : Du 4 voies au large bande
    • 3-1-1 : La configuration à 4 voies
    • 3-1-2 : Le passage à 3 voies
    • 3-1-3 : Le passage à 2 voies
    • 3-1-4 : Un premier large bande
  • 3-2 : Ajouter un grave au large bande
    • 3-2-1 : Grave sur baffle plan
    • 3-2-2 : Mes baffles plans filtrés en passif
  • 3-3 : Bi et tri amplification active
    • 3-3-1 : Biamplification active
    • 3-3-2 : Triamplification active
    • 3-3-3 : Triamplification avec le LB SIARE alnico
    • 3-3-4 : Le DCX 2496
  • 3-4 : D'autres haut-parleurs large bande
    • 3-4-1 : Avec le MONACOR SP-200X
    • 3-4-2 : Avec le VISATON B200
    • 3-4-3 : Ajouter un égaliseur
    • 3-4-4 : MTM et U-FRAME
    • 3-4-5 : Travailler le filtrage
    • 3-4-6 : Corriger la phase acoustique
  • 3-5 : Retour progressif au large bande seul
    • 3-5-1 : La transformée de Linkwitz
    • 3-5-2 : Le DAVIS 20DE8
    • 3-5-3 : L'ALTEC 420-8B BILEX
    • 3-5-4 : Bilan de ces expériences
  • 3-6 : Annexes
    • 3-6-1 : Le tweak du lecteur CD PHILIPS CD723
    • 3-6-2 : Panne sur le HAFLER TA 1600
    • 3-6-3 : Le VISATON B200 en images
  • 3-7 : Changement d'énergie de chauffage
    • 3-7-1 : Le chauffage central électrique
    • 3-7-2 : La solution initiale
    • 3-7-3 : Les solutions de rechange
    • 3-7-4 : Dimensionnement de la solution
    • 3-7-5 : Abonnement électrique jour / nuit
    • 3-7-6 : Devis et bilan financier
      mis à jour en novembre 2021
    • 3-7-7 : Installation pratique
    • 3-7-8 : Dimensionnement de votre installation
    • 3-7-9 : Vos avis
    • 3-7-10 : Pompe à chaleur
    • 3-7-11 : Panneaux solaires
  • 3-8 : 205 km sur le chemin de Compostelle
  • 3-9 : Les émissions musicales à la télé
  • 3-10 : Le coin du râleur
  • 3-11 : Éclairage en haut d'une armoire
• 4 : Le site, contact, liens, recherches
  • 4-1 : Accueil
  • 4-2 : Première page du site
  • 4-3 : Contact, écrivez-moi
  • 4-4 : Lexique
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  • 4-5 : Mentions légales
  • 4-6 : Déontologie et participation
  • 4-7 : Validation W3C des pages
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  • 4-9 : Moteur de recherche dans le site
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  • 4-13 : Liens extérieurs au site
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  • 4-14 : Images et Web

 

1-4-3-5 : Câble d'alimentation électrique

Mise à jour : 20 juin 2023, Antimode 11.

 

Pour moi, rien ne peut justifier un prix à trois chiffres avant la virgule, trois chiffres ou plus, pour un câble, quelle que soit la technologie du câble et des prises utilisées.

 

Préambule :

Je vais redire encore une fois que les prix demandés sur les câbles, alimentation électrique, modulation ou numérique, sont beaucoup trop élevés et sans aucun rapport avec le prix de revient réels.
Tuer une bonne fois les gains des câbles d'alimentation électrique avec une explication démontrée, et une solution à moins de 5 € fera du bien à tout le monde.

 

Différences entendues à l'écoute :

Les différences entendues à l'écoute des câbles d'alimentation électrique ne sont pas inexplicables.
Avec l'analyse ci-dessous, les différences entendues sont explicables dans un cas précis, une boucle de masse par la terre, et pas dans les autres cas.

L'explication se trouve au niveau des boucles de masse, uniquement celles par la terre des câbles d'alimentation électrique.
Pour avoir une boucle de masse, il faut au moins deux appareils dans les cas 1 ou 7 du diagnostic de votre installation, c'est-à-dire au moins deux appareils avec une terre, avec la masse des RCA branchée à la terre, suivez les traits verts.
La boucle de masse :

• Commence du châssis du premier appareil.
• Rejoins les masses des prises RCA fixées sur le châssis du premier appareil sans rondelles isolantes.
• Passe par les masses des câbles RCA vers le deuxième appareil.
• Rejoins le châssis du deuxième appareil via les masses des prises RCA fixées sur le châssis sans rondelles isolantes.
• Rejoint, via la terre du câble d'alimentation électrique du 2^e appareil, la barrette multiprise.
• Passe de prise en prise via la terre de la barrette multiprise.
• Remonte vers le châssis du premier appareil via la terre du câble d'alimentation électrique.

Si vous avez un seul appareil avec une terre, il ne peut pas y avoir de boucle de masse à ce niveau.

La terre des câbles d'alimentation électrique est plus grosse que la masse sur les câbles de modulation.
C'est le chemin privilégié.
Je vous laisse imaginer les perturbations apportées à cette pauvre masse avec deux câbles d'alimentation électrique, la phase et le neutre, juste à côté.
La masse des appareils hi-fi doit rester parfaitement stable, ce n'est pas en faisant passer du courant alternatif juste à côté que c'est obtenu.
Les quelques fabricants qui blindent les câbles d'alimentation électrique blindent les trois conducteurs en même temps, alors que c'est uniquement la terre qui devrait être blindée.
Dans la barrette d'alimentation électrique, il n'y a pas de blindage non plus, ce n'est pas conçu pour bien protéger la masse qui passe par la terre...
Les boîtiers en plastique ou en bois des barrettes d'alimentation électrique ne protègent rien du tout, un câblage "en étoile" non plus.
Si vous mettez deux prises murales, la liaison des terres se fait au niveau du tableau électrique, donc avec une boucle de masse encore plus grande. Catastrophe assurée...

La solution audiophile est pourtant toute simple, supprimer la terre de l'appareil le moins puissant, il restera tout de même relié à la terre quand il est branché dans la chaîne via les câbles de modulation et le deuxième appareil.
Si vous êtes un peu bricoleur, remplacer une prise d'alimentation électrique et ne pas brancher la terre n'est franchement pas compliqué.

La bonne solution commerciale, ce sont des appareils en classe 2, donc sans terre, à condition que les audiophiles soient un minimum "technique" pour en comprendre l'intérêt et le gain potentiel à l'écoute :
Aujourd'hui le réflexe des audiophiles est d'ajouter une terre aux appareils qui n'en n'ont pas, l'inverse de ce qu'il faut faire...

Cette analyse, quand elle s'applique dans ce cas précis, explique pourquoi 1.5 m de câble d'alimentation électrique entre la prise multiple et un appareil peut apporter un gain, et pourquoi une liaison directe au compteur n'en n'apporte pas.
Cela explique pourquoi il faut améliorer seulement 1.5 m de l'appareil jusqu'à la multiprise, et pas les 300 km jusqu'à la centrale nucléaire la plus proche.

Même si j'avais le budget, je ne mettrais pas un centime dans un câble d'alimentation électrique du commerce, sachant que la suppression de la boucle de masse fera l'essentiel de l'amélioration à l'écoute, pour le prix d'une prise d'alimentation électrique, 5 € environ.
Les gains à l'écoute je les fais surtout avec les corrections par convolution de mes enceintes, et pas avec les câbles qui n'en sont pas capables.
Si vous avez encore un doute, vérifiez la capabilité des solutions.

Je vais pousser un solide coup de gueule contre les fabricants qui nous font des appareils "estampillés Hi-Fi haut de gamme" avec un énorme bug de conception puisque les boucles de masse par la terre dégradent le son.
Comment peut-on vendre aussi cher des appareils aussi mal foutus ?
Ne sont concernés par mon propos que les cas 1 et 7 dans le diagnostic de votre installation au niveau des traits verts.

Je vous invite à lire et à comprendre toute la partie Terre, masse et boucle de masse, plusieurs chapitres.
Enfin sachez que je n'ai pas la prétention de tout expliquer, je ne parle que des choses qui sont parfaitement claires pour moi.

 

Branchement interne du câble d'alimentation électrique :

Lorsqu'il n'y a pas de câble de terre dans le câble d'alimentation électrique, la fiche d'extrémité n'a que deux broches.
Cela permet d'essayer le branchement dans un sens ou dans l'autre et de garder le meilleur sens à l'écoute.
L'explication est à chercher dans le courant de fuite du transformateur de l'appareil connecté, courant qui est plus minimisé avec un sens de branchement que dans l'autre.
Pourtant si l'effet est audible quand il n'y a pas de terre, pourquoi ne le serait-il pas avec une terre ?
Quelques rares multiprises proposent la moitié des prises avec un sens de branchement et l'autre moitié avec l'autre sens de branchement.
Ainsi vous avez la possibilité de choisir le sens qui vous convient le mieux...
Il existe aussi des prises Schuko avec deux terres à 180°, pour pouvoir être retourné comme les prises sans terre.

Concernant le sens de réalisation d'un câble d'alimentation électrique avec terre, un internaute me faisait remarquer que l'on pouvait tomber aussi bien sur un sens que sur l'autre, certains fabricants ne le contrôlent pas...
Or le sens de branchement est un paramètre important, si vous comparez à l'écoute deux câbles d'alimentation électrique, que vous trouvez que l'un des deux est meilleur que l'autre, et que les deux câbles ne sont pas connectés de la même façon que concluez-vous ?
Est-ce le type de câble ou le type de branchement qu'il faut retenir comme critère discriminant ?
Si vous choisissez le câble, que vous en achetez un 2^e qui est branché en sens inverse parce que le fabricant ne contrôle pas, n'allez-vous pas avoir l'impression de vous être fait rouler ?

Sens de branchement des prises d'alimentation électrique :
Le sens n'a pas d'importance pour les appareils ménagers, il est important pour la haute fidélité.
50% des prises d'alimentation électrique murales seraient branchées à l'envers.
Dans une maison j'ai eu 100% des prises murales avec la terre en bas, c'est le bricolage hasardeux du précédent propriétaire !!!

 

 

Vérifiez soigneusement le branchement interne de vos câbles avant tout test à l'écoute.
Vous ferez en sorte que la phase de la prise mâle de votre câble d'alimentation électrique corresponde à la phase de la prise d'alimentation électrique murale dont le dessin est ci-dessus.
En cas de mauvais branchement, remontez l'information au fabricant, sans la moindre complaisance, parce que ce n'est pas acceptable dans notre domaine d'utilisation.

Un testeur de branchement des prises d'alimentation électrique.
La première chose à faire est d'avoir toutes ses prises correctement branchées, prises murales, multiprises, câble d'alimentation électrique de chaque appareil...

 

Une explication sur le sens de branchement des prises d'alimentation électrique :

Les transformateurs, en fonction du sens de branchement, ont un courant de fuite différent.
Le bon sens de branchement est celui qui limite ce courant de fuite.
Les fuites en question sont des fuites capacitives entre la ferraille des transfos et le châssis de l'appareil, et ça dépend de la construction du transfo.

Vous pouvez avoir les câbles d'alimentation électrique correctement branchés dans le pur respect de la norme, et le besoin d'inverser le sens de branchement parce que le transformateur est câblé dans le mauvais sens dans l'appareil...

 

Câble d'alimentation électrique :

Avec le traitement des boucles de masse par la prise d'alimentation électrique, je n'étais absolument pas convaincu qu'un câble d'alimentation électrique un peu plus sophistiqué soit nécessaire.
Deux internautes sont passés écouter mon installation avant 2009, et sont venus avec une rallonge d'alimentation électrique de 1.5 m, grosse comme un cordon d'aspirateur.
Plus moche, ce n'est pas possible !!!
J'ai branché cette rallonge avant la multiprise de mes trois amplis de puissance.
L'écoute apporte un petit surcroît de musicalité, pas aussi flagrant que la suppression des boucles de masse par les câbles d'alimentation électrique, mais audible tout de même.
La seule réserve est que cette écoute n'a pas été réalisée en double aveugle, et est donc encore sujette à interrogation.
Je ne peux donc que vous inciter a traiter au préalable les boucles de masses, de bien vérifier la phase de vos câbles d'alimentation électrique actuels, puis si le cœur et votre portefeuille vous en disent, vous amuser avec les câbles d'alimentation électrique commerciaux.

 

Un autre internaute, Olivier, me propose dans un courriel la réalisation suivante :

Si vous avez un moment, je vous encourage à faire une rallonge d'alimentation électrique générale composée de :

• 3 bons câbles (téflon si possible) torsadés.
• 2 prises haut de gamme type RADIOSPARE, si possible amagnétique, en gros je crois que la prise d'alimentation électrique OSH, vendue 230 €, c'est juste ça, soit 30 à 50 €...
• Essayez d'ajouter peut-être du quartz (ça coûte 5 € / 3 litres) dans tous les magasins d'aquarium, mais là l'effet me paraît moins évident.

Avant d'investir dans des prises d'alimentation électrique coûteuses, regardez comment est fait votre tableau électrique vers le compteur, comment est branchée la prise d'alimentation électrique dans le mur, bref s'il n'y a pas mieux à faire pour l'alimentation électrique de la chaîne.

 

Câble d'alimentation électrique du commerce :

Sur un forum j'ai lu le message suivant :

Grosse surprise par une belle nuit de l'été dernier :
le câble d'alimentation électrique situé en amont de ma barrette d'alimentation électrique (donc de la prise murale à la barrette) a carrément flanché, faisant disjoncter tout le réseau de prises de la maison.
Je précise qu'à cette heure tardive de la nuit, il n'y avait plus que la télé qui fonctionnait.
Après vérifications, le fauteur de troubles était bien mon câble d'alimentation électrique audiophile à 300 €.
À la première tentative de rebranchement, qui naturellement a fait disjoncter, j'ai pu observer une énorme étincelle après le connecteur.
Je soupçonne donc une "soudure" défaillante.
Je suis vraiment sidéré de voir avec quelle légèreté on fabrique des câbles d'alimentation électrique à 300 €.

Pour l'heure, un banal câble du commerce remplit parfaitement son office (depuis plus de 30 ans, tous mes appareils audio-vidéo et hi-fi sont raccordés à la même prise murale sans aucun incident...).
En revenant à mon câble du commerce, je n'ai d'ailleurs pas constaté de baisse flagrante de qualité dans le rendu de ma chaîne hi-fi.
Alors, câbles, effet placebo ? Inutile de relancer le débat...

Je suis sidéré de lire qu'il y a des internautes qui ont mis 300 € dans un câble d'alimentation électrique, et encore plus en constatant l'incompétence du fabricant.
Je n'ai jamais eu un problème de ce type avec un câble d'alimentation électrique à 10 € ni avec ceux dont j'ai changé la prise d'alimentation électrique.

 

Ligne d'alimentation électrique :

Un autre internaute nous parle de la ligne d'alimentation électrique, du compteur jusqu'à la chaîne.
C'est un courriel dont j'ai fait un Copier Coller.

Je me permets de vous envoyer ce mail pour vous signaler une petite modification dans mon système.
J'ai fait refaire mon installation électrique et j'en ai profité pour me tirer une ligne totalement indépendante et dédiée du compteur (ne passant pas par le 30 mA du général) jusqu'à mon installation, mais munie de fusibles de protection.
Et bien le résultat est instantané, plus de microdétails et un silence qui est encore mieux respecté.
L'image stéréo est beaucoup plus stable en largeur.
Je n'ai pas encore posé de filtre secteur, mais je ne suis pas sûr de le faire tant le résultat déjà obtenu est flagrant, en effet il ne s'agit pas d'un sentiment, mais d'objectives constatations.
Cette solution me paraît presque plus efficace, et donc à conseiller, que d'improbables changements de câbles, parfois difficiles à cerner.

Regardez y a deux fois avant de supprimer un disjoncteur différentiel en amont des prises de courant, même si la norme NF-C15-100 l'autorise du moment ou le disjoncteur 500 mA fournis par EDF fonctionne.
L'écoute est une chose, mais la sécurité élémentaire ne doit pas être oubliée.
Liens vers le site LEGRAND :
Norme 1 : Recommandations
Norme 2 : la terre
Norme 3 : ce qu'il faut savoir

 

J'ai essayé les lignes d'alimentation électrique dédiées :

J'avais tiré, dans le chez-moi de l'époque d'avant 2009, deux lignes d'alimentation électrique en 3x2.5 mm² du compteur jusqu'à la chaîne.
C'est pratiquement le même travail que d'en tirer qu'une seule.
(Sur un forum un internaute m'avait conseillé du 3x4 mm², le 4 mm² n'existe plus, il faut passer au 6 mm², cela me semble beaucoup...)
Une ligne est dédiée aux trois amplis de puissance, l'autre aux appareils de bas niveau de consommation.
Le gain à l'écoute est totalement inexistant !!!

Supprimer les boucles de masses via l'alimentation électrique (quand les boucles existent) est immédiatement audible.
Ajouter deux lignes d'alimentation électrique dédiées n'est satisfaisant que pour l'esprit, sauf si vous utilisez les prises d'alimentation électrique de votre cuisine avec un clic dans la chaîne à chaque démarrage du frigo, là le gain sera peut-être immédiat...
Il est bon de connaître l'importance des choses avant de se lancer dans les travaux.

Deux lignes d'alimentation électrique jusqu'au compteur, sans la suppression des boucles de masse si vous êtes concerné, sont la certitude d'avoir moins bien à l'écoute :
Au lieu d'avoir une boucle de masse qui va jusqu'à la barrette multiprise, elle ira jusqu'au tableau électrique.
Plus la boucle est grande, plus elle capte des saloperies qui perturbent l'écoute.
À vouloir faire plus et mieux, vous avez fait moins bien, par incompréhension des phénomènes réels, le mieux est l'ennemi du bien !!!

L'été il y a des orages.
Les surtensions arrivent directement aux appareils hi-fi, sans autres appareils pour en absorber une partie.
Quand vous avez deux amplis d'un système en triamplification active qui grillent en même temps, vous regardez les lignes d'alimentation électrique directes d'un sale œil :
Non seulement elles n'apportent rien à l'écoute, et elles vous apportent des pannes en prime.
Il y a certainement des éléments de protection à ajouter, je n'ai pas encore cherché, je ne chercherai pas.

Avec le recul il faut aussi envisager l'hypothèse qu'il n'y ait pas de rapport entre la panne et l'orage, il y avait un composant sous-dimensionné ou mal choisi par le sous-traitant chinois à la réalisation des amplis : la marque HAFLER a fait faillite suite à cela.
Nous pouvons aussi rebondir sur l'incompétence des réparateurs qui n'ont pas trouvé la panne...

 

Transformateur d'isolement sur les câbles de modulation :

La solution est indiquée pour les boucles de masse.
Avec un transformateur d'isolement sur les câbles de modulation, la boucle de masse par les câbles d'alimentation électrique n'existe plus.
Par contre il reste la masse par le fil de terre, juste à côté de la phase et du neutre en 240 V.
Je ne sais pas dire si cela pose un problème ou pas, mais je n'aime pas.

Pour relativiser les choses, la solution de couper la terre au niveau d'une prise d'alimentation d'un appareil, ne supprime pas le fait que la masse sera juste à côté de la phase et du neutre en 240 V.
Même si aucun courant ne circule, parce que le circuit est ouvert, il y a une magnifique "queue de cochon" qui peut capter des parasites.

Ma conclusion sera toujours la même, un bon appareil hi-fi est un appareil sans terre en classe II, donc à double isolation électrique...

 

Transformateur d'isolement sur l'alimentation électrique :

Un autre internaute m'a envoyé un lien vers un chapitre qui parle d'un symétriseur de courant secteur avec un transformateur d'isolement.
Je n'ai pas encore essayé, mais intuitivement je crois plus à cette solution qu'a un cordon d'alimentation électrique miracle.

D'un autre côté, un internaute m'a fait remarquer que tous nos appareils hi-fi ont un transformateur qui fait la même fonction d'isolation vis-à-vis des parasites hautes fréquences...

 

Pierre a fait la réalisation suivante :

Il y a quelque jour j'ai monté un symétriseur de courant secteur :
Un transfo primaire 230 V et deux secondaires de 115 V qui sont en série, le point milieu à la terre.
Soit du +115 V alternatif et du -115 V alternatif = 230 V symétriques.
Plus de sens des prises de courant, une écoute plus claire avec une impression de transparence très agréable, plus de parasites qui viennent de l'alimentation électrique, clic, etc.
Le montage est réalisé avec un transfo de 630 VA qui alimente tout mon système audio.

Il y a une info importante, il faut que le transfo soit monté sur des silentblocs parce qu'il « ronfle » ce qui est normal somme toute.
Les silentblocs se trouvent chez tous les garagistes Renault, ce sont des pièces qui sont utilisées sur Mégane entre autres.
Un bloc de caoutchouc et deux tiges filetées de 6 mm en dessous du transfo.
Boîtier en bois poignée et encore en dessous 4 blocs de support.

Il existe des références chez PAULSTRA, fabricant de silentblocs pour l'industrie.
C'est certainement moins facile à trouver chez PAULSTRA que chez Renault...

 

Quelques photos de la réalisation de Pierre :

Je remercie Pierre pour sa participation constructive et pour ses photos.

 

 

 

 

Dôme Acoustique