Accueil Table des
matières
Forum Compteur pour tout le site : 5 550 224
Nombre actuel de lecteurs : 16
Base HP
Calculs enceintes
Moteur de
recherche
Lexique
Le site
Contact
Notions
techniques
Baffles et
enceintes
Le filtrage
Calculs des filtres
Réalisations
et plans
Autour des HP
et enceintes
Mon système Hors sujets

image121-4.jpg


Les solutions qui marchent

Mise à jour : 15 juillet 2016.


Généralités :

Entre le choix du nombre de voies, la charge pour le grave ou grave médium ou médium, la pente du filtre, et les divers détails d'amélioration, je comprends facilement qu'il n'est pas facile de s'y retrouver.
Si l'on rajoute les influences externes, l'envie de copier un baffle du commerce réputé, de passer en 3 ou 4 voies, de suivre les modes, le risque est grand de se planter. Je ne vous cacherai pas que cela m'est arrivé plus d'une fois.
Un grand nombre de solutions sont décrites dans les autres chapitres. Ici je n'en retiens que certaines, celles qui marchent...

Ces solutions ont été choisies en fonction de mes critères d'écoute. Amateur d'opéra et de musique symphonique, j'aime écouter un final d'opéra avec coeur et orchestre à niveau réaliste.
Le jeu des timbales doit être parfaitement audible : deux coups sur l'une, trois sur l'autre, un roulement rapide sur les deux à la fois, puis arrêt total.
Pendant ce temps, le reste de l'orchestre et les coeurs doivent rester parfaitement audibles.
Si vos baffles passent ce type de message parfaitement, ils seront bons sur tous les autres types de message sonore quel qu'il soit.

Si vous n'êtes pas convaincu, allez écouter un disque de ce type chez un vendeur de haut-parleurs. (Apportez votre disque...) Il y a trois réactions possibles :

  • Le vendeur baisse le niveau sonore fortement.
  • Le vendeur change au plus vite de message sonore pour un « truc inconnu ».
  • Votre disque est qualifié de médiocre, nul, mal enregistré.

En aucun cas, pour le vendeur, ce sont les baffles en vente qui sont en cause.
J'ai eu droit aux trois ensembles. Depuis j'achète par correspondance ou d'occasion.


Subjectif :

Toutes les revues, documentations des constructeurs, vous montrent des courbes de réponse bien linéaire jusqu'a 20000 Hz.
La distance de mesure n'est pas toujours précisée, mais c'est proche des haut-parleurs.
Ce qui n'est pas dit, c'est la courbe de réponse que vous devez avoir au point d'écoute.
A lire les forums, tout le monde considère que la courbe doit aussi être linéaire au point d'écoute.
Ce point est faux...

Les professionnels, ceux qui règlent le son dans une salle de cinéma par exemple, utilisent une courbe de réponse ISO 2969 X qui est tout sauf linéaire dans les aigus. L'atténuation est de 10 dB à 20000 Hz, la pente de 3 dB/octaves à partir de 2000 Hz.
Certain sur les forums écrivent que cette courbe ne s'applique pas chez vous. Ce n'était pas pas mon avis.

Des écoutes et esssais plus long m'ont fait adopter une courbe de réponse régulièrement descendante du grave à l'aigu.
Comparé à la courbe ISO 2969X, la courbe cible est linéaire mais avec une pente continue, sans l'accident avec le point d'inflexion à 2000 Hz.
C'est avec cette courbe, Ma courbe cible, que j'obtient aujourd'hui des résultats d'écoute absolument convainquant, ainsi que des explications tout à fait crédibles.

Je vais régulièrement au concert pour avoir en tête le son et l'équilibre sonore des instruments.
De retour chez moi, je veux retrouver sur ma chaîne le même équilibre sonore qu'au concert.
Je me suis donné les moyens de pouvoir essayer plusieurs corrections avec un égaliseur paramétrique numérique en 1/3 d'octave de 6 à 42000 Hz qui calcule sur 32 bits les corrections.
C'est la courbe ISO 2969 X qui marchait le mieux, la pente de 3 dB/octaves à partir de 2000 Hz, pour retrouver l'équilibre sonore eentendu au concert dans les aigus.
Ma courbe cible ajoute en plus une énergie dans le grave convainquante, par exemple sur un grand piano de concert, à vous faire douter de la nécessité d'ajouter un SUB.
J'ai longtemps défendu la courbe ISO 2969X, j'ai trouvé mieux depuis...

Une partie de cette pente s'obtient naturellement avec la distance, sans la moindre correction.
Si l'implantation de votre pièce d'écoute ne vous permet pas de trouver la bonne distance par recul, il faudra corriger la réponse de vos enceintes pour l'avoir à la distance que vous souhaitez.
Les égaliseurs, si souvent décriés par les Audiophiles de tout poils, sont là pour ça, à condition de bien les utiliser avec un Q faible. Que faut-il corriger ?

La technologie des haut-parleurs retenus a aussi son importance.
Un tweeter à dôme de petit diamètre aura une distance d'écoute optimale plus proche des enceintes qu'un dôme plus grand. C'est le tweeter à pavillon à très haut rendement qui demande la plus grande distance.
Beaucoup de système à pavillons sont écoutés trop prés, et ont aucune solution de correction de la courbe de réponse.
Je ne suis pas sur que tout le monde utilise la bonne technologie au bon endroit...

Enfin ceux qui rejettent les haut-parleurs large bande, a cause de la chute dans la courbe de réponse après 16000 Hz, feraient bien de regarder le résultat au point d'écoute par rapport à la courbe ISO 2969 X, ou par rapport à ma courbe cible...
A 4 m de distance, avec des 21 cm large bande, j'ai de bien meilleurs résultats sans tweeter annulaire à haut rendement, et même sans tweeter du tout.
C'est à la fois subjectif et objectif. Subjectif car le choix s'est fait à l'écoute, objectif avec l'explication de ma courbe cible.



Les solutions qui marchent :

Mise à jour : 15 juillet 2016.


1 voie :

Haut-parleur :

C'est par définition la solution invendable dans le commerce. Pour beaucoup plus il y a de haut-parleurs, mieux c'est. Et je ne parle pas de la puissance électrique qui n'a jamais été un critère de choix pertinent.
Il y a quelques exceptions, mais rares et trop chères ce qui est un autre problème.

Pourtant un large bande bien choisi marche remarquablement bien.
Bien mieux que beaucoup de 2 et 3 voies du commerce, avec une véracité et une cohérence du message sonore absolument remarquable.
La seule précaution à prendre, c'est de prévoir au moùent l'achat une égalisation en amplitude et phase acoustique avec un PC ou un mini DSP, associé à la courbe cible qui convient exactement à votre pièce.
Un large bande seul, sans égalisation, ça ne marche pas quelque soit son prix...

De plus la sensibilité moyenne ou élevée de ces haut-parleurs permet de choisir, à niveau sonore comparable, un ampli 2 à 4 fois moins puissant, donc en principe moins coûteux, ou de meilleure qualité.
Vous voyez que la puissance électrique n'est pas un critère, nous parlons de puissance acoustique : le niveau sonore.

Les limites concernent l'extrême grave qui sera un peu tronqué : La note la plus basse d'une contrebasse, le 41 Hz, sera légèrement atténuée. A vous de savoir quels sont les morceaux qui utilisent une contrebasse sur sa note la plus basse !!!
Dans l'aigu, avec une égalisation, je n'ai pas noté la moindre atténuation par rapport à la solution avec un tweeter.
Enfin il y aura probablement une petite bosse dans la courbe de réponse dans le médium, mais elle se corrige facilement avec l'égalisation que je vous recommande.

Quelques marques de large bande, liste non exhaustive :

  • DAVIS série MRP, en 13, 17 et 21 cm, et le 20DE8.
  • ELECTRO MAGNET SPEAKER en 13, 17 et 21 cm.
    Cette société n'a aucun lien avec la marque FERTIN, même si la gérante porte le nom de Catherine FERTIN.
  • FERTIN ACOUSTIC en 21 cm. Cette marque a été rachetée par Mr Jean Marie SEMBLAT.
  • FOSTEX en 10, 13, 17 et 21 cm.
  • LOWTHER en 21 cm..
  • MONACOR SP-200X en 21 cm.
  • PHY-HP en 21 et 30 cm.
  • SUPRAVOX en 13, 17 et 21 cm.
  • TRIANGLE en 13 et 17 cm.
  • VISATON en 21 cm.

Le matériau de la membrane sera le papier. Je ne connais pas de large bande dans un matériau moderne ou à la mode.
Comme quoi, les vertus présumées des nouveaux matériaux ne sont pas si évidentes que cela...


Filtre passif :

Qui dit 1 seul haut-parleur, dit absence totale de filtre de coupure, et la mise au point qui va avec.
Par contre il y aura certainement un filtre de correction dans le bas médium, pour corriger la bosse dans le médium.
L'idée d'utiliser les larges bandes sans la moindre correction est une fausse idée.

Cette correction peut également être réalisée avec un égaliseur numérique issue du monde pro de la sono, ou avec un mini DSP ou directement dans un PC sous Windows.
Je sais que je vais en choquer beaucoup avec mon propos, mais c'est la seule solution qui marchera vraiment bien.
Un large bande seul marche bien.
Avec une correction en passif, cela marche encore mieux.
Avec un égaliseur, vous allez taquiner le très haut de gamme, dans la bande 100 à 10000 Hz.
Voir la partie "Considérations sur les larges bandes" dans le chapitre Baffle plan.

Il y a une idée à laquelle il faut tordre le coup au plus vite, c'est le calcul des filtres.
Oui le calcul donne l'ordre de grandeur des valeurs des composants du filtre, mais un filtre calculé ne marche pas sans une réelle mise au point à l'écoute, qui n'est pas à la portée de tous.

Vous me direz qu'il y a des logiciels de simulations.
Oui. Mais nous sommes des amateurs, donc nous n'avons pas les logiciels les plus performants, les moyens de mesure qui vont avec, et surtout l'énorme savoir faire pour la connaissance et la maîtrise de ces logiciels.
Et puis quand on voit les merdes qui sont vendues dans le commerce, j'ai la certitude que le meilleur outil dans des mauvaises mains donne des résultats désastreux... (Certain savent aussi s'en servir, mais ils sont rares...)

L'ajustement des niveaux relatifs entre les haut-parleurs n'est pas facile à mettre au point. Il est possible de retenir 3 sensibilités pour un haut-parleur :

  • Celle calculée dans le grave.
  • Celle mesurée à 1000 Hz par les constructeurs.
  • Celle à la fréquence de coupure souhaitée.

Seule la 3eme sensibilité doit être connu pour le filtrage.
Mais dans le cas d'une coupure assez haute, ou les niveaux dans l'axe, à 30° et 45° sont différents, quelle valeur de sensibilité retenez-vous ?
Seule une mise au point à l'écoute, contrôlée après coup  à la mesure, permet d'intégrer la sensibilité globale.

Donc, dans notre cas, un vrai large bande sans filtre de coupure est un énorme gage de qualité, une certitude d'avoir réellement toutes les qualités du haut-parleur, rien que les qualités du haut-parleur sans pertes ou ajouts.


Courbe de réponse :

Vous me direz que la courbe de réponse n'est pas toujours parfaite dans le médium, et qu'il y a une certaine directivité dans l'aigu.
C'est vrai. Mais nous cherchons un compromis plus qu'acceptable.
Et puis un petit filtre de correction permet d'en venir à bout facilement pour 10 € grand maximum.
Par exemple pour le MONACOR SP200X qui coûte moins de 50 €...
100 et 5.6 Ohms en parallèle donnent 5.3 Ohms, valeur non standard.
(Ce filtre est ancien, un filtre du type de celui du FE164 marche encore mieux).

image285.jpg

J'ai utilisé ce haut-parleur sur ma chaîne, avec 4 corrections dans l'égaliseur intégré au filtre actif, au lieu d'une en passif.
Deux corrections corrigent le médium, une l'effet de largeur du baffle, et les deux dernières la réponse dans le haut grave ou bas médium qui est atténué par le baffle plan.

Autre exemple de correction pour le FE164 de FOSTEX.
L'enceinte avait un tweeter FT17H, mais l'écoute est meilleure sans tweeter. Oui vous avez bien lu, meilleur sans tweeter.

image774.jpg

Un large bande de 21 cm à 300 € et plus est moins sensible sur ce point qu'un autre à 45 €.
Or la sensibilité permet de faire des économies sur l'ampli.
Ampli moins coûteux et haut-parleur plus performant sont l'une des solutions.
Probablement la meilleure.
Ce n'est pas l'écoute d'un FERTIN de 21 cm à excitation qui me fera changer d'avis malgré une petite "coquetterie" dans le haut médium...

Et puis devant les difficultés de filtrage d'un grave et d'un médium, y a-t-il photo ?
Quelle est la courbe de réponse de votre baffle à 3 voies avec son filtre raté ou insuffisamment au point ?
Je préfère + 1 ou 2 dB de 1000 à 15000 Hz avec un large bande que +2 dB de 2500 à 3500 Hz à la coupure grave médium, ou un trou de -3 dB. Pas vous ?
Et si vous n'ajustez pas parfaitement les niveaux relatifs entre les haut-parleurs, vous aurez bien pire qu'un bon large bande.
Vos questions par courriels confirment parfaitement ce point.


Courbe de réponse, bis :

Un haut-parleur monté dans une enceinte ou sur un baffle plan voit sa courbe de réponse modifiée.
Cette modification, dû a la taille de la face avant de l'enceinte ou du baffle plan, se traduit subjectivement par une remontée du médium aigu et une atténuation du grave.
Vos courriels montrent que la gêne est plus ressentie par le manque de grave que par l'excès de médium aigu.
Il est certainement frustrant de ressentir un manque dans le grave quand la simulation donne le 45 Hz à -3 dB par exemple.
Le chapitre Correction de la taille des enceintes vous expliquera dans le détail les causes et remèdes.

Aujourd'hui, des mesures précises ne permettent pas de montrer de façon certaine s'il y a un effet "taille de la face avant" par rapport aux accidents de l'enceinte placée dans la pièce. Une chose est sure, il faut corriger à l'égaliseur l'enceinte placée dans la pièce. Peut importe la cause, corrigez...

Je suis aussi tombé dans le piège de la non correction de la taille de mes baffles plans, par méconnaissance.
J'ai ajouté un puis deux graves de 38 cm. J'ai ajouté un tweeter. Je suis passé en bi puis tri amplifications actives.
J'ai découvert par hasard la correction nécessaire, et les liens Internet qui vont avec.

J'ai poussé le concept du large bande a son point culminant : Seul derrière un filtre actif numérique qui dispose d'un égaliseur paramétrique intégré qui permet :

  • De faire la courbe de correction de la taille de l'enceinte avec 6 points de contrôle.
  • De booster l'extrême grave, réduit sur un baffle plan.
  • De corriger les coquetteries de la courbe de réponse dans le médium.
  • De limiter la bande passante du large bande dans l'extrême grave et l'extrême aigu, pour lui laisser reproduire uniquement ce qu'il fait bien, du 60 Hz au 18000 Hz dans mon cas.

Il y a des choix à faire, et limiter la bande passante dans les graves est plus important que linéariser parfaitement la réponse.
Il faut garder à l'esprit qu'un égaliseur paramétrique intégré à un filtre actif n'est pas aussi performant qu'un vrai égaliseur numérique 2x31 bandes + paramétrique.
Le passage du filtre actif numérique avec égaliseur paramétrique, a l'égaliseur 2x31 bandes lui aussi numérique montre parfaitement cette différence :

  • La correction de la courbe de réponse de l'enceinte dans la pièce se fait avec 31 points de contrôle, de 20 Hz à 20000 Hz.
  • Cette correction peut être différente entre l'enceinte droite et la gauche, pour tenir compte de la dissymétrie de la pièce, ou de votre ameublement dans la pièce.
  • Le boost de l'extrême grave est intégré.
  • La correction de la taille de l'enceinte est faites en même temps.
  • Les coquetteries du médium sont corrigées en même temps
  • La limitation de l'extrême aigu est en pratique le respect de la courbe cible qui demande une atténuation progressive à partir de 2000 Hz environ, pour viser le 20000 Hz à -6 dB environ.
  • Seule la limitation de l'extrême grave n'a pas de solution autre que les -15 dB de l'égaliseur.

Il y a des choix à faire, et limiter la bande passante dans les graves est plus important que linéariser parfaitement la réponse.
Les puristes prendront donc les deux appareils...
Le point le plus important est que le DCX 2496 limite la dynamique, alors que le DEQ 2496 conserve la dynamique du HP sans la moindre correction.
Égaliseurs et égalisation : Les performances mesurées en situation réelle.


La charge :

Ce n'est pas vous qqui choisissez le type d'enceinte à utiliser mais le Qts du HP.
Si vous voulez un type d'enceinte précis, choisissez des HP avec un Qts qui convient pour cette enceinte...

Si vous avez un peu de place, c'est le baffle plan qui s'impose.
C'est moche (?), un poil encombrant, mais cela marche du premier coup, sans aucune mise au point si ce n'est la position du baffle plan dans la pièce.
Là, c'est à votre portée, même si vous n'avez jamais fait de baffle vous même.
Le haut-parleur devrait avoir un Qts > 0.70 pour linéariser la phase au dessus de 4xFs, et avoir du grave.
Le Qts peut être remonté avec une résistance en série qui se calcule facilement, mais il faut partir d'un haut-parleur qui a un Qts >= 0.40.
Dans le grave, l'EMINENCE ALPHA 15 A est l'un des meilleurs choix, pour un prix sympatique.

Les enceintes closes sont trop peu utilisées.
Si vous avez un HP avec un Qts élevé prévu pour le baffle plan, et que votre pièce n'est pas adaptée a cette enceinte, une enceinte close du volume de votre choix associé à une correction électronique : La transformée de Linkwitz permet d'avoir un réésultat à l'écoute absolument remarquable.
C'est la ssolution que j'utilise avec des VISATON B200 pour mon plus grand plaisir à l'écoute.

Si vous ne voulez pas de baffle plan, c'est le bass-reflex à résonateur qui se calcule à partir des paramètres électromécaniques du haut-parleur.
Il y a une mise au point en deux temps, décrite au chapitre bass-reflex.
Le haut-parleur doit avoir un Qts compris entre 0.25 et 0.45.

Je ne parlerai pas de TQWT et autres 1/4 d'onde avant de l'avoir essayé.
Si vous avez lu le chapitre, vous l'avez certainement compris.

Un pavillon arrière type escargot, ou un pavillon arrière type BLH ou toboggan, convient très bien aux larges bandes qui ont un Qts aussi faible que 0.12 et jusqu'à 0.25.
Mais ce n'est pas simple du tout au niveau réalisation, et cela sort un peu du cadre de ce chapitre.
Il y a aujourd'hui des descriptions pour plusieurs haut-parleurs. Ils ne sont pas chouette mes escargots ?
Il y a par contre plus de grave qu'avec un baffle plan, bien que je ne l'ai pas vérifié personnellement.



Les solutions qui marchent

Mise à jour : 2015-07-26.


2 voies, grave médium et tweeter :

Haut-parleur :

Il existe des haut-parleurs de grave médium qui ne montent pas dans l'aigu. C'est même la majorité des haut-parleurs de 10, 13, 17 et 21 cm.
En fonction du diamètre, la fréquence de coupure est plus ou moins haute, de 2600 à 10000 Hz.
Complété avec un tweeter, cela fait un baffle à 2 voies qui est plus dans les habitudes commerciales.

Mais le grave médium doit être choisi avec un grand soin. Il doit être choisi linéaire dans le médium, pour pouvoir être raccordé facilement avec un tweeter.
Cette notion « linéaire dans le médium » élimine directement 90% à 95% des haut-parleurs du marché.
Ce n'est pas grave, nous trouverons largement notre bonheur dans ceux qui restent.

Il existe beaucoup de matériaux modernes pour la membrane. Mais dans ce domaine je suis rétrograde, je préfère le papier.
Souvenez-vous qu'il n'existe pas de vrai large bande dans un matériau moderne, et ce n'est pas un hasard.
(Je dois tout de même citer deux exceptions, le KEVLAR chez B&W, et le matériau de chez DYNAUDIO).

La fréquence de résonance du tweeter sera choisie deux octaves minimum en dessous de la fréquence de coupure du grave médium, pour une coupure à 6 dB/octave, 1.5 octave pour une coupure à 12 dB/octave Linkwitz Riley, 1.0 octave pour une coupure à 18 dB/octave avec raccord à -5 dB..
Si vous envisagez une coupure à 2600 Hz à 6 dB/octave, le choix est particulièrement restreint : Rares et chers sont les tweeters qui résonnent à moins de 650 Hz.
Pour une coupure a 2600 Hz à 12 dB/octave Linkwitz Riley la Fs du tweeter doit être inférieure à 920 Hz
.
Pour une coupure a 2600 Hz à 18 dB/octave avec raccord à -5 dB, la Fs du tweeter doit être inférieure à 1300 Hz.

Là aussi il existe des matériaux plus ou moins modernes ou à la mode. Mais un haut-parleur fidèle l'est indépendamment des matériaux utilisés.
D'autre part, quand vous écoutez un tweeter sur un baffle du commerce, vous l'écoutez avec son filtre.
Or le filtre est plus important dans la sonorité d'un tweeter que le matériau.

La sensibilité du tweeter sera obligatoirement égale ou supérieure à celui du grave médium.


Coaxiaux :

N'oublions surtout pas les haut-parleurs coaxiaux :
Une membrane de grave médium de 17, 21, 25, 31 ou 38 cm.
Une chambre de compression 1" ou 1.4 " au centre.
La reproduction des aigus au centre du grave médium est ce qu'on fait de mieux en terme de maîtrise et contrôle de la directivité.
Associé à un filtre actif numérique en bi amplification active, avec un réglage du délai à la mesure, la solution est parfaite...
Si vous n'êtes pas convaincu, mesurez vos enceintes à 10° vers le haut ou vers le bas, et on n'en reparle.


Filtre passif :

Le choix draconien du grave médium permet de simplifier énormément le filtre : le haut-parleur est linéaire dans le médium, il coupe naturellement tout seul dans l'aigu. Donc, il n'a pas besoin du moindre filtre.
La suppression de ce filtre, des pertes qui vont avec, de la mise au point plus ou moins parfaite sont une énorme garantie de qualité.
Rien n'est meilleur qu'un haut-parleur branché directement sur un ampli sans le moindre composant de filtrage...

Prenons un haut-parleur non linéaire dans le médium, donc avec une bosse dans la courbe de réponse qui peut faire + 5 dB de 1500 à 3000 Hz.
Le filtre du grave médium doit corriger cette bosse. Faire correspondre exactement l'atténuation d'un filtre à la bosse d'un haut-parleur n'est pas facile.

Si vous ne prévoyez pas de débobiner progressivement une self pour trouver à l'écoute la bonne valeur, vous n'aurez qu'un résultat imparfait, et les défauts qui vont avec.
Sans débobiner une self, si vous devez essayer toutes les valeurs standards entre 2.2 mH et 0.5 mH, avez vous chiffré le prix des composants nécessaires à ces essais ?

Avec une fréquence de résonance du tweeter située deux octaves sous la fréquence de coupure, un filtre à 6 dB est suffisant.
La mise au point se finira à l'écoute, par la mise en parallèle de plusieurs condensateurs :
Pour faire 4.1 uF, mettez en parallèle 2.2 uF, 1.2 uF et 0.68 uF.
Il est facile de remplacer les 0.68 uF par 0.47 uF ou 0.82 uF pour trouver l'optimum à 'écoute.

Même si l'atténuation théorique du tweeter est faible, un atténuateur composé de deux résistances (une en série et l'autre en parallèle) est nécessaire.
(Pour une faible atténuation, vous pouvez supprimer la résistance en parallèle, mais il faut faire la mise au point simultanée de la résistance et du condensateur parce que une modification de l'un a une influence sur l'autre.)
Le calcul fixe la valeur probable de la résistance série, l'écoute permet d'ajuster la valeur de celle en parallèle. Il y aura ainsi moins d'influence sur la valeur du condensateur du tweeter.
La mise au point se fait par itérations successives.

Enfin, un correcteur RLC sur le tweeter sera très certainement nécessaire pour gommer la petite bosse qui reste dans le médium. A vérifier au cas par cas.

Le filtre à 6 dB/octave n'est pas le meilleurs filtre qui soit, surtout lorsque l'on regarde la réponse en coïncidence. Un filtre à 12 dB/octave Linkwitz Riley, ou un filtre à 18 dB/octave avec raccord à -5 dB sont préférables.


Charge :

C'est le bass-reflex à résonateur qui se calcule à partir des paramètres électromécaniques du haut-parleur. Il y a une mise au point en deux temps, décrite au chapitre bass-reflex.
Le haut-parleur doit avoir un Qts compris entre 0.35 et 0.55.
Cette charge vous garantit les meilleurs résultats d'écoute dans le médium.
Le grave sera très propre, parfois déroutant si vous avez pris de mauvaises habitudes d'écoute.

Choisissez bien votre grave médium, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un baffle de 120 L quand vous n'avez la place que pour 40 L.
C'est vite encombrant pour les graves médiums de 21 cm...

Ce n'est pas parce que les constructeurs montent deux 21 cm dans 50 L qu'il faut vouloir faire pareil.
Choix draconien des haut-parleurs, filtre simplifié mais parfaitement au point, charge optimale sont la garantie de résultats d'écoute bien supérieurs à la moyenne.

Le kit LED ou la petite deux voies décrite au chapitre réalisation ont été étudiés selon ces principes.


Moniteurs de proximité ou de mastering :

Je souhaite faire une parenthèse sur ce qu'on appelle les "Moniteurs de proximité" ou encore "Enceinte de Mastering" utilisés dans les régies son du monde pro.
Ce sont des petites enceintes deux voies pour les moniteurs de proximité, avec un grave médium de 10, 13 ou 17 cm et un tweeter.
Les enceintes de mastering sont écoutées de plus loin, sont équipées de HP plus gros, peuvent être à 3 voies, et sont plus chères.
Les amplis et filtres sont incorporés dans l'enceinte.
Les prix vont de 250 € l'une à 3000 € et parfois beaucoup plus. Pour tous les budgets, pour toutes les distances...
N'oubliez pas que les preneurs de son écoutent très fort, et qu'une enceinte qui leur convient à 1 m de distance d'écoute, vous conviendra très bien à 4 m avec 10 dB de moins et un niveau d'écoute encore confortable. Si vous envisagiez une enceinte Hi-Fi avec un HP de 17 cm + tweeter, prenez une enceinte amplifiée avec 17 cm + tweeter. Ce n'est pas plus compliqué que ça.

Pendant l'été 2015 le forum AUDAX parlait des remarquables résultats, pour le prix, des BEHRINGER B2031A Truth.
Vous ajoutez un filtre actif DEQ 2496, un ampli A500 bridgé, un caisson de graves avec un 38 cm ou un 46 cm, une correction de la phase acoustique et une correction de l'amplitude suivant la courbe ISO 2969X de 2015 dans un PC sous WINDOWS, et vous avez une chaîne pas chère à faire pâlir tous les vendeurs de haut de gamme...

Ce qui est remarquable dans les moniteur de proximité, c'est qu'il y a deux amplis et un filtre actif.
La puissance des amplis est parfaitement adaptée aux haut-parleurs, 60 et 30 W par exemple.
Cela permet une coupure parfaite entre grave médium et tweeter. Normal si j'ose dire.
60+30 W en multi amplification sont supérieur à 90 W en mono amplification : Il n'y a pas de pertes dans le filtre.

Là ou en passif la coupure est réalisée à 3000 ou 5000 Hz, elle est réalisée à 2000 Hz avec le filtre actif à pentes raides à 24 dB/octave.
La directivité est parfaitement contrôlée, gage d'une bonne reproduction du médium.
Je suppose qu'une mise en phase parfaite est assurée par un délai dans le filtre actif, ou par recul du tweeter placé dans un guide d'onde. Pas souvent employé en HI-FI.
Cela permet aussi de couper les graves que ne peuvent pas reproduire ces petits HP. Inconnu en HI-FI.
Cela permet aussi, avec des limiteurs inclus, d'éviter de leur en demander plus qu'elles ne peuvent faire. Inconnu en Hi-FI.
Vous pouvez pousser le volume tant que vous voulez, le limiteur fera ce qu'il faut pour protéger les haut-parleurs de façon cohérente.

Cerise sur le gâteau, les prix sont de l'ordre 450, 500, 600 € la paire. Plus pour les modèles un peu plus gros avec un 21 cm.
Le numéro 319 de SONO (décembre 2006) en a testé 9 modèles.
(Prenez un simple NAD 325 BBE à 470 €, et vous n'avez plus rien pour les enceintes... Soyez malin, prenez un ampli de studio.)

J'ai été en contact avec un internaute qui a franchi le pas, et qui a été plus que très agréablement surpris.
Vous en avez réellement pour votre argent.
Pas de tape à l'oeil dans le monde de la sono, et une concurrence féroce.
Vous pouvez trouver des avis sur le net et même dans les forums Audiophile.

Bien sur votre vendeur HI-FI ne les aura pas, et n'aura rien à vous proposer à prix similaire.
Il faut aller voir les marchants de musique électronique ou de SONO pour les trouver.
Vous hésitez ? Allez les écouter, cela n'engage a rien. Vous choisirez en connaissance de cause.

Vous avez un lecteur de CD avec réglage de volume par la télécommande ?
Deux câbles de plus (court) et vous attaquez directement les moniteurs de proximité.
Essayez de trouver plus simple et plus compact...

La connectique est une connectique de pro : XLR, Jack, parfois RCA.
Faire un câble XLR a un bout, RCA a l'autre n'est pas un souci.
Mais j'insiste, si vous êtes en RCA a une extrémité, restez avec des câbles courts, 2 m grand maximum, ou alors utilisez un convertisseur tel celui de RANE à 150 € environ.
J'utilise sur ma chaîne un autre convertisseur RCA / XLR, S-CONVERT de SAMSON, qui permet de relier le son de ma télé à la chaîne située 8 m plus loin. Je rentre dans la chaîne sur une entrée XLR de mon égaliseur numérique. Le gros avantage de mon petit boîtier à 65 € est la présence d'un potentiomètre de volume.

image949.jpg

En annexe, les explications pour réaliser des pieds pour placer ces petites enceintes à une hauteur convenable.

Cela fait 30 ans que je faits des enceintes moi même.
Il y a quelques temps déjà que je n'achète plus des kits, mais que je les conçois tout seul.
J'ai une dent de plus en plus féroce contre une certaine HI-FI qui se veux Audiophile et qui est hors de prix.
C'est en parfaite connaissance des possibilités des filtres actif, de la multi amplification et de tous les avantages qui vont avec, que je vous conseille d'acheter la solution toute faite.

Rien ne vous empêche d'ajouter un égaliseur, comme les pros, pour avoir un résultat parfaitement a votre goût.
Glissez l'égaliseur sous votre lecteur CD, vous pouvez faire une liaison XLR / RCA courte entre les deux.
La liaison égaliseur / Enceinte sera dans ce cas intégralement en XLR, de la longueur que vous voudrez : Les liaisons symétriques sont insensibles aux parasites.
Si maintenant vous remplacez le lecteur CD par un mini PC, relié à l'égaliseur en numérique, alors vous aurez une chaîne que vous envieront tout ceux qui l'écouteront... PC et Hi-Fi, PC juke-box.

 

Il existe des enceintes de sono plus grosses que les moniteurs de proximité.
Pour moins de 1500 € par enceinte vous pouvez avoir une enceinte avec un 38 cm, une compression de 1.4" avec pavillon, les deux amplis et le filtre actif intégré dans l'enceinte.
A ce prix là, elles sont en plastique noir épais. Si vous êtes avant tout amateur de coffret en bois, ce n'est pas pour vous.
Autre inconvénient, la coupure dans le grave assez haute, entre 60 et 80 Hz à -3 dB, qui impose l'usage d'un SUB en dessous.
Le prix est absolument sans équivalent dans le monde Hi-Fi.
A bien réfléchir donc.

Cette solution, enceinte de proximité ou de sono existe dans toutes les tailles, du 13 cm au 38 cm.
Ajoutez un égaliseur, éventuellement un SUB, et faites vous plaisir.

 

La chaîne de l'Audiophile du XXIe siècle :

Si je devais repartir de rien, ou si je dois équiper ou conseiller mes enfants, mes amis, ce sera ma seule approche.
Je cherche à avoir le maximum de musique pour la somme dépensée. Pour cela, il faut choisir des appareils qui sont sur un marché fortement concurrentiel.

  • La source est un mini PC Hi-Fi, utilisé en juke-box, avec les logiciels et carte son qui conviennent. Voir les chapitres PC et Hi-Fi et PC juke-box. 400 € (ou 0 € si vous avez déjà le PC. Si vous me lisez, vous avez le PC...)
  • Les logiciels sont une composante très importante de la solution :
    Foobar2000 comme lecteur de musique dématérialisée ou radios internet.
    Foo_dsp_resampleur (Resampleur SoX) pour faire un upsampling du signal lu en 44.1 kHz en 96 ou 192 kHz en fonction de la carte son choisie.
    Foo_convolve (Convolver) pour Corriger la phase acoustique de vos enceintes, (et utiliser sa fonction égaliseur sur 17 bandes).
    Tout ces logiciels sont totalement gratuits.
  • La solution économique pour sortir le son du PC et rentrer dans l'égaliseur est une interface USB - S/PDIF optique. Par exemple la HA INGO U2 que vous trouverez sur le site audiophonics.fr à 36 € , associée à une fibre optique de la longueur de votre choix. Dans le PC, vous n'oublierez surtout pas d'installer ASIO4ALL (gratuit) pour shunter Windows (exactement pour shunter DirectX).
    Il existe des interfaces directe USB - AES/EBU, tel PopPulse PC LINK 24 bits/96 kHz USB.
    L'interface M2TECH HIFACE est aussi excellente. Vous pouvez la configuer à 16, 24 et 32 bits dans Foobar. Mais la liaison vers l'égaliseur n'est pas idéale, parce que HIFACE sort en S/PDIF sur RCA 75 Ohms, et que l'entrée de l'égaliseur est sur XLR 110 Ohms. Chez moi j'ai ajouté un SRC 2496 entre les deux, et je m'en sert comme commutateur de deux sources numérique. Dans ce cas, les liaisons numériques sont irréprochables.
    Attention aux Câbles numérique de liaison, on trouve un grand n'importe quoi dans le commerce.
  • Le 2eme appareil est un égaliseur numérique, pouradapter parfaitement les enceintes au local et à la distance d'écoute, et pour faciliter la liaison avec le PC sans avoir à prendre de carte son externe onéreuse.
    Liaison au PC par une fibre optique.
    Ajoutez le micro pour les réglages en automatique. 360 €.
  • Enfin une paire d'enceinte "Monitor de proximité", ou moyenne distance et pas sono, mais toujours avec ampli et filtre actif intégré complètera l'ensemble, avec des câbles de liaison XLR/XLR entre l'égaliseur et les enceintes. 500 €.
    Exemple de monitor : Enceintes de proximité actives, ou Enceintes de moyenne distance ou Ecoutes principales, en gardant à l'esprit que ce qui est écoute de proximité pour un preneur de son, devient écoute à distance normale pour nous...
    Bien sur vous utiliserez ces enceintes sur un pied comme pour toutes les installation Hi-Fi. L'égaliseur permet de corriger la réponse prévue "sur la console" en réponse "dans votre salon".

Je ne vais pas me faire des copains chez les marchants de Hi-Fi.
Je ne me retrouve plus dans leurs approches commerciales, et dans leurs délires en terme de prix. Les revues Hi-Fi et les forums Audiophiles ne sont pas mieux lotis.
Être un amateur totalement indépendant de toutes contraintes commerciales présente l'avantage de pouvoir s'engager, pour le plus grand bien de votre portefeuille et de vos oreilles.

Il y a une petite incohérence dans le matériel proposé : Je vous dis que Convolver fait la fonction d'égaliseur, et je vous conseille l'achat d'un égaliseur BEHRINGER DEQ2496. Il existe aussi un composant Foobar qui fait égaliseur.
Les égaliseurs logiciels proposés sont limités à 17 ou 18 bandes, et font la correction identique sur les deux canaux. Le DEQ2496 est un égaliseur 2x31 bandes + paramétrique. Je continu de l'utiliser pour cela, une correction indépendante sur chaque canal. Enfin c'est lui qui fait DAC, et ses sorties sur prises XLR sont idéales pour connecter les monitors de proximité. C'est une bonne solution...

  • Pour ceux qui ne veulent pas entendre parler d'égaliseur, et pour qui un bouton de volume a manipuler avec la souris est inconcevable, il existe un bouton de volume numérique :Le BMC-2 de TC Electronic. Prix environ 600 € tout de même, mais vous n'avez pas besoin de DAC.
    Il faut aussi une interface USB-S/PDIF ou USB-Optique pour sortir le flux numérique du PC et entrer dans BMC-2. Cela commence à faire cher.

BMC-2 de TC ELECTRONIC


Deux voies, grave, compression et pavillon :

C'est la solution qui permet de faire un baffle à partir d'un grave de grand diamètre, 25, 30 ou 38 cm.
Le médium aigu est reproduit par une compression de 1 ou 2" avec pavillon, et avec une fréquence de coupure située entre 500 à 2000 Hz suivant les cas.

Mais il ne faut pas rêver avec ce type de solution.
Inutile espérer faire monter un 38 cm au delà de 800 Hz dans le meilleur des cas.
Inutile espérer faire monter un 30 cm au delà de 1000 ou 1500 Hz.
Enfin rare sont les compressions de 1" qui descendent en dessous de 1000 Hz.
Il y a bien sur des exceptions, mais elles sont rares et chères.

Le filtre est en pleine zone de sensibilité de l'oreille, ce n'est pas idéal.
D'autre part, les haut-parleurs et compressions sont utilisés à leurs limites.
Le filtre à pente raide s'impose donc, au minimum un filtre passif à 18 dB/octave, l'idéal étant un filtre actif avec réglage du DELAY sur l'un des deux haut-parleurs.

Il y a une solution intéressante sur ce principe, les haut-parleurs coaxiaux.
La compression, de 1" le plus souvent, se trouve derrière l'aimant du haut-parleur de grave médium, avec la membrane du grave médium qui sert de pavillon. Le circuit magnétique du grave médium est creux pour laisser passer les aigus au centre. Vous avec une source parfaitement concentrique dans tout les plans.
Associé à un filtre actif numérique avec égaliseur intégré, vous pouvez régler aux petits ognons la fréquence de coupure, les corrections de courbe de réponse et le retard de la compression par rapport au grave médium. (Il est en effet impossible d'appliquer ce retard par un recul de la compression qui ne fait mécaniquement qu'un avec le haut parleur de grave médium).
Bien sur vous devez être en bi amplification active.
Cette solution existe en 21, 25, 30 et 38 cm.
Certain, sur les forums, posent des questions pour savoir ci cela est possible. Mais je n'ai jamais lu qu'ils étaient allés au bout de cette idée. Pourquoi TANNOY ne serait-il bon qu'en passif ?
Le concept d'un bon ampli en direct sur un haut-parleur a encore la vie dure. Il est bon de rappeler qu'en bi amplification active vous avez deux amplis en direct sur deux haut-parleurs.


Ajout d'un caisson de grave :

C'est le complément parfait d'un haut-parleur large bande décrit plus haut, ou d'un petit baffle à deux voies.

L'exemple type est le caisson de grave, genre home cinéma, que l'on rajoute à une chaîne stéréo pour compléter un manque dans les basses fréquences.
Ces caissons semblent très bien, avec leur ampli filtre incorporé, la possibilité de régler la fréquence de coupure, les niveaux relatifs, et pour certain la phase en continu de 0 à 180°.

Mais il y a un gros problème, rare sont les caissons qui coupent aussi les graves aux haut-parleurs principaux qu'ils complètent.
Si vos haut-parleurs principaux sont limités en niveau sonore parce qu'ils saturent dans le grave, ce n'est pas avec un caisson en plus que la saturation disparaîtra.
Les causes de la saturation sont les fréquences graves qui arrivent aux haut-parleurs principaux.

Il est donc indispensable de couper les fréquences graves des haut-parleurs principaux quand on ajoute un caisson de grave.
Le débattement des haut-parleurs principaux est ainsi beaucoup plus faible.
La tenue en puissance est considérablement améliorée, vous pourrez écouter plus fort qu'avant.
L'inter modulation sera plus limité, le médium aigu sera meilleur.

Si vous souhaitez faire ce filtre en passif, il y a un piège énorme avec la courbe d'impédance assez torturée au alentour de la fréquence d'accord du bass-reflex.
Pour illustrer cela, prenons la petite deux voies équipée du HM130G14.
Calculons, comme vous le feriez, un filtre de coupure à 100 Hz sur 8 Ohms : C = 1 / 2 / PI / 8 / 100 = 198 uF, prenons 200 uF.
Voici le résultat pratique :

image287.jpg

La coupure pratique est à 70 Hz, et il y a 2 à 3 dB de perte de rendement dans le grave...
Et n'essayez pas de réduire la valeur de la capa, le résultat est encore pire.
Le filtrage passif ne marche pas aux basses fréquences pour le passe haut, en dessous de 200 Hz, sauf si la charge est close ou sur baffle plan, et si la bosse d'impédance est corrigée avec un filtre RLC.


La fréquence de coupure du caisson doit rester assez basse, 120 Hz me semble être le maximum possible. Au delà, l'image stéréo est trop rétrécie en largeur.

L'emplacement du caisson est important : idéalement sa place est entre les deux baffles principaux, il ne sera pas localisable.
A défaut, un emplacement à proximité des baffles principaux sera acceptable.

Le pire emplacement est le coin de la pièce dans l'angle opposé aux baffles principaux : aucune mise en phase ne sera possible.
Imaginez une distance de 6 m à 120 Hz. La longueur d'onde est 344 / 120 = 2.87 m.
Une longueur d'onde, c'est 360° de phase.
6 m pour une onde de 2.87 m, c'est 6 / 2.87 * 360 = 753°.
Tous les ampli filtre de caisson ont au moins un inverseur de phase, c'est à dire un réglage à 180°.
Mes essais montrent que l'on entend un positionnement à 5 cm prés, c'est à dire à 6.5° prés, pour une coupure à 120 Hz.

Comment peut-on rajouter un vrai filtre actif à votre chaîne qui a un ampli préampli non séparable ?
Voir le chapitre filtre actif, ou cliquez sur le lien ci dessus.

image212.jpg


Voir le caisson de grave, et la réalisation de caissons pour haut-parleurs de 30 cm.

-----------------------------------------

Courriels en vrac...

Du même acabit que le Monacor, il y a le BG20 de Visaton http://www.visaton.de/english/artikel/art_135_1_15.html .
Connais tu ? Il est à 29 € en Allemagne ! : http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.html
Toujours chez Visaton, il y a un modèle haut de gamme le B200. Cette marque semble mal (pas ?) distribuée en France. Dommage. 170 € chez MHP. (et 110 € chez THOMANN)





Annexe :



Égaliseur et Égalisation

Mise à jour : 18 décembre 2015.


Table des matières du chapitre :

  • Terminologie.
  • Pourquoi mettre un égaliseur dans une chaîne Hi-Fi ?
  • Numérique et analogique.
  • Type d'égaliseurs.
  • Matériel.
  • Utilisation Hi-Fi du BEHRINGER DEQ 2496.
  • Utilisation pratique.
  • Espacement des fréquences.
  • Égaliseur paramétrique.
  • Égalisation.
  • Dissymétrie de la pièce.
  • La fonction WIDTH.


Terminologie :

L'utilisation Hi-Fi de ce matériel est l'adaptation des enceintes à la pièce d'écoute, par la correction d'un certain nombre de défauts dans la courbe de réponse.

  • Pour moi, un appareil qui rempli cette fonction est un "égaliseur".
  • Dans le monde de la Hi-Fi Audiophile, le terme de "correcteur de pièce" est plus valorisant.
  • J'ai vu aussi le terme de "room perfect" associé à un argumentaire édifiant qui demande à être lu.

Quelque soit le terme utilisé, le but reste d'adapter les enceintes à la pièce d'écoute.
Sachez que plus le terme employé est recherché, plus le prix est élevé. Ce n'est pas le matériel qui est cher, c'est le vocabulaire...


Pourquoi mettre un égaliseur dans une chaîne Hi-Fi ?

Lorsque vous regardez individuellement les caractéristiques techniques de vos appareils Hi-Fi, tout semble parfait.
Si les électroniques ne sont pas perturbées lorsque votre chaîne est placée dans votre pièce d'écoute, il n'en n'est pas de même de vos enceintes, qui interagissent avec la pièce.
Une simple mesure de la courbe de réponse montre des accidents de +/- 10 dB dans les graves. Dans le médium aigu, du +/- 3 à 5 dB sont fréquents.
Dans ces conditions, avant d'accuser l'ampli, les enceintes, le lecteur CD, ou les câbles pour les plus Audiophile d'entre vous, la première démarche sensée et raisonnable est de corriger les accidents, et de linéariser le couple enceinte / pièce d'écoute.

Corrections acoustiques Hi-Fi à l'égaliseur numérique BEHRIGEUR DEQ 2496 par Vahé Zartarian.


Premier exemple :

La courbe de réponse ci-dessus est celle d'une enceinte CABASSE, avec deux HP de graves de 21 cm et une tête concentrique de médium aigu. Elle a été mesurée chez un particulier, dans son salon légèrement traité acoustiquement.
Je ne mets absolument pas en cause la compétence de la société CABASSE pour sortir de très bonnes enceintes.
Je montre simplement que de bons produits, placés chez vous, ont besoin d'un petit quelque chose de plus pour être parfait chez vous.

image985.jpg


Deuxième exemple, mars 2012 :

Il s'agit d'un petit large bande FOSTEX, le FE103E, monté dans une petite enceinte bass-reflex de 5 L environ, et placé à hauteur d'oreille sur un pied.
Un FE103E branché en direct sur un ampli, voilà une réalisation Audiophile par excellence.
Heureusement que je ne suis pas cardiaque lors de la première mesure à 50 cm du HP :

fe103e sans correction

Un petit coup d'égaliseur à la mesure et vous obtenez un système parfaitement Audiophile, mais limité dans le grave. Mesure à 50 cm du HP.
Vous noterez que les deux images ont la même échelle de 20 dB, alors que les revues (quand elles mesurent) utilise 50 dB. C'est une échelle de travail pour voir les choses, pas pour épater la galerie, quoique après correction...
Des variations de +4 à -8 dB sans égaliseur, de +/-1 dB (et encore !) avec égaliseur.
J'en ai profité pour booster raisonnablement le grave jusqu'a 125 Hz.

fe103e avec correction


Troisième exemple, décembre 2012 :

Il s'agit d'un 17 cm FOSTEX, le FE168EZ, monté dans une petite colonne, et placé dans un salon pas vraiment fait pour l'installation d'une chaîne au sens Audiophile du terme. Le salon est ce qu'il est, le but de l'égaliseur est d'améliorer l'écoute.
Mesure de l'enceinte gauche, au point d'écoute à 3 m de distance, sans la moindre correction.

fe168es sans correction

Après une heure de mesures et réglages, mesures au point d'écoute à 3 m de distance.

fe168es avec correction

L'enceinte dans le salon.

fe168es


Quatrième exemple, avril 2014 :

Il s'agit des enceintes 3 voies d'un collègue, avec grave de 38 cm en bass-reflex, médium entre 12 et 17 cm, tweeter à dôme chargé par un pavillon.
Elles sont placées dans une pièce non traitée, le salon de monsieur tout le monde.
Le point de mesure est à 6 m des enceintes parce que le salon est grand.

bruno1

bruno2


Cette démarche est totalement ignorée de la grande majorité des Audiophiles, chez qui il ne vient pas à l'idée de mettre un micro dans leur "auditorium" pour vérifier le résultat final.
Ils en sont restés, pour la plupart, aux avis écrits dans l'Audiophile qui dénigrait ces appareils.
Combien de temps faudra t'il aux Audiophiles pour intégrer ces évolutions technologiques ?
Combien de temps leur faudra t'il pour arrêter de chipoter pour 0.1 dB entre deux câbles, et s'attaquer enfin aux vrais problèmes ?

Un des arguments invoqués, toujours en reprenant les idées de la revue L'Audiophile : "Le fil droit avec du gain", est qu'un appareil de plus apporte des pertes. Je ne le conteste pas.
Mais lorsque vous aurez corrigé la bosse à 630 Hz, le creux à 63 Hz et la bosse à 32 Hz du premier exemple et pour ne citer que les plus gros, les gains à l'écoute seront énormes, et très largement supérieurs aux pertes apportées par un appareil de plus.
Le deuxième exemple se passe tout simplement du moindre commentaire, inécoutable dans un cas, excellent dans l'autre...
D'autre part, puisque les égaliseurs sont numériques, et que votre source principale, le CD, l'est aussi, le bon sens recommande de rester en numérique entre les deux. La dématérialisation totale le permet, a des prix à faire pâlir les Audiophiles. Et en restant en numérique, un appareil de plus n'apporte plus aucune perte...

Un égaliseur ne se règle pas à l'écoute. Il faut un micro dans la pièce d'écoute.
Le modèle que je présente ci-dessous (parce que je l'utilise) a une fonction de réglage automatique.

Je vous recommande un réglage qui suit la courbe ISO 2969 X mesurée au point d'écoute.  (Linéaire le plus souvent à 50 cm des enceintes)
Cette courbe convient parfaitement à ceux qui, comme moi, vont aux concerts de musiques classiques.
Pour les autres, qui n'ont pas de référence du son réel des instruments, posez vous donc la question : Quelle est la définition de la Hi-Fi ?
Ce n'est pas, pour moi, de reproduire le son qui vous plait suite a de mauvaises habitudes d'écoute...


Numérique et analogique :

Aujourd'hui les égaliseurs sont numérique.
Ne prenez surtout pas un égaliseur analogique, ils sont dépassés.
L'autre source numérique de votre chaîne est le lecteur de CD ou de SACD.

Il va sans dire, et encore mieux en le disant, que vous avez tout intérêt a rester en numérique du lecteur CD à l'égaliseur, et de faire la conversion numérique / analogique après l'égaliseur.

Votre égaliseur va travailler en 16 bits à 44.1 kHz en recevant le signal du lecteur CD.
Ce n'est pas idéal, mais c'est préférable à une double conversion N/A en sortie du lecteur CD et A/N en entrée de l'égaliseur, même si en faisant ainsi votre égaliseur travaillera en 24 bits à 96 kHz.
J'ai testé les deux solutions pour pouvoir le dire en connaissance de cause...

Il existe une solution pour faire travailler l'égaliseur en 24 bits à 96 kHz, à partir d'un signal venant du lecteur CD en 16 bits à 44.1 kHz : L'upsampling.
Voir dans le chapitre PC et Hi-Fi la partie Upsampling.

J'en profite pour rappeler que ce n'est pas parce que le DAC de votre CD a une puce capable de 24 bits à 192 kHz, qu'il travaille réellement dans ce format en présence d'un signal numérique en 16 bits à 44.1 kHz.
Le silence radio est total de la part des fabricants sur le sujet, et il y aura certainement des belles désillusions dans les rangs des Audiophiles.


Types :

Il existe deux types d'égaliseurs sur le marché :

  • Les égaliseurs à bandes. il peut y avoir 10, 12, ..., 31 bandes, 2x31 bandes...
  • Les égaliseurs paramétriques.
  • Les deux dans le même boîtier.

Ce chapitre à été fait en prenant les résultats sur deux appareils :

  • Un filtre actif numérique avec égaliseur paramétrique intégré BEHRINGER DCX 2496 (en bas)
  • Un égaliseur numérique 2x31 bandes + égaliseur paramétrique BEHRINGER DEQ 2496 (en haut)

Les deux appareils sont reliés par une liaison numérique AES/EBU sur prise XLR

image635.jpg

Ne cherchez pas les modes d'emploi PDF en Français de ces appareils sur le site BEHRINGER, pour connaitre leurs très nombreuses possibilités.
Mode d'emploi de l'égaliseur numérique DEQ 2496 2.8 Mo.
Mode d'emploi du filtre actif numérique DCX 2496 3.3 Mo.

Améliorations du DEQ 2496 Lien externe.
Améliorations du DCX 2496 Lien externe.


Matériel :

La solution historique utilise l'égaliseur BEHRINGER DEQ 2496 qui est numérique.
Vous pouvez entrer et sortir aussi bien en analogique qu'en numérique, et même utiliser l'égaliseur comme un sélecteur de trois sources, l'une analogique et les deux autres en numérique, S/PDIF optique pour l'une, AES/EBU pour l'autre.
Je l'ai utilisé avec le PC relié sur l'entrée optique numérique, et la télé sur l'entrée analogique.
De nombreux internautes ne trouvent pas le BEHRINGER DEQ 2496 totalement neutre à l'écoute, et préfèrent l'écoute sans correction plutôt qu'avec une correction dans cet appareil.
Lorsque je l'avais je ne m'en était pas rendu compte.
Aucun des internautes insatisfait n'ont utilisé le DEQ 2496 par son entrée AES/EBU. Un matériel PRO s'utilise avec une connectique PRO : L'AES/EBU.
Fin 2015 je ne recommande plus cette solution, parce que vous pouvez avoir mieux avec un PC.


Certain d'entre vous utilise leur PC comme source de musique.
C'est mon cas avec un PC sous WINDOWS, Foobar, Resampleur SoX, et la correction avec Convoler pour la musique dématérialisée, VSTHost et ConvolverVST pour les autres sources.
Le fichier de correction est généré avec RePhase et permet aussi bien la correction en amplitude (la courbe de réponse), que la phase acoustique.

Moins connue est la solution du PC utilisé pour corriger un flux numérique qui arrive sur une entrée, et qui ressort corrigé sur une sortie.
C'est la solution que je vous recommmande, parce qu'elle est bien meilleure à l'écoute que celle du DEQ 2496, même si ce n'est pas la plus ergonomique.
Cette solution est aussi décrite dans les chapitres PC et Hi-Fi.
Pour faire simple, il vous faut une carte son qui fasse à la fois l'entrée et la sortie, carte son connectée en USB au PC. Dans le PC vous mettez VSTHost et ConvolverVST. et vous avez un égaliseur en amplitude et phase acoustique, en 1/3 d'octave de 6 à 40000 Hz, paramétrique en entrant les valeurs de votre choix, et qui fait aussi la transformée de Linkwitz.
C'est le choix de la carte son qui défini les entrées et sorties disponibles, numérique et, ou, analogique. C'est aussi la carte son qui fera la qualité d'écoute. Choisissez la bien, RME, YELLOWTEC pour les plus exigeant. (Oubliez les DAC pour cette application).

Je fait coabiter dans le même PC les deux solutions, musique dématérialisée via Foobar (ou JRiver), ou autres sources via VSTHost, avec comme seule contrainte de lancer le bon programme dans le PC pour écouter la source souhaitée. Le bouton de volume est dans le PC, il se règle à la souris.


Il existe aussi des DSP configurés pour cette fonction tel que le DIRAC DDRC 22DA, avec plus d'ergonomie dans la présentation et dans l'utilisation.

Quelque soit le matériel utilisé, le chapitre Que faut-il corriger ? vous sera d'une très grande utilité.

N'oubliez pas que moins vous voulez mettre les mains dans les réglages, plus la solution coûte chére sans être forcément au même niveau technique que les solutions plus économique.
Il n'y a pas de correction de la phase jusque 50000 Hz possible si vous faites une mesure au point d'écoute. (l'exemple n'est pas choisi au hasard.) Or c'est la correction de la phase qui est la plus importante pour l'écoute, l'amplitude (la courbe de réponse) ne venant qu'après.


Liaison directe PC DEQ :

Les entrées numérique du DEQ sont en AES/EBU avec une impédance de 110 Ohms, et en optique. Même si l'entrée AES/EBU accepte aussi du S/PDIF en 75 Ohms, il y a une désadaptation d'impédance au niveau de la prise XLR. Vous aurez un son, aucun problème à ce niveau, mais il pourrait être mieux si l'impédance est respectée.
La solution économique pour sortir le son du PC et rentrer dans l'égaliseur est une interface USB - S/PDIF optique. Par exemple la HA INGO U2 que vous trouverez sur le site audiophonics.fr à 36 € , associée à une fibre optique de la longueur de votre choix.
Pour une liaison AES/EBU, je vous recommande une interface qui sort directement en AES/EBU, par exemple le PopPulse PC LINK 24Bit/96KHz USB Professional Transport TE7022 à 89 €. Il faut ajouter un câble XLR 110 Ohms.
La limitation à 96 kHz des deux interfaces n'est pas gênante, le DEQ n'accepte pas de fréquences plus élevées. Dans les deux cas, n'oubliez pas d'installer ASIO4ALL dans votre PC pour shunter Windows qui ne fait rien de bon pour le son.


Utilisation Hi-Fi du DEQ 2496 :

Un mode d'emploi en anglais. Mon navigateur internet me fait une traduction en Français compréhensible.

Je ne serai jamais aussi précis que le mode d'emploi officiel en anglais.
Si j'arrive simplement à vous montrer ce qui sert de ce qui ne sert pas, le but sera atteint.
 

Paramétrage du menu I/O :

I/O c'est Input / Output, c'est à dire Entrées / Sorties.
Vous entrez dans ce menu en pressant la touche I/O dans le pavé de 9 touches à droite du gros bouton.
C'est un menu en 4 pages, vous passez de l'une à l'autre avec le bouton 6 "Page".

image901.jpg

Page 1 : C'est là que vous dites à l'appareil si vous entrez en analogique (Main IN), numérique sur XLR ou Optique (OPT).
Une 4eme entrée est le générateur de bruit rose interne. (PINK NOISE).
Vous tournez le gros bouton pour sélectionner l'une des 4 entrées, et vous appuyez dessus pour la valider.
(Chez moi, toute la famille sait passer de MAIN IN pour la télé analogique à DIG IN OPT pour le PC juke-box numérique).
Si vous êtes en PINK NOISE, le volume se règle avec le petit bouton rond du bas.

image902.jpg

Page 2 : C'est là que vous dites à l'appareil les réglages autorisés.
GEQ est l'égaliseur 2x31 bandes. PEQ est l'égaliseur paramétrique, DYN DEQ et WIDTH sont inutiles en Hi-Fi.
Sélection avec le gros bouton rond, validation en appuyant dessus.
Le bouton A (7) permet de choisir S/PDIF ou AES/EBU.

image903.jpg

Page 3 : C'est là que vous choisissez ce que vous envoyez vers l'afficheur RTA.
L'alimentation du micro +15V est prévue.
Pas besoin d'un système de mesure externe avec cet appareil, par contre je vous recommande l'achat du micro BEHRINGER ECM 8000.

image904.jpg

Page 4 : Inutile en Hi-Fi. Tout à 0 m et température à 20° Celsius (20° chez moi l'hiver).

image905.jpg


Paramétrage du menu GEQ :

Le menu GEQ est celui de l'égaliseur 2x31 bandes.
Vous entrez dans ce menu en pressant la touche GEQ dans le pavé de 9 touches à droite du gros bouton.
Ce menu n'a qu'une page.

Avec la touche 7 du milieu, vous passez du canal gauche (LEFT) au canal droit (RIGHT). C'est un égaliseur 2x31 bandes, 31 sur le canal droit, 31 sur le canal gauche.
Je n'ai jamais utilisé la touche RESET GEQ.
Le petit bouton 9 du haut déplace le triangle sur la fréquence à modifier. Dans l'exemple c'est FREQ = 3150 Hz rappelé en haut à droite de la fenêtre.
Le gros bouton 9 change le gain entre +15 dB et -15 dB. Dans l'exemple c'est GAIN = +7.5 dB rappelé au milieu à droite de la fenêtre.
Le petit bouton 9 du bas change l'étendue des modifications. Je l'ai toujours laissé sur 1/3 d'octave.

image908.jpg

Si vous utilisez l'égaliseur avec un système de mesure externe à l'égaliseur, alors vous en savez assez pour l'utilisation...
Une utilisation Hi-Fi ne demande pas de grosses corrections, et 80% des réglages doivent rester entre +/- 2 dB.
Si dans le grave vous avez une fréquence à +10 dB et celle voisine à -12 dB, abstenez vous de faire la correction à l'égaliseur, et cherchez une solution acoustique.
La courbe moyenne des corrections doit rester autour du 0 dB.
Il ne faut surtout pas tout mettre a +15 dB, c'est une méconnaissance totale de l'utilisation d'un égaliseur que de le faire.


Placement :

Un égaliseur se place avant l'ampli de puissance.
Comme pour un filtre actif, c'est un appareil qui travaille avec des faibles puissances.
D'autre part, comme il s'agit d'un appareil numérique, le signal doit impérativement rester en numérique entre le lecteur de CD et l'égaliseur.
Ne faites pas de double conversion N/A puis A/N, vous allez perdre en qualité. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude testée.

Idéalement l'égaliseur doit être placé avant le bouton de volume, pour recevoir un signal numérique proche des 0 dB.
Sur un intégré, les liaisons Tape OUT, Tape IN sont idéales. Mais elles se font rares sur les intégrés actuels.

Rappel :
A l'époque des enregistreur à bandes à 3 têtes, la premiere servait à effacer la bande, la seconde à enregistrer le signal venant de l'intégré, la troisième à lire le signal enregistré sur la bande pour l'envoyer vers l'intégré.
Sur l'intégré, lorsque la touche TAPE MONITOR était enfoncée, le signal sélectionné sur l'intégré était envoyé vers l'enregistreur via les prises TAPE OUT, le signal lu par la 3eme tête revenait dans l'intégré via les prises TAPE IN pour être amplifié.
Une simple commutation avec la touche TAPE MONITOR permettait d'entendre soit le signal en direct, soit le signal enregistré.
Le bouton de volume est placé après les prises TAPE IN, et avant les amplis.
Je vous propose simplement de brancher l'égaliseur à la place d'un enregistreur.

Si vous n'avez besoin que de deux entrées, l'une numérique pour le CD, l'autre analogique pour la télé, le DEQ 2496 fait sélecteur de source des deux entrées via le menu I/O. Ce n'est pas un modèle d'ergonomie, mais ça marche, même pour un enfant de 8 ans.
La sortie analogique analogique du DEQ 2496 peut être branchée sur l'entrée "CD direct" de votre intégré, et vous n'utiliserez que le bouton de volume de l'intégré. C'est l'égaliseur qui fera sélecteur de sources.
Pour être plus précis, il sait sélectionner 3 entrées, une analogique, une numérique optique, une numérique S/PDIF sur prise XLR (ou AES/EBU sur la même prise XLR).
Si vous avez besoin de deux, ou plus, entrées analogiques, vous devrez ajouter un sélecteur externe. Par exemple ce Sélecteur 5 sources analogiques.

Le placement entre préampli et ampli est moins idéal, l'égaliseur reçoit un signal avec un niveau variable.

Les puristes peuvent sortir de l'égaliseur en numérique, en AES/EBU sur prise XRL, pour faire la conversion N/A avec un super DAC. (Un DAC de course, avec une entrée AES/EBU assez rare).
Enfin si vous avez un filtre actif, vous placerez l'égaliseur juste avant le filtre actif, et resterez en numérique entre les deux. (Liaison AES/EBU entre un DEQ 2496 et un DCX 2496).


Utilisation pratique :

Chez vous, vous serez le seul à utiliser l'appareil pour le réglage.
Le réglage est enregistré dans l'une des mémoires de chaque appareil : 64 dans le DEQ, 60 dans le DCX.
Cette quantité est certainement nécessaire pour les utilisations PRO, mais pour nous en HI-FI, 10 mémoires sont largement suffisant.

Une fois le réglage mémorisé, le seul bouton a connaitre est celui de mise sous tension, a droite de chaque appareil sur la photo.
Vos enfants, votre épouse, apprendront très vite qu'il y a un bouton de mise sous tension de plus, et rien d'autre à faire.
Ma fille de 8 ans y arrivait très bien.
Elle n'avait pas besoin de savoir pourquoi il fallait allumer la télé, le filtre actif et trois amplis.
Elle savait que pour voir la télé il y avait 5 boutons secteur, et que ça marchait comme cela très bien.

Cette simplicité en usage familial ne vous évitera sans doute pas une remontrance de madame : Pourquoi un appareil de plus a mettre sous tension... Que n'ai-je pas entendu en passant à la tri amplification active... (Nous utilisons aujourd'hui les interrupteurs secteurs de deux multiprises, une pour les sources, une pour les amplis.)
A part cela, RAS, c'est ergonomique pour toute la famille.
Même si vous ne savez pas programmer votre magnétoscope, (qui sait le faire ?), vous saurez mettre sous tension l'égaliseur.


Comment le régler en pratique :

Une seule réponse, à la mesure. Le menu du chapitre mesure.
Si vous essayez de le régler à l'écoute, vous allez vous planter à coup sur.
J'ai essayé plusieurs fois à partir de mes fichiers de mesure qui sont mémorisés, de retoucher légèrement une partie du spectre sonore. A chaque fois que j'ai re mesuré par la suite, j'étais dans les choux...

Le DEQ 2496 a une entrée pour brancher un micro, et une procédure de réglage automatique qui sait suivre la courbe cible de votre choix. Il analyse le spectre sonore en 1/6e d'octave ce qui correspond éxactement à ce que vous pouvez régler avec cet appareil.
J'ai toujours utilisé un système de mesure externe au DCX, capable de mesurer au 1/24e d'octave. En pratique je l'utilise au 1/6e, 1/3 ou à l'octave. L'octave est très utile pour le réglage de la balance finale de l'enceinte droite par rapport à l'enceinte gauche.
Un logiciel de mesure permet de tenir compte de la courbe de calibration du micro, micro qui doit impérativement être étalonné, ce que ne fait pas grand monde en pratique.


Espacement des bandes de fréquences :

Le calcul est de la forme Fs = Fp * 2espace ou :

  • Fs est la fréquence suivante.
  • Fp est la fréquence précédente.
  • Espace est l'espacement en octave entre deux fréquences consécutives.

Partons, par exemple de 20 Hz, avec un espacement de 1 octave. 21 = 2 ==> Fs = Fp * 2
Vous avez 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240 et 20480 Hz.
C'est un égaliseur 11 bande.

Partons, par exemple de 20 Hz, avec un espacement de 1/2 octave. 21/2 = 1.4142 ==> Fs = Fp * 1.4142
Vous avez 20, 28, 40, 57, 80, 113, 160, 226, 320, 453, 640, 905, 1280, 1810, 2560, 3620, 5120, 7241, 10240, 14482, 20408.
C'est un égaliseur 21 bande.

Partons, par exemple de 20 Hz, avec un espacement de 1/3 octave. 21/3 = 1.2599 ==> Fs = Fp * 1.2599
Vous avez 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 101, 127, 160, 202, 254, 320, 403, 508, 640, 806, 1016, 1280, 1613, 2032, 2560, 3225, 4064, 5120, 6451, 8127, 10240, 12902, 16255, 20480.
C'est un égaliseur 31 bandes.
En pratique sur un BEHRINGER DEQ 2496 c'est 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000


Mon filtre actif, le BEHRINGER DCX 2496 dispose d'un égaliseur paramétrique intégré.
C'est a partir du logiciel de configuration a distance de cet appareil que j'ai sorti un certain nombre d'images pour montrer visuellement les possibilités d'un égalisateur paramétrique.

J'ai également un égaliseur DEQ 2496, et c'est avec ces appareils que je vous présente des courbe de réponse mesurées en situation réelle, montrant les possibilités de ces appareils.


Égaliseur paramétrique :

Égaliseur paramétrique, influence du facteur Q :

Les 5 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et une amplitude de +6 dB :

 

egal05.jpg

Q = 0.1
La valeur la plus faible disponible

Irréaliste au niveau utilisation

 
       
 

egal02.jpg

Q = 0.5

 
       
 

egal01.jpg

Q = 1

La valeur moyenne

 
       
 

egal03.jpg

Q = 2

 
       
 

egal04.jpg

Q = 10
La valeur la plus forte disponible

Irréaliste au niveau de l'utilisation

 


Égaliseur paramétrique, influence de l'amplitude :

Les 3 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et un Q = 1 :

 

egal13.jpg

Amplitude +3 dB

 
       
 

egal01.jpg

Amplitude +6 dB

 
       
 

egal10.jpg

Amplitude -6 dB

 
       
 

egal14.jpg

Amplitude +9 dB

 


Égaliseur paramétrique, Correction Low Shelving :

Les 3 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et une amplitude de 6 dB :

 

egal06.jpg

Pente 6 dB/octave

 
       
 

egal07.jpg

Pente 12 dB/octave

 


Égaliseur paramétrique, Correction Hight Shelving :

Les 3 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et une amplitude de 6 dB :

 

egal08.jpg

Pente 6 dB/octave

 
       
 

egal09.jpg

Pente 12 dB/octave

 


Égalisation :

Une combinaison de Low Shelving et Hight Shelving.
Application : Correction de la largeur de l'enceinte.
Le contrôle en 6 points de la courbe permet d'ajuster parfaitement la pente dans le médium

 

egal12.jpg

C'est la courbe de correction d'un VISATON B200 monté sur mes baffles plans.

3 corrections Low Shelving

3 corrections hight Shelving

Corrections placées sur les entrées

 


Une combinaison de Paramétric, Low Shelving et Hight Shelving.
Application : Correction de la courbe de réponse dans le médium.

  • La correction vers 800 Hz est du type Low Shelving.
  • La correction vers 2500 Hz est du type paramétric.
  • Les deux dernières corrections sont du type Hight Shelving.
 

egal11.jpg

C'est la courbe de correction dans le médium d'un VISATON B200, monté sur mes baffles plans.

Corrections placées sur les sorties, avec la correction de la largeur de l'enceinte ci-dessus sur les entrées.

 


Dissymétrie de la pièce :

Même avec une pièce bien rectangulaire, la pièce n'est jamais meublée de façon parfaitement symétrique.
Cette dissymétrie est bien visible sur les courbes de réponse : Notez la différence entre 150 et 1000 Hz.
Avec une telle différence, la mise au point d'un système en monophonie, par comparaison droite / gauche, prend une grande claque : Ce n'est plus possible.

image646.jpg

Un égaliseur, avec un réglage indépendant sur chaque canal, corrige facilement cette dissymétrie.
Non, la photo n'est pas truquée...
Les deux courbes, ci-dessus et ci-dessous ont été réalisées à 5 minutes d'intervalle, sans rien toucher sauf le bypass de l'égaliseur : En haut sans correction, en bas avec corrections. Même système, même pièce, même position du bouton de volume.
Quand CABASSE vient installer "La SPHERE" chez vous, (si vous avez les 120000 € pour les acheter), c'est ce qu'ils font...
Vous pouvez également oublier le bouton de balance de votre système...

image647.jpg

La correction au dessus de 2000 Hz devrait suivre une courbe cible descendante suivant ISO 2969X.
L'écoute est effectivement plus agréable, le 20000 Hz est parfaitement intégré dans la continuité (sans tweeter).

image658.jpg

La correction doit être obtenue lorsque le micro est placé au point d'écoute.

 

Fabien m'écrit :

Prenons par exemple un enregistrement des 11 ms (= 0.011 s) suivant une impulsion de DIRAC. La fréquence la plus basse mesurée sera F = 1 / 0.011 = 91 Hz.
Prenons par exemple un enregistrement des 40 ms (= 0.040 s) suivant une impulsion de DIRAC. La fréquence la plus basse mesurée sera F = 1 / 0.040 = 25 Hz.

J'ai en outre remarqué qu'avec une impulsion large, la réponse dans les aigus était diminuée.


La fonction WIDTH :

Lorsque vous activez cette fonction "Largeur", la partie égaliseur du DEQ 2496 passe d'un 2x31 bandes à 1x31 bandes, avec les même corrections sur les deux canaux.

Tous les sites qui vous parlent de l'implantation de vos enceintes dans votre pièce d'écoute disent de respecter un triangle équilatéral entre l'écartement des enceintes et la distance d'écoute.
Si votre salon d'écoute le permet, c'est idéal.
Si, comme chez moi depuis que j'ai déménagé, le salon ne le permet pas, il faut chercher un artifice.
Écartement des enceintes 4.80 m, distance d'écoute 3.20 m, et un trou sonore au centre si je ne faits rien...
Même l'orientation des enceintes n'y a rien fait.

Enceintes trop écartées

La fonction WIDTH permet de rapprocher virtuellement les deux enceintes, en réduisant la stéréophonie.
Le résultat est moins bon qu'avec des enceintes idéalement placées, et tout de même meilleurs qu'avec les enceintes trop écartées.

Il a fallut que je fasse un choix, entre l'utilisation de l'égaliseur en 2x31 bandes sans correction de la largeur entre les enceintes, et entre l'utilisation de l'égaliseur en 1x31 bandes avec correction de la largeur entre les enceintes.
C'est la première solution qui est utilisée actuellement.
Une orientation des baffles plans de tel sorte que le croisement se fasse devant le point d'écoute, ont aussi des vertus sur la scène sonore. Lorsque l'on regarde la télé le son vient bien du centre.



Pieds pour enceinte

Mise à jour : 2008-05-31.


Les petites enceintes, mais aussi les plus grandes, ont besoin d'être placée à la bonne hauteur dans la pièce d'écoute. Pour ce faire, ils doivent être surélevé à la bonne hauteur.
La définition de la bonne hauteur est une donnée hautement subjective.
Une règle dit que le tweeter dit être à la hauteur de votre oreille quand vous êtes assis dans votre fauteuil.
Je préfère placer l'enceinte à la bonne hauteur pour que le haut-parleur de grave ou de grave médium n'excite pas les résonances de la pièces.
Ce point est traité au chapitre la pièce d'écoute. Je vous invite à le lire, et a revenir à ce chapitre avec la hauteur optimale dans votre cas.

Il y a beaucoup de méthode pour faire un pied. Je n'en retiendrai qu'une pour cette rubrique, en vous indiquant des pistes pour les autres.


Pied cylindrique :

image283.jpg

Le tube vertical est cylindrique. Il est pris dans un tube PVC de 12.5 cm de diamètre, tube que vous trouverez facilement dans les magasins de bricolage orientés bâtiment.

A chaque extrémité du tube se trouve un plaque en bois ronde qui rentre légèrement dur dans le tube.
Cette plaque est percée en son centre par un trou au diamètre de la tige fileté qui tient le pied assemblé.

La plaque du haut fait la taille de votre enceinte. La plaque du bas est plus grande pour assurer une bonne stabilité à l'ensemble.
Ces deux plaque sont percées d'un trou diamètre 30 ou 40 mm au centre pour laisser passer l'écrou de la tige fileté.

Les plaques supérieure et inférieure sont vissées sur les plaques rondes par au moins 6 à 8 vis à bois 5x40 : Quand vous serrez les écrous, vous tirez sur ces vis.

L'intérieur du tube est rempli de sable fin sec. Là encore vous le trouvez facilement par sac de 25 kg dans les magasins de bricolage.
Le but est de faire un pied lourd, pas cher, et qui ne vibre pas.
Remplacer le sable par des billes de plomb est aussi une possibilité.


Détail d'une extrémité. N'oubliez pas une bonne rondelle sous l'écrou.
Si votre tube est coupé proprement, il plaquera parfaitement contre la plaque supérieure ou inférieure.
Si la plaque en bois ronde est bien ajusté, aucune fuite de sable n'est possible.
La tige ronde au centre est une tige fileté, tout simplement. Prenez là en M10 ou M12 pour que le pied tienne.

image284.jpg


Un deuxième écrou et rondelle sur le dessus de la plaque cylindrique inférieure permet de bloquer en partie basse la tige fileté pour la serrer en partie haute sans risque qu'elle tourne.


Les variantes :

Ceux qui n'aiment pas les pieds cylindriques peuvent prendre 4 planches et réaliser un pied de section carrée ou rectangulaire.
La tige fileté n'est plus nécessaire, les plaques supérieure et inférieure peuvent être vissées directement dans le pied.

Au lieu de mettre un seul tube au centre des planches supérieure et inférieure, pourquoi ne pas en mettre 3 ou 4 pour plus de stabilité et de poids.
Les tubes peuvent être plus petits, en diamètre 10 cm ou 8 cm.
Cherchez bien, cela existe dans le commerce à un prix astronomique...
Au delà de 3 tubes, le pied devient hyperstatique. Un seul gros tube est préférable...


Polémiques :

Certaine revues de HI-FI écoutent les pieds disponibles dans le commerce, et font un classement en fonction des résultats d'écoute.
Or aucun pied ne fait la même hauteur.
Quand on connaît l'importance de la non excitation des résonances de la pièce d'écoute, et du placement en hauteur des enceintes à 1 cm prés pour éviter ces résonances, on ne peut être que surpris par la crédibilité d'un tel test.


Valid HTML 4.01 Transitional

Merci pour votre visite.

Logo du site : Conception des enceintes acoustiques

Il y a un savoir vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Ne pas respecter ce droit élémentaire vous expose à des poursuites sous toutes les formes légales et moins légales.