Nombre total de lecteurs pour tout le site : 1 393 970 Nombre actuel de lecteurs : 7

Les solutions qui marchent

Mise à jour : 2010-05-16.

Généralités :

Entre le choix du nombre de voies, la charge pour le grave ou grave médium ou médium, la pente du filtre, et les divers détails d'amélioration, je comprends facilement qu'il n'est pas facile de s'y retrouver.

Si l'on rajoute les influences externes, l'envie de copier un baffle du commerce réputé, de passer en 3 ou 4 voies, de suivre les modes, le risque est grand de se planter. Je ne vous cacherai pas que cela m'est arrivé plus d'une fois.

Un grand nombre de solutions sont décrites dans les autres chapitres. Ici je n'en retiens que certaines, celles qui marchent...

Ces solutions ont été choisies en fonction de mes critères d'écoute. Amateur d'opéra et de musique symphonique, j'aime écouter un final d'opéra avec coeur et orchestre à niveau réaliste.
Le jeu des timbales doit être parfaitement audible : deux coups sur l'une, trois sur l'autre, un roulement rapide sur les deux à la fois, puis arrêt total.
Pendant ce temps, le reste de l'orchestre et les coeurs doivent rester parfaitement audibles.
Si vos baffles passent ce type de message parfaitement, ils seront bons sur tous les autres types de message sonore quel qu'il soit.

Si vous n'êtes pas convaincu, allez écouter un disque de ce type chez un vendeur de haut-parleurs. (Apportez votre disque...) Il y a trois réactions possibles :

• Le vendeur baisse le niveau sonore fortement.
• Le vendeur change au plus vite de message sonore pour un « truc inconnu ».
• Votre disque est qualifié de médiocre, nul, mal enregistré.

En aucun cas, pour le vendeur, ce sont les baffles en vente qui sont en cause.
J'ai eu droit aux trois ensembles. Depuis j'achète par correspondance ou d'occasion.

Subjectif :

Toutes les revues, documentations des constructeurs, vous montrent des courbes de réponse bien linéaire jusqu'a 20000 Hz.
La distance de mesure n'est pas toujours précisée, mais c'est proche des haut-parleurs.
Ce qui n'est pas dit, c'est la courbe de réponse que vous devez avoir au point d'écoute.
A lire les forums, tout le monde considère que la courbe doit aussi être linéaire au point d'écoute.
Ce point est faux...

Les professionnels, ceux qui règlent le son dans une salle de cinéma par exemple, utilisent une courbe de réponse ISO 2969 X qui est tout sauf linéaire dans les aigus. L'atténuation est de 10 dB à 20000 Hz, la pente de 3 dB/octaves à partir de 2000 Hz.
Certain sur les forums écrivent que cette courbe ne s'applique pas chez vous. Ce n'est pas mon avis.

Je vais régulièrement au concert pour avoir en tête le son et l'équilibre sonore des instruments.
De retour chez moi, je veux retrouver sur ma chaîne le même équilibre sonore qu'au concert.
Je me suis donné les moyens de pouvoir essayer plusieurs corrections avec un égaliseur numérique en 1/3 d'octave.
C'est la courbe ISO 2969 X qui marche le mieux, la pente de 3 dB/octaves à partir de 20000 Hz.

Cette pente s'obtient naturellement avec la distance, sans la moindre correction.
Si l'implantation de votre pièce d'écoute ne vous permet pas de trouver la bonne distance par recul, il faudra corriger la réponse de vos enceintes pour l'avoir à la distance que vous souhaitez.
Les égaliseurs, si souvent décriés par les Audiophiles de tout poils, sont là pour ça.

La technologie des haut-parleurs retenus a aussi son importance.
Un tweeter à dôme de petit diamètre aura une distance d'écoute optimale plus proche des enceintes qu'un dôme plus grand. C'est le tweeter à pavillon à très haut rendement qui demande la plus grande distance.
Beaucoup de système à pavillons sont écoutés trop prés, et ont aucune solution de correction de la courbe de réponse.
Je ne suis pas sur que tout le monde utilise la bonne technologie au bon endroit...

Enfin ceux qui rejettent les haut-parleurs large bande, a cause de la chute dans la courbe de réponse après 16000 Hz, feraient bien de regarder le résultat au point d'écoute par rapport à la courbe ISO 2969 X...
A 4 m de distance, avec des 21 cm large bande, j'ai de bien meilleurs résultats sans tweeter.
C'est à la fois subjectif et objectif. Subjectif car le choix s'est fait à l'écoute, objectif avec l'explication de la loi ISO 2969 X.

Les solutions qui marchent :

Mise à jour : 2010-05-02.

1 voie :

Haut-parleur :

C'est par définition la solution invendable dans le commerce. Pour beaucoup plus il y a de haut-parleurs, mieux c'est. Et je ne parle pas de la puissance électrique qui n'a jamais été un critère de choix pertinent.
Il y a quelques exceptions, mais rares et trop chères ce qui est un autre problème.

Pourtant un large bande bien choisi marche remarquablement bien. Bien mieux que beaucoup de 2 et 3 voies du commerce, et avec une véracité et une cohérence du message sonore absolument remarquable.

De plus la sensibilité moyenne ou élevée de ces haut-parleurs permet de choisir, à niveau sonore comparable, un ampli 2 à 4 fois moins puissant, donc en principe moins coûteux, ou de meilleure qualité.
Vous voyez que la puissance électrique n'est pas un critère, nous parlons de puissance acoustique : le niveau sonore.

Les limites concernent le grave qui sera un peu tronqué : la note la plus basse d'une contrebasse sera légèrement atténuée.
Dans l'aigu, l'atténuation est beaucoup moins marquée. Je ne la considère pas comme importante, moins que le grave s'il faut faire un classement.
Enfin il y aura probablement une petite bosse dans la courbe de réponse dans le médium, mais elle se corrige facilement avec 3 ou 4 composants passifs.

Quelques marques de large bande, liste non exhaustive :

• DAVIS série MRP, en 13, 17 et 21 cm.
• ELECTRO MAGNET SPEAKER en 13, 17 et 21 cm. Cette société n'a aucun lien avec la marque FERTIN, même si la gérante porte le nom de Catherine FERTIN.
• FERTIN ACOUSTIC en 21 cm. Cette marque a été rachetée par Mr Jean Marie SEMBLAT.
• FOSTEX en 10, 13, 17 et 21 cm.
• LOWTHER en 21 cm..
• MONACOR SP-200X en 21 cm.
• PHY-HP en 21 et 30 cm.
• SUPRAVOX en 13, 17 et 21 cm.
• TRIANGLE en 13 et 17 cm.
• VISATON en 21 cm.

Le matériau de la membrane sera le papier. Je ne connais pas de large bande dans un matériau moderne ou à la mode.
Comme quoi, les vertus présumées des nouveaux matériaux ne sont pas si évidentes que cela...

Filtre passif :

Qui dit 1 seul haut-parleur, dit absence totale de filtre de coupure, et la mise au point qui va avec.
Par contre il y aura certainement un filtre de correction dans le bas médium, lors du passage du mode de rayonnement de 4Pi en 2Pi.
L'idée d'utiliser les larges bandes sans la moindre correction est une fausse idée.

Cette correction peut également être réalisée avec un égaliseur numérique issue du monde pro de la sono.
Je sais que je vais en choquer beaucoup avec mon propos, mais c'est la seule solution qui marchera vraiment bien.
Un large bande seul marche bien.
Avec une correction en passif, cela marche encore mieux.
Avec un égaliseur, vous allez taquiner le très haut de gamme, dans la bande 100 à 10000 Hz.
Voir la partie "Considérations sur les larges bandes" dans le chapitre Baffle plan.

Il y a une idée à laquelle il faut tordre le coup au plus vite, c'est le calcul des filtres.
Oui le calcul donne l'ordre de grandeur des valeurs des composants du filtre, mais un filtre calculé ne marche pas sans une réelle mise au point à l'écoute, qui n'est pas à la portée de tous.

Vous me direz qu'il y a des logiciels de simulations.
Oui. Mais nous sommes des amateurs, donc nous n'avons pas les logiciels les plus performants, les moyens de mesure qui vont avec, et surtout l'énorme savoir faire pour la connaissance et la maîtrise de ces logiciels.

Et puis quand on voit les merdes qui sont vendues dans le commerce, j'ai la certitude que le meilleur outil dans des mauvaises mains donne des résultats désastreux... (Certain savent aussi s'en servir, mais ils sont rares...)

L'ajustement des niveaux relatifs entre les haut-parleurs n'est pas facile à mettre au point. Il est possible de retenir 3 sensibilités pour un haut-parleur :

• Celle calculée dans le grave.
• Celle mesurée à 1000 Hz par les constructeurs.
• Celle à la fréquence de coupure souhaitée.

Seule la 3^eme sensibilité doit être connu pour le filtrage.
Mais dans le cas d'une coupure assez haute, ou les niveaux dans l'axe, à 30° et 45° sont différents, quelle valeur de sensibilité retenez-vous ?
Seule une mise au point à l'écoute, contrôlée après coup  à la mesure, permet d'intégrer la sensibilité globale.

Donc, dans notre cas, un vrai large bande sans filtre de coupure est un énorme gage de qualité, une certitude d'avoir réellement toutes les qualités du haut-parleur, rien que les qualités du haut-parleur sans pertes ou ajouts.

Courbe de réponse :

Vous me direz que la courbe de réponse n'est pas toujours parfaite dans le médium, et qu'il y a une certaine directivité dans l'aigu.
C'est vrai. Mais nous cherchons un compromis plus qu'acceptable.
Et puis un petit filtre de correction permet d'en venir à bout facilement pour 10 € grand maximum.
Par exemple pour le MONACOR SP200X qui coûte moins de 50 €...
100 et 5.6 Ohms en parallèle donnent 5.3 Ohms, valeur non standard.
(Ce filtre est ancien, un filtre du type de celui du FE164 marche encore mieux).

J'ai utilisé ce haut-parleur sur ma chaîne, avec 4 corrections dans l'égaliseur intégré au filtre actif, au lieu d'une en passif.
Deux corrections corrigent le médium, une l'effet de largeur du baffle, et les deux dernières la réponse dans le haut grave ou bas médium qui est atténué par le baffle plan.

Autre exemple de correction pour le FE164 de FOSTEX.
L'enceinte avait un tweeter FT17H, mais l'écoute est meilleure sans tweeter. Oui vous avez bien lu, meilleur sans tweeter.

Un large bande de 21 cm à 300 € et plus est moins sensible sur ce point qu'un autre à 45 €.
Or la sensibilité permet de faire des économies sur l'ampli.
Ampli moins coûteux et haut-parleur plus performant sont l'une des solutions.
Probablement la meilleure.
Ce n'est pas l'écoute d'un FERTIN de 21 cm à excitation qui me fera changer d'avis malgré une petite "coquetterie" dans le haut médium...

Et puis devant les difficultés de filtrage d'un grave et d'un médium, y a-t-il photo ?
Quelle est la courbe de réponse de votre baffle à 3 voies avec son filtre raté ou insuffisamment au point ?

Je préfère + 1 ou 2 dB de 1000 à 15000 Hz avec un large bande que +2 dB de 2500 à 3500 Hz à la coupure grave médium, ou un trou de -3 dB. Pas vous ?

Et si vous n'ajustez pas parfaitement les niveaux relatifs entre les haut-parleurs, vous aurez bien pire qu'un bon large bande.
Vos questions par courriels confirment parfaitement ce point.

Courbe de réponse, bis :

Un haut-parleur monté dans une enceinte ou sur un baffle plan voit sa courbe de réponse modifiée.
Cette modification, dû a la taille de la face avant de l'enceinte ou du baffle plan, se traduit subjectivement par une remontée du médium aigu et une atténuation du grave.
Vos courriels montrent que la gêne est plus ressentie par le manque de grave que par l'excès de médium aigu.
Il est certainement frustrant de ressentir un manque dans le grave quand la simulation donne le 45 Hz à -3 dB par exemple.
Le chapitre Correction de la taille des enceintes vous expliquera dans le détail les causes et remèdes.

Je suis aussi tombé dans le piège de la non correction de la taille de mes baffles plans, par méconnaissance.
J'ai ajouté un puis deux graves de 38 cm. J'ai ajouté un tweeter. Je suis passé en bi puis tri amplifications actives.
J'ai découvert par hasard la correction nécessaire, et les liens Internet qui vont avec.

J'ai poussé le concept du large bande a son point culminant : Seul derrière un filtre actif numérique qui dispose d'un égaliseur paramétrique intégré qui permet :

• De faire la courbe de correction de la taille de l'enceinte avec 6 points de contrôle.
• De booster l'extrême grave, réduit sur un baffle plan.
• De corriger les coquetteries de la courbe de réponse dans le médium.
• De limiter la bande passante du large bande dans l'extrême grave et l'extrême aigu, pour lui laisser reproduire uniquement ce qu'il fait bien, du 60 Hz au 18000 Hz dans mon cas.

Il y a des choix à faire, et limiter la bande passante dans les graves est plus important que linéariser parfaitement la réponse.
Il faut garder à l'esprit qu'un égaliseur paramétrique intégré à un filtre actif n'est pas aussi performant qu'un vrai égaliseur numérique 2x31 bandes + paramétrique.
Le passage du filtre actif numérique avec égaliseur paramétrique, a l'égaliseur 2x31 bandes lui aussi numérique montre parfaitement cette différence :

• La correction de la courbe de réponse de l'enceinte dans la pièce se fait avec 31 points de contrôle, de 20 Hz à 20000 Hz.
• Cette correction peut être différente entre l'enceinte droite et la gauche, pour tenir compte de la dissymétrie de la pièce, ou de votre ameublement dans la pièce.
• Le boost de l'extrême grave est intégré.
• La correction de la taille de l'enceinte est faites en même temps.
• Les coquetteries du médium sont corrigées en même temps
• La limitation de l'extrême aigu est en pratique le respect de la courbe cible qui demande une atténuation progressive à partir de 2000 Hz environ, pour viser le 20000 Hz à -6 dB environ.
• Seule la limitation de l'extrême grave n'a pas de solution autre que les -15 dB de l'égaliseur.

Il y a des choix à faire, et limiter la bande passante dans les graves est plus important que linéariser parfaitement la réponse.
Les puristes prendront donc les deux appareils...
Le point le plus important est que le DCX 2496 limite la dynamique, alors que le DEQ 2496 conserve la dynamique du HP sans la moindre correction.
Égaliseurs et égalisation : Les performances mesurées en situation réelle.

La charge :

Si vous avez un peu de place, c'est le baffle plan qui s'impose.
C'est moche (?), un poil encombrant, mais cela marche du premier coup, sans mise au point si ce n'est la position dans la pièce qui se calcule.
Là, c'est à votre portée, même si vous n'avez jamais fait de baffle vous -même.
Le haut-parleur devrait avoir un Qts = 0.70 pour linéariser la phase au dessus de 4xFs.
Le Qts peut être remonté avec une résistance en série qui se calcule facilement, mais il faut partir d'un haut-parleur qui a un Qts >= 0.40.

Si vous ne voulez pas de baffle plan, c'est le bass-reflex à résonateur qui se calcule à partir des paramètres électromécaniques du haut-parleur. Il y a une mise au point en deux temps, décrite au chapitre bass-reflex. Le haut-parleur doit avoir un Qts compris entre 0.35 et 0.55.

Je ne parlerai pas de TQWT avant de l'avoir essayé. Si vous avez lu le chapitre, vous l'avez certainement compris.

Un pavillon arrière, ou toboggan, convient très bien aux larges bandes qui ont un Qts aussi faible que 0.12 et jusqu'à 0.25.
Mais ce n'est pas simple du tout, et cela sort un peu du cadre de ce chapitre.
Il y a aujourd'hui des descriptions pour plusieurs haut-parleurs. Ils ne sont pas chouette mes escargots ?
Il y a par contre plus de grave qu'avec un baffle plan, bien que je ne l'ai pas vérifié personnellement.

Les solutions qui marchent

Mise à jour : 2010-06-13.

2 voies, grave médium et tweeter :

Haut-parleur :

Il existe des haut-parleurs de grave médium qui ne montent pas dans l'aigu. C'est même la majorité des haut-parleurs de 10, 13, 17 et 21 cm.
En fonction du diamètre, la fréquence de coupure est plus ou moins haute, de 2600 à 10000 Hz.
Complété avec un tweeter, cela fait un baffle à 2 voies qui est plus dans les habitudes commerciales.

Mais le grave médium doit être choisi avec un grand soin. Il doit être choisi linéaire dans le médium, pour pouvoir être raccordé facilement avec un tweeter.
Cette notion « linéaire dans le médium » élimine directement 90% à 95% des haut-parleurs du marché.
Ce n'est pas grave, nous trouverons largement notre bonheur dans ceux qui restent.

Il existe beaucoup de matériaux modernes pour la membrane. Mais dans ce domaine je suis rétrograde, je préfère le papier.
Souvenez-vous qu'il n'existe pas de vrai large bande dans un matériau moderne, et ce n'est pas un hasard.
(Je dois tout de même citer deux exceptions, le KEVLAR chez B&W, et le matériau de chez DYNAUDIO).

La fréquence de résonance du tweeter sera choisie deux octaves minimum en dessous de la fréquence de coupure du grave médium.
Si vous envisagez une coupure à 2600 Hz, le choix est particulièrement restreint : rares et chers sont les tweeters qui résonnent à 650 Hz...

Là aussi il existe des matériaux plus ou moins modernes ou à la mode. Mais un haut-parleur fidèle l'est indépendamment des matériaux utilisés.
D'autre part, quand vous écoutez un tweeter sur un baffle du commerce, vous l'écoutez avec son filtre.
Or le filtre est plus important dans la sonorité d'un tweeter que le matériau.

La sensibilité du tweeter sera obligatoirement égale ou supérieure à celui du grave médium.

Coaxiaux :

N'oublions surtout pas les haut-parleurs coaxiaux :
Une membrane de grave médium de 17, 21, 25, 31 ou 38 cm.
Une chambre de compression 1" ou 1.4 " au centre.
La reproduction des aigus au centre du grave médium est ce qu'on fait de mieux en terme de maîtrise et contrôle de la directivité.
Associé à un filtre actif numérique en bi amplification active, avec un réglage du délai à la mesure, la solution est parfaite...
Si vous n'êtes pas convaincu, mesurez vos enceintes à 10° vers le haut ou vers le bas, et on n'en reparle.

Filtre passif :

Le choix draconien du grave médium permet de simplifier énormément le filtre : le haut-parleur est linéaire dans le médium, il coupe naturellement tout seul dans l'aigu. Donc, il n'a pas besoin du moindre filtre.

Et la suppression de ce filtre, des pertes qui vont avec, de la mise au point plus ou moins parfaite sont une énorme garantie de qualité.
Rien n'est meilleur qu'un haut-parleur branché directement sur un ampli sans le moindre composant de filtrage...

Prenons un haut-parleur non linéaire dans le médium, donc avec une bosse dans la courbe de réponse qui peut faire + 5 dB de 1500 à 3000 Hz.
Le filtre du grave médium doit corriger cette bosse.
Et croyez-moi, faire correspondre exactement l'atténuation d'un filtre à la bosse d'un haut-parleur n'est pas facile.

Si vous ne prévoyez pas de débobiner progressivement une self pour trouver à l'écoute la bonne valeur, vous n'aurez qu'un résultat imparfait, et les défauts qui vont avec.
Sans débobiner une self, si vous devez essayer toutes les valeurs standards entre 2.2 mH et 0.5 mH, avez vous chiffré le prix des composants nécessaires à ces essais ?

Avec une fréquence de résonance du tweeter située deux octaves sous la fréquence de coupure, un filtre à 6 dB est largement suffisant.
La mise au point se finira à l'écoute, par la mise en parallèle de plusieurs condensateurs :
Pour faire 4.1 uF, mettez en parallèle 2.2 uF, 1.2 uF et 0.68 uF.
Il est facile de remplacer les 0.68 uF par 0.47 uF ou 0.82 uF pour trouver l'optimum à 'écoute.

Même si l'atténuation du tweeter est faible, un atténuateur composé de deux résistances (une en série et l'autre en parallèle) est nécessaire.
Le calcul fixe la valeur probable de la résistance série, l'écoute permet d'ajuster la valeur de celle en parallèle. Il y aura ainsi moins d'influence sur la valeur du condensateur du tweeter.
La mise au point se fait par itérations successives.

Enfin, un correcteur RLC sur le tweeter sera sans doute nécessaire pour gommer la petite bosse qui reste dans le médium. A vérifier au cas par cas.

Charge :

C'est le bass-reflex à résonateur qui se calcule à partir des paramètres électromécaniques du haut-parleur. Il y a une mise au point en deux temps, décrite au chapitre bass-reflex.
Le haut-parleur doit avoir un Qts compris entre 0.35 et 0.55.
Cette charge vous garantit les meilleurs résultats d'écoute dans le médium.
Le grave sera très propre, parfois déroutant si vous avez pris de mauvaises habitudes d'écoute.

Choisissez bien votre grave médium, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un baffle de 120 L quand vous n'avez la place que pour 40 L.
C'est vite encombrant pour les graves médiums de 21 cm...

Ce n'est pas parce que les constructeurs montent deux 21 cm dans 50 L qu'il faut vouloir faire pareil.
Choix draconien des haut-parleurs, filtre simplifié mais parfaitement au point, charge optimale sont la garantie de résultats d'écoute bien supérieurs à la moyenne.

Le kit LED ou la petite deux voies décrite au chapitre réalisation ont été étudiés selon ces principes.

Moniteurs de proximité :

Je souhaite faire une parenthèse sur ce qu'on appelle les "Moniteurs de proximité" utilisés dans les régies son du monde pro.
Ce sont des petites enceintes deux voies, avec un grave médium de 10, 13 ou 17 cm et un tweeter.
Les amplis et filtres sont incorporés dans l'enceinte.

Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a deux amplis et un filtre actif.
La puissance des amplis est parfaitement adaptée aux haut-parleurs, 60 et 30 W par exemple.
Cela permet une coupure  parfaite entre grave médium et tweeter. Normal si j'ose dire.
60+30 W en multi amplification sont supérieur à 90 W en mono amplification : Il n'y a pas de pertes dans le filtre.

Là ou en passif la coupure est réalisée à 3000 ou 5000 Hz, elle est réalisée à 2000 Hz avec le filtre actif à pentes raides à 24 dB/octave.
La directivité est parfaitement contrôlée, gage d'une bonne reproduction du médium.
Je suppose qu'une mise en phase parfaite est assurée par un délai dans le filtre actif. Pas souvent employé en HI-FI.
Cela permet aussi de couper les graves que ne peuvent pas reproduire ces petits HP. Inconnu en HI-FI.
Cela permet aussi, avec des limiteurs inclus, d'éviter de leur en demander plus qu'elles ne peuvent faire. Inconnu en Hi-FI.
Vous pouvez pousser le volume tant que vous voulez, le limiteur fera ce qu'il faut pour protéger les haut-parleurs de façon cohérente.

Cerise sur le gâteau, les prix sont de l'ordre 450, 500, 600 € la paire. Plus pour les modèles un peu plus gros avec un 21 cm.
Le numéro 319 de SONO (décembre 2006) en a testé 9 modèles.
(Prenez un simple NAD 325 BBE à 470 €, et vous n'avez plus rien pour les enceintes...)

J'ai été en contact avec un internaute qui a franchi le pas, et qui a été plus que très agréablement surpris.
Vous en avez réellement pour votre argent.
Pas de tape à l'oeil dans le monde de la sono, et une concurrence féroce.

Bien sur votre vendeur HI-FI ne les aura pas, et n'aura rien à vous proposer à prix similaire.
Il faut aller voir les marchants de musique électronique ou de SONO pour les trouver.
Vous hésitez ? Allez les écouter, cela n'engage a rien. Vous choisirez en connaissance de cause.

Vous avez un lecteur de CD avec réglage de volume par la télécommande ?
Deux câbles de plus (court) et vous attaquez directement les moniteurs de proximité.
Essayez de trouver plus simple et plus compact...

La connectique est une connectique de pro : XLR, Jack, parfois RCA.
Faire un câble XLR a un bout, RCA a l'autre n'est pas un souci.
Mais j'insiste, si vous êtes en RCA a une extrémité, restez avec des câbles courts, 2 m grand maximum, ou alors utilisez un convertisseur tel celui de RANE à 150 € environ.
J'utilise sur ma chaîne un autre convertisseur RCA / XLR, S-CONVERT de SAMSON, qui permet de relier le son de ma télé à la chaîne située 8 m plus loin. Je rentre dans la chaîne sur une entrée XLR de mon égaliseur numérique. Le gros avantage de mon petit boîtier à 65 € est la présence d'un potentiomètre de volume.

En annexe, les explications pour réaliser des pieds pour placer ces petites enceintes à une hauteur convenable.

Cela fait 30 ans que je faits des enceintes moi même.
Il y a quelques temps déjà que je n'achète plus des kits, mais que je les conçois tout seul.
J'ai une dent de plus en plus féroce contre une certaine HI-FI qui se veux Audiophile et qui est hors de prix.
C'est en parfaite connaissance des possibilités des filtres actif, de la multi amplification et de tous les avantages qui vont avec, que je vous conseille d'acheter la solution toute faite.

Rien ne vous empêche d'ajouter un égaliseur, comme les pros, pour avoir un résultat parfaitement a votre goût.
Glissez l'égaliseur sous votre lecteur CD, vous pouvez faire une liaison XLR / RCA courte entre les deux.
La liaison égaliseur / Enceinte sera dans ce cas intégralement en XLR, de la longueur que vous voudrez : Les liaisons symétriques sont insensibles aux parasites.
Si maintenant vous remplacez le lecteur CD par un mini PC, relié à l'égaliseur en numérique, alors vous aurez une chaîne que vous envieront tout ceux qui l'écouteront... PC et Hi-Fi, PC juke-box.

 

Il existe des enceintes de sono plus grosses que les moniteurs de proximité.
Pour moins de 1500 € par enceinte vous pouvez avoir une enceinte avec un 38 cm, une compression de 1.4" avec pavillon, les deux amplis et le filtre actif intégré dans l'enceinte.
A ce prix là, elles sont en plastique noir épais. Si vous êtes avant tout amateur de coffret en bois, ce n'est pas pour vous.
Autre inconvénient, la coupure dans le grave assez haute, entre 60 et 80 Hz à -3 dB, qui impose l'usage d'un SUB en dessous.
Le prix est absolument sans équivalent dans le monde Hi-Fi.
A bien réfléchir donc.

Cette solution, enceinte de proximité ou de sono existe dans toutes les tailles, du 13 cm au 38 cm.
Ajoutez un égaliseur, éventuellement un SUB, et faites vous plaisir.

 

La chaîne de l'Audiophile du XXI^e siècle :

Si je devais repartir de rien, ou si je dois équiper ou conseiller mes enfants, mes amis, ce sera ma seule approche.
Je cherche à avoir le maximum de musique pour la somme dépensée. Pour cela, il faut choisir des appareils qui sont sur un marché fortement concurrentiel.

• La source est un mini PC Hi-Fi, utilisé en juke-box, avec les logiciels et carte son qui conviennent. Voir les chapitres PC et Hi-Fi et PC juke-box. 400 € (ou 50 € si vous avez déjà le PC).
   

• Le 2eme appareil est un égaliseur numérique, pour adapter parfaitement les enceintes au local et à la distance d'écoute, et pour faciliter la liaison avec le PC sans avoir à prendre de carte son externe onéreuse.
  Liaison au PC par une fibre optique.
  Ajoutez le micro pour les réglages en automatique. 360 €.
   

• Enfin une paire d'enceinte "Monitor de proximité" ou un peu plus sono mais toujours avec ampli et filtre actif intégré complètera l'ensemble, avec des câbles de liaison XLR/XLR entre l'égaliseur et les enceintes 500 €.

Je ne vais pas me faire des copains chez les marchants de Hi-Fi.
Je ne me retrouve plus dans leurs approches commerciales, et dans leurs délires en terme de prix. Les revues Hi-Fi ne sont pas mieux loties.
Être un amateur totalement indépendant de toutes contraintes commerciales présente l'avantage de pouvoir s'engager, pour le plus grand bien de votre portefeuille et de vos oreilles.

• Pour ceux qui ne veulent pas entendre parler d'égaliseur, et pour qui un bouton de volume a manipuler avec la souris est inconcevable, il existe un bouton de volume numérique : Le BMC-2 de TC Electronic. Prix environ 300 € tout de même, mais vous n'avez pas besoin de DAC.
  Avec une interface audio USB HIFACE et un câble S/PDIF vous avez des éléments de très haute qualité à placer entre le PC et les monitors amplifiés, avec un confort d'utilisation sans pareil.

  

Deux voies, grave, compression et pavillon :

C'est la solution qui permet de faire un baffle à partir d'un grave de grand diamètre, 25, 30 ou 38 cm.
Le médium aigu est reproduit par une compression de 1 ou 2" avec pavillon, et avec une fréquence de coupure située entre 500 à 2000 Hz suivant les cas.

Mais il ne faut pas rêver avec ce type de solution.
Inutile espérer faire monter un 38 cm au delà de 800 Hz dans le meilleur des cas.
Inutile espérer faire monter un 30 cm au delà de 1000 ou 1500 Hz.
Enfin rare sont les compressions de 1" qui descendent en dessous de 1000 Hz.
Il y a bien sur des exceptions, mais elles sont rares et chères.

Le filtre est en pleine zone de sensibilité de l'oreille, ce n'est pas idéal.
D'autre part, les haut-parleurs et compressions sont utilisés à leurs limites.
Le filtre à pente raide s'impose donc, au minimum un filtre passif à 18 dB/octave, l'idéal étant un filtre actif avec réglage du DELAY sur l'un des deux haut-parleurs.

Il y a une solution intéressante sur ce principe, les haut-parleurs coaxiaux.
La compression, de 1" le plus souvent, se trouve derrière l'aimant du haut-parleur de grave médium, avec la membrane du grave médium qui sert de pavillon. Le circuit magnétique du grave médium est creux pour laisser passer les aigus au centre. Vous avec une source parfaitement concentrique dans tout les plans.
Associé à un filtre actif numérique avec égaliseur intégré, vous pouvez régler aux petits ognons la fréquence de coupure, les corrections de courbe de réponse et le retard de la compression par rapport au grave médium. (Il est en effet impossible d'appliquer ce retard par un recul de la compression qui ne fait mécaniquement qu'un avec le haut parleur de grave médium).
Bien sur vous devez être en bi amplification active.
Cette solution existe en 21, 25, 30 et 38 cm.
Certain, sur les forums, posent des questions pour savoir ci cela est possible. Mais je n'ai jamais lu qu'ils étaient allés au bout de cette idée. Pourquoi TANNOY ne serait-il bon qu'en passif ?
Le concept d'un bon ampli en direct sur un haut-parleur a encore la vie dure. Il est bon de rappeler qu'en bi amplification active vous avez deux amplis en direct sur deux haut-parleurs.

Ajout d'un caisson de grave :

C'est le complément parfait d'un haut-parleur large bande décrit plus haut, ou d'un petit baffle à deux voies.

L'exemple type est le caisson de grave, genre home cinéma, que l'on rajoute à une chaîne stéréo pour compléter un manque dans les basses fréquences.
Ces caissons semblent très bien, avec leur ampli filtre incorporé, la possibilité de régler la fréquence de coupure, les niveaux relatifs, et pour certain la phase en continu de 0 à 180°.

Mais il y a un gros problème, rare sont les caissons qui coupent aussi les graves aux haut-parleurs principaux qu'ils complètent.
Si vos haut-parleurs principaux sont limités en niveau sonore parce qu'ils saturent dans le grave, ce n'est pas avec un caisson en plus que la saturation disparaîtra.
Les causes de la saturation sont les fréquences graves qui arrivent aux haut-parleurs principaux.

Il est donc indispensable de couper les fréquences graves des haut-parleurs principaux quand on ajoute un caisson de grave.
Le débattement des haut-parleurs principaux est ainsi beaucoup plus faible.
La tenue en puissance est considérablement améliorée, vous pourrez écouter plus fort qu'avant.
L'inter modulation sera plus limité, le médium aigu sera meilleur.

Si vous souhaitez faire ce filtre en passif, il y a un piège énorme avec la courbe d'impédance assez torturée au alentour de la fréquence d'accord du bass-reflex.
Pour illustrer cela, prenons la petite deux voies équipée du HM130G14.
Calculons, comme vous le feriez, un filtre de coupure à 100 Hz sur 8 Ohms : C = 1 / 2 / PI / 8 / 100 = 198 uF, prenons 200 uF.
Voici le résultat pratique :

La coupure pratique est à 70 Hz, et il y a 2 à 3 dB de perte de rendement dans le grave...
Et n'essayez pas de réduire la valeur de la capa, le résultat est encore pire.
Le filtrage passif ne marche pas aux basses fréquences pour le passe haut, en dessous de 200 Hz, sauf si la charge est close ou sur baffle plan, et si la bosse d'impédance est corrigée avec un filtre RLC.

La fréquence de coupure du caisson doit rester assez basse, 120 Hz me semble être le maximum possible. Au delà, l'image stéréo est trop rétrécie en largeur.

L'emplacement du caisson est important : idéalement sa place est entre les deux baffles principaux, il ne sera pas localisable.
A défaut, un emplacement à proximité des baffles principaux sera acceptable.

Le pire emplacement est le coin de la pièce dans l'angle opposé aux baffles principaux : aucune mise en phase ne sera possible.
Imaginez une distance de 6 m à 120 Hz. La longueur d'onde est 344 / 120 = 2.87 m.
Une longueur d'onde, c'est 360° de phase.
6 m pour une onde de 2.87 m, c'est 6 / 2.87 * 360 = 753°.
Tous les ampli filtre de caisson ont au moins un inverseur de phase, c'est à dire un réglage à 180°.
Mes essais montrent que l'on entend un positionnement à 5 cm prés, c'est à dire à 6.5° prés, pour une coupure à 120 Hz.

Comment peut-on rajouter un vrai filtre actif à votre chaîne qui a un ampli préampli non séparable ?
Voir le chapitre filtre actif, ou cliquez sur le lien ci dessus.

Voir le caisson de grave, et la réalisation de caissons pour haut-parleurs de 30 cm.

-----------------------------------------

Courriels en vrac...

Du même acabit que le Monacor, il y a le BG20 de Visaton http://www.visaton.de/english/artikel/art_135_1_15.html .
Connais tu ? Il est à 29 € en Allemagne ! : http://www.spectrumaudio.de/breit/tabelle.html
Toujours chez Visaton, il y a un modèle haut de gamme le B200. Cette marque semble mal (pas ?) distribuée en France. Dommage. 170 € chez MHP. (et 110 € chez THOMANN)

Annexe :

Égaliseur et Égalisation

Mise à jour : 2010-05-02.

Terminologie :

L'utilisation Hi-Fi de ce matériel est l'adaptation des enceintes à la pièce d'écoute, par la correction d'un certain nombre de défauts dans la courbe de réponse.

• Pour moi, un appareil qui rempli cette fonction est un "égaliseur".
• Dans le monde de la Hi-Fi Audiophile, le terme de "correcteur de pièce" est plus valorisant.
• J'ai vu aussi le terme de "room perfect" associé à un argumentaire édifiant qui demande à être lu.

Quelque soit le terme utilisé, le but reste d'adapter les enceintes à la pièce d'écoute.
Sachez que plus le terme employé est recherché, plus le prix est élevé. Ce n'est pas le matériel qui est cher, c'est le vocabulaire...

Pourquoi mettre un égaliseur dans une chaîne Hi-Fi ?

Lorsque vous regardez individuellement les caractéristiques techniques de vos appareils Hi-Fi, tout semble parfait.
Si les électroniques ne sont pas perturbées lorsque votre chaîne est placée dans votre pièce d'écoute, il n'en n'est pas de même de vos enceintes, qui interagissent avec la pièce.
Une simple mesure de la courbe de réponse montre des accidents de +/- 10 dB dans les graves. Dans le médium aigu, du +/- 3 à 5 dB sont fréquents.
Dans ces conditions, avant d'accuser l'ampli, les enceintes, le lecteur CD, ou les câbles pour les plus Audiophile d'entre vous, la première démarche sensée et raisonnable est de corriger les accidents, et de linéariser le couple enceinte / pièce d'écoute.

La courbe de réponse ci-dessus est celle d'une enceinte CABASSE, avec deux HP de graves de 21 cm et une tête concentrique de médium aigu. (IROISE ? Merci a celui qui confirmera). Elle a été mesurée chez un particulier, dans son salon légèrement traité acoustiquement.
Je ne mets absolument pas en cause la compétence de la société CABASSE pour sortir de bonnes enceintes.
Je montre simplement que de bons produits, placés chez vous, ont besoin d'un petit quelque chose de plus pour être parfait chez vous.

Cette démarche est totalement ignorée de la grande majorité des Audiophiles, chez qui il ne vient pas à l'idée de mettre un micro dans leur "auditorium" pour vérifier le résultat final.
Ils en sont restés, pour la plupart, aux avis écrits dans l'Audiophile qui dénigrait ces appareils.
Ce qui était vrai il y a 20 ans avec des appareils analogique ne l'est plus aujourd'hui avec les appareils numériques. Les rotations de phase annoncées hier, n'existent plus aujourd'hui.
Combien de temps faudra t'il aux Audiophiles pour intégrer ces évolutions technologiques ?

Un des arguments invoqués, toujours en reprenant les idées de la revue L'Audiophile : Le fil droit avec du gain, est qu'un appareil de plus apporte des pertes.
Je ne le conteste pas.
Mais lorsque vous aurez corrigé la bosse à 630 Hz, le creux à 63 Hz et la bosse à 32 Hz pour ne citer que les plus gros, les gains à l'écoute seront énormes, et très largement supérieurs aux pertes apportées par un appareil de plus.
D'autre part, puisque les égaliseurs sont numériques, et que votre source principale, le CD, l'est aussi, le bon sens recommande de rester en numérique entre les deux. La dématérialisation totale le permet, a des prix à faire pâlir les Audiophiles...

Un égaliseur ne se règle pas à l'écoute. Il faut un micro dans la pièce d'écoute.
Le modèle que je présente ci-dessous (parce que je l'utilise) a une fonction de réglage automatique.

Je vous recommande un réglage qui suit la courbe ISO 2969 X mesurée au point d'écoute.
Cette courbe convient parfaitement à ceux qui, comme moi, vont aux concerts de musiques classiques.
Pour les autres, qui n'ont pas de référence du son réel des instruments, posez vous donc la question : Quelle est la définition de la Hi-Fi ?
Ce n'est pas, pour moi, de reproduire le son qui vous plait suite a de mauvaises habitudes d'écoute...

Types :

Il existe deux types d'égaliseurs sur le marché :

• Les égaliseurs à bandes. il peut y avoir 10, 12, ..., 31 bandes, 2x31 bandes...
• Les égaliseurs paramétriques.
• Les deux dans le même boîtier.

Ce chapitre à été fait en prenant les résultats sur deux appareils :

• Un filtre actif numérique avec égaliseur paramétrique intégré BEHRINGER DCX 2496 (en bas)
• Un égaliseur numérique 2x31 bandes + égaliseur paramétrique BEHRINGER DEQ 2496 (en haut)

Les deux appareils sont reliés par une liaison numérique AES/EBU sur prise XLR

Ne cherchez pas les modes d'emploi PDF en Français de ces appareils sur le site BEHRINGER, pour connaitre leurs très nombreuses possibilités.
Mode d'emploi de l'égaliseur numérique DEQ 2496 2.8 Mo.
Mode d'emploi du filtre actif numérique DCX 2496 3.3 Mo.

Améliorations du DEQ 2496 Lien externe.
Améliorations du DCX 2496 Lien externe.

Matériel :

L'égaliseur BEHRINGER DEQ 2496 est numérique.
Vous pouvez entrer et sortir aussi bien en analogique qu'en numérique, et même utiliser l'égaliseur comme un sélecteur de deux sources, l'une analogique et l'autre numérique.
Je l'utilise avec le PC relié sur l'entrée optique numérique, et la télé sur l'entrée analogique. Il me reste une entrée numérique au format S/PDIF libre.

Certain d'entre vous utilise leur PC comme source de musique.
Il existe des logiciels libres qui font la fonction égaliseur tel Shibatch equalizer.
Je vais avoir l'occasion de faire des réglages avec, je vous en dirai plus un peu plus tard.

Utilisation Hi-FI du DEQ 2496 :

Je ne serai jamais aussi précis que le mode d'emploi officiel en anglais.
Si j'arrive simplement à vous montrer ce qui sert de ce qui ne sert pas, le but sera atteint.
 

Paramétrage du menu I/O :

I/O c'est Input / Output, c'est à dire Entrées / Sorties.
Vous entrez dans ce menu en pressant la touche I/O dans le pavé de 9 touches à droite du gros bouton.
C'est un menu en 4 pages, vous passez de l'une à l'autre avec le bouton 6 "Page".

Page 1 : C'est là que vous dites à l'appareil si vous entrez en analogique (Main IN), numérique sur XLR ou Optique (OPT).
Une 4eme entrée est le générateur de bruit rose interne. (PINK NOISE).
Vous tournez le gros bouton pour sélectionner l'une des 4 entrées, et vous appuyez dessus pour la valider.
(Chez moi, toute la famille sait passer de MAIN IN pour la télé analogique à DIG IN OPT pour le PC juke-box numérique).
Si vous êtes en PINK NOISE, le volume se règle avec le petit bouton rond du bas.

Page 2 : C'est là que vous dites à l'appareil les réglages autorisés.
GEQ est l'égaliseur 2x31 bandes. PEQ est l'égaliseur paramétrique, DYN DEQ et WIDTH sont inutiles en Hi-Fi.
Sélection avec le gros bouton rond, validation en appuyant dessus.
Le bouton A (7) permet de choisir S/PDIF ou AES/EBU.

Page 3 : C'est là que vous choisissez ce que vous envoyez vers l'afficheur RTA.
L'alimentation du micro +15V est prévue.
Pas besoin d'un système de mesure externe avec cet appareil, par contre je vous recommande l'achat du micro BEHRINGER ECM 8000.

Page 4 : Inutile en Hi-Fi. Tout à 0 m et température à 20° Celsius (20° chez moi l'hiver).

Paramétrage du menu GEQ :

Le menu GEQ est celui de l'égaliseur 2x31 bandes.
Vous entrez dans ce menu en pressant la touche GEQ dans le pavé de 9 touches à droite du gros bouton.
Ce menu n'a qu'une page.

Avec la touche 7 du milieu, vous passez du canal gauche (LEFT) au canal droit (RIGHT). C'est un égaliseur 2x31 bandes, 31 sur le canal droit, 31 sur le canal gauche.
Je n'ai jamais utilisé la touche RESET GEQ.
Le petit bouton 9 du haut déplace le triangle sur la fréquence à modifier. Dans l'exemple c'est FREQ = 3150 Hz rappelé en haut à droite de la fenêtre.
Le gros bouton 9 change le gain entre +15 dB et -15 dB. Dans l'exemple c'est GAIN = +7.5 dB rappelé au milieu à droite de la fenêtre.
Le petit bouton 9 du bas change l'étendue des modifications. Je l'ai toujours laissé sur 1/3 d'octave.

Si vous utilisez l'égaliseur avec un système de mesure externe à l'égaliseur, alors vous en savez assez pour l'utilisation...
Une utilisation Hi-Fi ne demande pas de grosses corrections, et 80% des réglages doivent rester entre +/- 2 dB.
Si dans le grave vous avez une fréquence à +10 dB et celle voisine à -12 dB, abstenez vous de faire la correction à l'égaliseur, et cherchez une solution acoustique.
La courbe moyenne des corrections doit rester autour du 0 dB.
Il ne faut surtout pas tout mettre a +15 dB, c'est une méconnaissance totale de l'utilisation d'un égaliseur que de le faire.

Placement :

Un égaliseur se place avant les amplis de puissance.
Comme pour un filtre actif, c'est un appareil qui travaille avec des faibles puissances.

• Si vous avez un préampli et un ampli séparé, vous le placerez entre les deux.
   
• Si vous êtes en multi amplification active avec un filtre actif et plusieurs amplis, vous le placerez entre le préampli et le filtre actif.
   
• Si vous avez un intégré, vous le placerez entre la sortie enregistrement et l'entré monitoring.
  En jouant avec l'entré Monitor, vous écouterez avec ou sans l'égaliseur. La comparaison est rapide et facile.

Utilisation pratique :

Chez vous, vous serez le seul à utiliser l'appareil pour le réglage.
Le réglage est enregistré dans l'une des mémoires de chaque appareil : 64 dans le DEQ, 60 dans le DCX.
Cette quantité est certainement nécessaire pour les utilisations PRO, mais pour nous en HI-FI, 10 mémoires sont largement suffisant.

Une fois le réglage mémorisé, le seul bouton a connaitre est celui de mise sous tension, a droite de chaque appareil sur la photo.
Vos enfants, votre épouse, apprendront très vite qu'il y a un bouton de mise sous tension de plus, et rien d'autre à faire.
Ma fille de 8 ans y arrivait très bien.
Elle n'avait pas besoin de savoir pourquoi il fallait allumer la télé, le filtre actif et trois amplis.
Elle savait que pour voir la télé il y avait 5 boutons secteur, et que ça marchait comme cela très bien.

Cette simplicité en usage familial ne vous évitera sans doute pas une remontrance de madame : Pourquoi un appareil de plus a mettre sous tension... Que n'ai-je pas entendu en passant à la tri amplification active...
A part cela, RAS, c'est ergonomique pour toute la famille.
Même si vous ne savez pas programmer votre magnétoscope, (qui sait le faire ?), vous saurez mettre sous tension l'égaliseur.

Espacement des bandes de fréquences :

Le calcul est de la forme Fs = Fp * 2^espace ou :

• Fs est la fréquence suivante.
• Fp est la fréquence précédente.
• Espace est l'espacement en octave entre deux fréquences consécutives.

Partons, par exemple de 20 Hz, avec un espacement de 1 octave. 2¹ = 2 ==> Fs = Fp * 2
Vous avez 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240 et 20480 Hz.
C'est un égaliseur 11 bande.

Partons, par exemple de 20 Hz, avec un espacement de 1/2 octave. 2^1/2 = 1.4142 ==> Fs = Fp * 1.4142
Vous avez 20, 28, 40, 57, 80, 113, 160, 226, 320, 453, 640, 905, 1280, 1810, 2560, 3620, 5120, 7241, 10240, 14482, 20408.
C'est un égaliseur 21 bande.

Partons, par exemple de 20 Hz, avec un espacement de 1/3 octave. 2^1/3 = 1.2599 ==> Fs = Fp * 1.2599
Vous avez 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 101, 127, 160, 202, 254, 320, 403, 508, 640, 806, 1016, 1280, 1613, 2032, 2560, 3225, 4064, 5120, 6451, 8127, 10240, 12902, 16255, 20480.
C'est un égaliseur 31 bandes.
En pratique sur un BEHRINGER DEQ 2496 c'est 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000, 10000, 12500, 16000, 20000

Mon filtre actif, le BEHRINGER DCX 2496 dispose d'un égaliseur paramétrique intégré.
C'est a partir du logiciel de configuration a distance de cet appareil que j'ai sorti un certain nombre d'images pour montrer visuellement les possibilités d'un égalisateur paramétrique.

J'ai également un égaliseur DEQ 2496, et c'est avec ces appareils que je vous présente des courbe de réponse mesurées en situation réelle, montrant les possibilités de ces appareils.

Égaliseur paramétrique :

Égaliseur paramétrique, influence du facteur Q :

Les 5 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et une amplitude de +6 dB :

		Q = 0.1 La valeur la plus faible disponible Irréaliste au niveau utilisation
		Q = 0.5
		Q = 1 La valeur moyenne
		Q = 2
		Q = 10 La valeur la plus forte disponible Irréaliste au niveau de l'utilisation

Égaliseur paramétrique, influence de l'amplitude :

Les 3 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et un Q = 1 :

		Amplitude +3 dB
		Amplitude +6 dB
		Amplitude -6 dB
		Amplitude +9 dB

Égaliseur paramétrique, Correction Low Shelving :

Les 3 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et une amplitude de 6 dB :

		Pente 6 dB/octave
		Pente 12 dB/octave

Égaliseur paramétrique, Correction Hight Shelving :

Les 3 courbes ci-dessous sont toutes avec une fréquence de 647 Hz et une amplitude de 6 dB :

		Pente 6 dB/octave
		Pente 12 dB/octave

Égalisation :

Une combinaison de Low Shelving et Hight Shelving.
Application : Correction de la largeur de l'enceinte.
Le contrôle en 6 points de la courbe permet d'ajuster parfaitement la pente dans le médium

C'est la courbe de correction d'un VISATON B200 monté sur mes baffles plans. 3 corrections Low Shelving 3 corrections hight Shelving Corrections placées sur les entrées

Une combinaison de Paramétric, Low Shelving et Hight Shelving.
Application : Correction de la courbe de réponse dans le médium.

• La correction vers 800 Hz est du type Low Shelving.
• La correction vers 2500 Hz est du type paramétric.
• Les deux dernières corrections sont du type Hight Shelving.

C'est la courbe de correction dans le médium d'un VISATON B200, monté sur mes baffles plans. Corrections placées sur les sorties, avec la correction de la largeur de l'enceinte ci-dessus sur les entrées.

Mesures en situation :

Courbe de réponse :

• Le pas de mesure choisi a été le 1/6^eme d'octave, ce qui correspond aux défauts qu'est capable d'entendre l'oreille.
  

Sans correction.
La fréquence de coupure entre le grave et le large bande est de 220 Hz.
Le filtrage n'est pas la cause de l'accident à 145 Hz, c'est la pièce d'écoute.

Corrections avec l'égaliseur paramétrique du DCX 2496 : Il n'y a pas assez de possibilités de réglage.

Corrections comme ci-dessus, mais avec l'égaliseur à 31 bandes en plus.

Corrections avec l'égaliseur 31 bandes seul.

• Il est plus facile d'apprécier la linéarité globale du système sur les courbes en 1/3 d'octave, et surtout par octave.
  Un bon réglage, c'est à la fois pas ou peu d'accidents, et une courbe par octave bien continue, la linéarité parfaite n'est pas souhaitable à l'écoute.
  Pas facile à obtenir.
  

En 1/3 d'octave
On imagine difficilement le gain à l'écoute entre la courbe violette et la courbe verte.
Une fois la comparaison faites, vous ne ferez plus marche arrière.
Les courbes verte et orange sont très proches.

 

Par octave

Courbe sur impulsion :

Pour moi, la seule courbe de réponse ne suffit pas.
Il faut aussi être meilleur sur la réponse sur une impulsion, seul moyen de voir un problème de retard entre deux haut-parleurs d'un système multi voies.
Les 4 courbes ci-dessous ont été réalisées rigoureusement dans les mêmes conditions, le même jour, sans retoucher quoi que ce soit sur la partie mesure.

	Sans corrections
	Filtre actif seul Correction paramétrique
	Filtre actif + égaliseur Correction en 2x31 bandes + paramétrique
	Égaliseur seul Correction 2x31 bandes

Quand la courbe sur impulsion avec l'égaliseur 2x31 bandes est au moins aussi bonne que sans aucune correction, et que la courbe de réponse est beaucoup plus linéaire, le gain objectif me semble assez évident.
Les amplitudes à l'impulsion sont comparables (à 42.68 ms), et le rebond (à 42.79 ms) est plus faible avec l'égaliseur 2x31 bandes. C'est un progrès, sans contestation possible.

Phase minimum :

La courbe de phase minimum, en gris en bas, est parfaitement linéaire.

Dissymétrie de la pièce :

Même avec une pièce bien rectangulaire, la pièce n'est jamais meublée de façon parfaitement symétrique.
Cette dissymétrie est bien visible sur les courbes de réponse : Notez la différence entre 150 et 1000 Hz.
Avec une telle différence, la mise au point d'un système en monophonie, par comparaison droite / gauche, prend une grande claque : Ce n'est plus possible.

Mesure sans le réglage de phase dans le DCX. Ces courbes sont plus linéaires avec la phase bien réglée.
J'ai obtenu une courbe parfaitement similaire en remplaçant le HAFLER TA1600 par un NAD 3020i dont seule la partie amplification est utilisée.

Un égaliseur, avec un réglage indépendant sur chaque canal, corrige facilement cette dissymétrie.
Non, la photo n'est pas truquée...
Les deux courbes, ci-dessus et ci-dessous ont été réalisées à 5 minutes d'intervalle, sans rien toucher sauf le bypass de l'égaliseur : En haut sans correction, en bas avec corrections. Même système, même pièce, même position du bouton de volume.
Quand CABASSE vient installer "La SPHERE" chez vous, (si vous avez les 120000 € pour les acheter), c'est ce qu'ils font...
Vous pouvez également oublier le bouton de balance de votre système...

La correction au dessus de 2000 Hz devrait suivre une courbe cible descendante :

• http://www.jackson.fr/courbes.htm
• http://www.mobiletvgroup.com/pdfs/SurroundSoundMixing.pdf page 76
• http://perso.orange.fr/francis.audio2/TactA1_16.xls
• http://perso.orange.fr/francis.audio2/QS_20H.xls

Si l'on considère qu'il faut atténuer linéairement au dessus de 2000 Hz, il suffit de régler linéairement l'égaliseur, puis d'atténuer 10 bandes à la main au dessus de 2000 Hz. Exemple pour -10 dB à 20000 Hz :

2000 Hz	2500 Hz	3150 Hz	4000 Hz	5000 Hz	6300 Hz	8000 Hz	10000 Hz	12500 Hz	16000 Hz	20000 Hz
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0 dB	-1 dB	-2 dB	-3 dB	-4 dB	-5 dB	-6 dB	-7 dB	-8 dB	-9 dB	-10 dB

Si vous voulez une autre pente, par exemple de -7 dB, il suffit de recalculer :
Att = -7.0
Nombre = 0 à 10, colonne du milieu.
Valeur = Att / 10 * Nombre.
Pour 8000 Hz, Nombre = 6, valeur = -7 / 10 * 6 = -4.2 dB.

L'écoute est effectivement plus agréable, le 20000 Hz est parfaitement intégré dans la continuité (sans tweeter).

Après plusieurs essais, la correction se fait le micro au point d'écoute, tout simplement.

Les courbes du haut ont été obtenues à partir d'impulsions courtes, pour ne pas capter et corriger la réverbération de la pièce.
Le réglage se fait en cherchant une courbe de réponse linéaire dans les aigus.

La courbe du bas a été mesurée en bruit rose, avec une moyenne de 100 mesures consécutives, et avec un temps de mesure long.
Les petits accidents viennent des résonances de pièce, résonances qui n'étaient pas prises en compte dans la mesure par impulsions.
Le point le plus intéressant et l'obtention directe de la courbe cible idéale.

Les réglages sont donc très simples et très faciles, avec une courbe de réponse linéaire et une mesure par impulsions : Les bonnes mesures donnent le bon réglage.

Fabien m'écrit :

Prenons par exemple un enregistrement des 11 ms (= 0.011 s) suivant une impulsion de DIRAC. La fréquence la plus basse mesurée sera F = 1 / 0.011 = 91 Hz.
Prenons par exemple un enregistrement des 40 ms (= 0.040 s) suivant une impulsion de DIRAC. La fréquence la plus basse mesurée sera F = 1 / 0.040 = 25 Hz.

J'ai en outre remarqué qu'avec une impulsion large, la réponse dans les aigus était diminuée.

Pieds pour enceinte

Mise à jour : 2008-05-31.

Les petites enceintes, mais aussi les plus grandes, ont besoin d'être placée à la bonne hauteur dans la pièce d'écoute. Pour ce faire, ils doivent être surélevé à la bonne hauteur.
La définition de la bonne hauteur est une donnée hautement subjective.
Une règle dit que le tweeter dit être à la hauteur de votre oreille quand vous êtes assis dans votre fauteuil.
Je préfère placer l'enceinte à la bonne hauteur pour que le haut-parleur de grave ou de grave médium n'excite pas les résonances de la pièces.
Ce point est traité au chapitre la pièce d'écoute. Je vous invite à le lire, et a revenir à ce chapitre avec la hauteur optimale dans votre cas.

Il y a beaucoup de méthode pour faire un pied. Je n'en retiendrai qu'une pour cette rubrique, en vous indiquant des pistes pour les autres.

Pied cylindrique :

Le tube vertical est cylindrique. Il est pris dans un tube PVC de 12.5 cm de diamètre, tube que vous trouverez facilement dans les magasins de bricolage orientés bâtiment. A chaque extrémité du tube se trouve un plaque en bois ronde qui rentre légèrement dur dans le tube. Cette plaque est percée en son centre par un trou au diamètre de la tige fileté qui tient le pied assemblé. La plaque du haut fait la taille de votre enceinte. La plaque du bas est plus grande pour assurer une bonne stabilité à l'ensemble. Ces deux plaque sont percées d'un trou diamètre 30 ou 40 mm au centre pour laisser passer l'écrou de la tige fileté. Les plaques supérieure et inférieure sont vissées sur les plaques rondes par au moins 6 à 8 vis à bois 5x40 : Quand vous serrez les écrous, vous tirez sur ces vis. L'intérieur du tube est rempli de sable fin sec. Là encore vous le trouvez facilement par sac de 25 kg dans les magasins de bricolage. Le but est de faire un pied lourd, pas cher, et qui ne vibre pas. Remplacer le sable par des billes de plomb est aussi une possibilité.

Détail d'une extrémité. N'oubliez pas une bonne rondelle sous l'écrou.
Si votre tube est coupé proprement, il plaquera parfaitement contre la plaque supérieure ou inférieure.
Si la plaque en bois ronde est bien ajusté, aucune fuite de sable n'est possible.
La tige ronde au centre est une tige fileté, tout simplement. Prenez là en M10 ou M12 pour que le pied tienne.

Un deuxième écrou et rondelle sur le dessus de la plaque cylindrique inférieure permet de bloquer en partie basse la tige fileté pour la serrer en partie haute sans risque qu'elle tourne.

Les variantes :

Ceux qui n'aiment pas les pieds cylindriques peuvent prendre 4 planches et réaliser un pied de section carrée ou rectangulaire.
La tige fileté n'est plus nécessaire, les plaques supérieure et inférieure peuvent être vissées directement dans le pied.

Au lieu de mettre un seul tube au centre des planches supérieure et inférieure, pourquoi ne pas en mettre 3 ou 4 pour plus de stabilité et de poids.
Les tubes peuvent être plus petits, en diamètre 10 cm ou 8 cm.
Cherchez bien, cela existe dans le commerce à un prix astronomique...
Au delà de 3 tubes, le pied devient hyperstatique. Un seul gros tube est préférable...

Polémiques :

Certaine revues de HI-FI écoutent les pieds disponibles dans le commerce, et font un classement en fonction des résultats d'écoute.
Or aucun pied ne fait la même hauteur.
Quand on connaît l'importance de la non excitation des résonances de la pièce d'écoute, et du placement en hauteur des enceintes à 1 cm prés pour éviter ces résonances, on ne peut être que surpris par la crédibilité d'un tel test.

Merci pour votre visite.

La structure et ce site ont été analysés par Thomas NADAUD en mars 2007, en vu d'une meilleure lisibilité pour le lecteur et d'un meilleur référencement dans Google.
Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.
Philippe (Phil) m'a fait ajouter en mars et avril 2010 quelques balises Title aux endroits qui convenaient pour que Google s'y retrouve beaucoup mieux dans le site.
Cette action était assortie des liens pour constater les gains dans le référencement.