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Philosophie audiophile

Mise à jour : 11 juillet 2016.


Préambule :

Nous avons tous le même but, obtenir avec notre installation le meilleurs son possible.
Pour les uns, ce meilleurs son est celui qui leur plait.
Pour d'autres c'est le même son que celui entendu au concert acoustique.
Je faits partie de la dernière espèce, et le chapitre La haute-Fidélité vous l'explique dans le détail.
Cette différence d'approche sur ce que doit être le son entendu commence à expliquer des différences d'approche dans la composition de la chaîne.

La deuxième notion à prendre en compte est financière.
Le meilleurs son possible, oui, mais pas à n'importe quel prix.
Faire les choix technique qui permette d'avoir un meilleurs son dans son budget est une approche intéressante.
Cette approche oblige à sortir des sentiers battus, à ne pas suivre l'approche audiophile classique qui ne me plait pas du tout.
Le chapitre Les audiophiles vous donne un bel apperçu des problèmes.

Enfin vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec mon approche.
Tous les goûts, tous les avis sont dans la nature, je respecte les votre, respectez les miens.
La musique adoucie les choses, il n'y a pas de raison que cela se passe mal.
Mais respecter un avis différent du sien ne dispense absolument pas de donner de très solides arguments sur son approche personnelle.
Si ce n'est pas de la philosophie, qu'est-ce ?
Avec votre avis différent, vous êtes au pied du mur : Argumentez le. (Bon courrage !!!)


Le principal problème, la pièce d'écoute :

A part vous, l'auditeur, le principal problème est la pièce d'écoute.
Les fabricants font tous du relativement bon matériel, les mesures objectives le prouvent. (Comment, votre revue Hi-Fi préférée ne mesure pas ? Est-elle sérieuse ?).
Les choses se dégradent une fois le matériel placé dans votre salon : Vous écoutez la chaîne placée dans votre pièce.
Cela ne change rien pour les électroniques, cela change tout pour les enceintes.

Lorsque vous mesurez une enceinte dans votre pièce d'écoute, la réponse est catastrophique.
Ce n'est absolument pas la réponse linéaire annoncée par le fabricant, parce que mesurée dans les conditions idéales.
Un exemple pour vous convaincre ? Le chapitre Egaliseur vous en montre quatre.
Le problème vient que la plupart des amateurs de haute-fidélité ne mesurent pas leur installation dans leur pièce, alors qu'il suffit d'un investissement de 200 € pour le faire.
Avec une absence de diagnostic correct, comment voulez vous tirer de bonnes conclusions pour savoir ce qu'il faut changer ?

Il ne faut pas "admettre" que la réponse des enceintes dans votre pièce n'est pas bonnes.
Il faut "reconnaitre" les faits, irréfutables lorsque vous les avez mesurés.
Si vous êtes gêné à l'écoute par une pointe de 4 dB à 500 Hz, que cette pointe de 4 dB est généré par votre pièce, un changement d'enceintes ne supprimera pas le problème. Il peut être atténué uniquement si la nouvelle enceinte à un creux à cette fréquence.
Et si vous pensiez le résoudre par un changement d'électronique qui sont mesurées à +/-0.1 dB de 20 à 20000 Hz, ou par un changement de câble, vous avez encore moins de chance d'y arriver.


Le traitement acoustique :

Un problème doit s'attaquer à la source, c'est le seul moyen de bien le résoudre.
La pièce d'écoute est la cause des problèmes, il faut donc traiter la pièce pour supprimer les problèmes.
Mais...

  • Un traitement acoustique est coûteux, et votre budget est limité.
  • Vous êtes locataire, vous ne pouvez rien faire dans votre pièce.
  • La baie vitrée est une partie de la cause, vous ne pouvez pas vivre dans le noir.
  • Enfin votre compagne ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas vous décevoir par avance, mais c'est elle qui aura le dernier mot...

Donc si le traitement acoustique est une excellente solution, cette solution ne s'applique pas, ou pas assez, à l'immense majorité d'entre nous.
Par contre le placement correct des enceintes dans votre pièce doit être réalisé, sauf si les contraintes familiales vous l'interdise.


L'égalisation :

Nous avons un problème objectif et mesuré, la réponse des enceintes dans la pièce d'écoute n'est pas bonne.
Pour diverses raisons évoquées ci-dessus, nous ne pouvons pas appliquer le traitement acoustique.
Un changement d'électroniques ne peut pas faire quoi que ce soit, car les différences sont inférieures à +/-0.1 dB.
Un changement de câbles ne peut pas faire quoi que ce soit, car les différences sont inférieures à +/-0.1 dB. J'aimerai que vous en soyez convaincu.
Mais alors que reste t'il ?

L'égaliseur est l'appareil le plus décrié par les audiophiles.
Dans les années 70 ou 80, ils étaient tous analogique, avec une correction qui fait varier la phase acoustique, (comme un accident dans la courbe de réponse).
Les égaliseurs analogique peuvent être à Q constant ou à Q variable, et l'information n'a jamais été indiquée, parce que les égaliseurs étaient "mauvais" à l'écoute.
L'approche de Jean HIRAGA "du fil droit avec du gain" dans la revue l'Audiophile vous à convaincu qu'un appareil de plus ne pouvait apporter que des pertes.

Nous sommes en 2015, et les égaliseurs sont aujourd'hui numérique, avec un traitement de l'information par un DSP qui accepte un signal en 24 bits à 96 kHz et qui travaille sur 32 bits pour des raisons d'arrondis dans les calculs.
Votre principal source est le CD qui est lui aussi numérique.
Si vous restez en numérique entre le lecteur CD et l'égaliseur, avec une liaison numérique bien étudiée entre les deux, vous n'avez aucune pertes. par contre vous ajoutez des fonctions en plus, fonctions qui apportent des gains.
Un égaliseur numérique, bien placé dans votre chaîne, vous apporte les gains d'une courbe de réponse linéaire, sans les pertes d'un appareil de plus puisqu'il est numérique et que votre source est elle aussi numérique.
Le chapitre Egaliseur vous en montre quatre exemples mesurés, sans et avec correction.

Le dernier point est le plus important pour une correction musicale : S'il y a des choses à corriger, il ne faut pas surcorriger non plus.
Une correction paramétrique ce sont trois paramètres : Une fréquence, une amplitude, et la forme de l'atténuation, le facteur Q.
Mes essais m'ont fait adopter un Q moyen des corrections de 1.0.
Si vous prenez un égaliseur 31 bandes du commerce, le Q n'est pas réglable et la valeur est trop importante. Le résultat à l'écoute ne sera pas bon.
Il faut utiliser un égaliseur paramétrique pour pouvoir régler le Q, avec suffisament de réglages pour arriver au résultat.
Lorsqu'un audiophile vous dit avoir essayé les égalisations, et avoir perdu la musicalité, c'est qu'il n'a pas réglé le Q des corrections à la bonne valeur...
Avait-il au moins le matériel qui permet de le faire ?


Des pertes et des gains :

L'habitude des audiophiles est de dire qu'un appareil de plus n'apporte que des pertes.
Je vais vous tacler gentiment en vous faisant remarquer que le préampli RIAA de votre platine vinyle est aussi un appareil de plus, dont vous avez oublié d'en quantifier les pertes.
Je serai moins gentil avec ce marchant, sur un forum audiophile, qui a tenté de démontrer qu'un appareil de plus était bénéfique lorsque c'était un préampli avant un ampli, et mauvais losque c'était un égaliseur (sans le préampli) devant le même ampli : La connerie audiophile est sans limite.

Lorsque vous êtes en numérique, avec des liaisons bien étudiées entre les appareils, un appareil de plus n'apporte pas de perte, le signal est fait de 0 et de 1.
Les fonctions de ces appareils numérique apportent des gains, audibles et mesurables.
Pour un égaliseur, le gain est une courbe de réponse, mesurée dans votre pièce, linéaire.
Pour un correcteur de phase acoustique, le gain est une courbe de phase linéaire du grave à l'aigu, avec une cohérence du message sonore bien plus grande.
Vous écoutez la somme des gains et des pertes. En fonction des cas, le résultat peut être un gain, neutre, ou une perte.
Et si vous vous y prenez bien, le résultat sera un gain non négligeable.

Cette notion de somme des gains et des pertes, de fonction ajoutées et non pas d'appareil en plus, est novatrice et mérite vraiment d'être réfléchie.

Prenons un exemple, vous pensiez mettre 1000 € dans un ampli neuf.
Et si vous mettez 700 € dans l'ampli et 300 € dans l'égaliseur ?
Le son de l'ampli sera pratiquement équivalent, ou alors les différences seront infimes.
L'égaliseur va vous permettre de corriger la bosse de 4 dB à 500 Hz de notre exemple. 4 dB ce n'est pas rien.
Le bilan, somme des gains et des pertes, sera à l'avantage de l'égaliseur parce que la correction d'une bosse de 4 dB à 500 Hz est beaucoup plus importante que la différence de sonorité entre deux amplis.
Vous n'allez pas mettre longtemps à vous rendre compte combien la correction de la phase acoustique est nénéfique à l'écoute, plus encore que la correction de la courbe de réponse.
Du plus ces gains là sont directement mesurable, tandis que la différence entre deux amplis ou deux câbles ne se voit pas lors de la mesure des enceintes dans la pièce.

Nous pouvons aller encore plus loin dans les gains sans dépenser un centime de plus.
Imaginez que les enceintes soient des CABASSE SAMPAN Vintage : Vous ajoutez une Transformée de Linkwitz et vous modelez le rendu du grave à votre goût.
Vous en êtes sans doute encore au point de savoir si un appareil de plus apporte des gains ou des pertes, j'en suis a deux gains objectifs et mesurables avec le même appareil, deux gains qui sont tout sauf négligeable.
Aucun câble, aucun changement d'électronique ne vous permet d'avoir des gains de cet ordre de grandeur : Nous avons corrigé les vrais problèmes.


Et le rendu des aigus, et l'énergie dans le haut grave ?

Je lits sur les forums des insatisfactions dans le rendu des aigus :
J'ai du mal avec le coté trop dur des aiguë, qui sont pour moi fatigants a la longue, j'ai les oreilles fragiles!
Avec un égaliseur vous arriverez à mettre les aigus au niveau qui vous convient, par exemple pour obtenir La courbe ISO 2969X au point d'écoute.
Si j'ai longtemps défendu la courbe ISO 2969X, je vous invite aujourd'hui à adopter la philosophie de Ma courbe cible, et à trouver celle qui convient à votre pièce d'écoute.

Il y a toujours une atténuation des aigus avec la distance.
L'important est d'avoir la bonne atténuation à la bonne distance.
Quand vous avez écouté les enceintes chez le marchant, étiez vous à la même distance des enceintes que chez vous ?
Quand un audiophile vous dit que telle paire d'enceintes est bonne avec un aigu doux, lui avez vous demandé à quelle distance d'écoute ? (et aussi à quelle distance était le mur arrière ?)

Il est aussi important d'avoir de l'énergie dans le grave et le bas médium. Ma courbe cible vous permet de l'avoir facilement, sans ressentir le besoin de rajouter un SUB toujours difficile à marier au reste de la chaîne.
Je dis souvent à ceux qui m'écrivent pour ajouter un SUB : Votre manque de grave n'est-il pas un excés de médium aigu ? Regardez ma courbe cible, vous corrigez les deux en même temps...

Je suis convaincu, sans l'avoir mesuré, qu'entre un dôme de 19 mm, un dôme de 30 mm ou un tweeter annulaire à haut rendement, il n'y a pas la même atténuation dans les aigus avec la distance.
Or ce que vous voulez obtenir chez vous, ce que je veux chez moi, c'est la même atténuation que celle entendue au concert ou à l'opéra dans une grande salle, 0 dB à 2000 Hz, -10 dB à 20000 Hz.
Comment voulez vous l'obtenir si vous avez pas un égaliseur pour corriger à la mesure la réponse ?
Nous parlons de deux choses en même temps, obtenir la haute-fidélité dans votre pièce, à votre distance d'écoute.
Ne venez pas me dire qu'un câble d'enceinte bien choisi permet de l'obtenir...

Je suis encore plus convaincu qu'ajouter un SUB sur votre installlation ne rajoutera pas l'énergie qui vous manque dans la bande 50 Hz à 300 Hz.
Ma courbe cible va y arriver tout de suite, et va vous faire sérieusement réfléchir à la non utilité de rajouter le SUB auquel vous pensiez.
Je pondèrerai un peu ce propos en fonction de votre style de musique écoutée. Ce qui est vrai sur du classique l'est moins sur du POP, Rock, Techno.
C'est à vérifier au cas par cas, en commençant pas la courbe cible et en ajoutant le SUB dans un 2eme temps si le manque persiste.

Là encore le gain est objectif et mesurable, sans ajouter autre chose que l'égaliseur ou le DSP.
Nous avons corrigé les accidents dans le médium, nous avons obtenu la même atténuation dans les aigus que celle de la grande salle du concert acoustique, nous avons adapté le rendu du grave d'une enceinte close avec une transformée de Linkwitz.
Et j'insiste, tous ces gains sont objectifs parce que mesurables.

Avant d'écrire sur un forum que le son d'une enceinte égalisée est "plat et sans vie", allez plusieurs fois au concert acoustique...
La vérité est que vous vous êtes habitué à certain défauts, et que ce sont vos enceintes dans votre pièce qui ne sont pas fidèle.
Par exemple, et je ne cite pas cet exemple par hasard, les enceintes DIY conseillées par François H ont une bosse dans le médium, prouvé par une mesure publiée sur le forum Home-cinéma.
Ne m'accusez pas de parti pris, les mesures ne sont pas de moi...
(Pas de parti pris, mais un tacle bien dans les règles, un solide retour à l'envoyeur...)


Les deux composantes d'une onde acoustique :

Vous savez tous que la réponse d'une enceinte doit être linéaire.
Cette linéarité doit être pondérée par les réflexions de votre pièce d'écoute, l'énergie globale entendue est la somme du son direct et des réflexions, cela demande donc une courbe de réponse régulièrement descendante.
La courbe de réponse c'est l'amplitude du signal sonore.
Il y a une deuxième composante, systématiquement oubliée, la phase acoustique.
Certain d'entre vous savent qu'un HP peut se brancher en phase ou en opposition de phase.
Mais savez vous que la phase acoustique varie avec la fréquence, que cette variation n'est pas toujours linéaire, et qu'une variation de la phase est une absence de fidélité ?

La référence de la haute fidélité, c'est la musique acoustique entendue au concert.
Un enregistrement parfait ne devrait pas dégrader ce que vous avez entendu, la reproduction par vos enceintes non plus.
Tout comme la réponse des enceintes doit être linéaire, la phase acoustique des enceintes doit aussi être linéaire.
Et si des études montrent une moindre sensibilité de l'oreille aux variations de phase acoustique, une moindre sensibilité ce n'est pas une insensibilité...

Avec une variation de la phase acoustique, le timbre des instruments est modifié, la réponse sur une impulsion est moins bonne, la dynamique est réduite, l'image sonore est instable, vous avez perdu quelque chose dans le message sonore.
Vous pouvez lire ici ou là qu'il ne sert à rien de mesurer parce que le son est différent malgré des courbes de réponse en amplitude identiques.
Comme vous n'avez pas mesuré la courbe de phase acoustique, vous ne voyez pas la cause des différences, et vous avez tiré des conclusions totalement fausses...


Dans quels cas la phase acoustique varie ?

La phase acoustique n'est jamais linéaire sans correction.
Même un large bande, branché en direct sur un ampli et sans le moindre filtre, a une phase acoustique qui varie par le seul fait de la coupure acoustique dans les graves et les aigus : La bande passante n'est pas infinie, donc la phase acoustique varie.
Les amateurs de filtre à 6 dB/octave seront déçus, la phase acoustique varie encore plus que pour un HP large bande puisqu'il y a un filtre. Les coupure acoustique font aussi varier la phase acoustique.
Enfin les systèmes multi voies avec des filtres à pentes plus raides sont très loin d'être parfait.

Quantifions la variation de la phase acoustique :
Prenons une enceintes à deux voies, avec une coupure à 2500 Hz en Linkwitz Riley à 12 dB/octave.
Ajoutons une coupure acoustique dans le grave, en BR Q bas à 40 Hz à -3 dB. Le Q bas, c'est un alignement BESSEL qui marche si bien en Hi-Fi.
Ajoutons une coupure dans les aigus à 12 dB/octave pour avoir le 20000 Hz à -1.5 dB.
Enfin nous avons fait la mise en phase acoustique du tweeter avec le grave médium par recul du tweeter. Délais théorique 0 mm sur toutes les voies.
La variation de la phase acoustique est de 440° entre 20 et 20000 Hz, alors que le son entendu au concert est parfaitement linéaire sur ce critère.
Vous pouvez le vérifier avec Le simulateur théorique de filtre passif JMLC.

Nous sommes habitués depuis dés années à toujours écouter des enceintes dont la phase acoustique varie.
Pourtant la phase enregistrée lors d'un concert acoustique, devrait être reproduite sans la moindre modification.
Nous sommes en présence d'un cas réel de non fidélité.
Certain préfèrent aller chipoter des détails de rien avec les câbles ou les électroniques. Attaquez vous aux vrais problèmes, c'est un autre monde musical qui s'ouvre à vous.

Maintenant que j'écoute une chaîne haute fidélité corrigée en amplitude et en phase acoustique, je détecte très facilement les écoutes amplifiées par rapport aux instruments acoustique non amplifié.


Comment corriger la phase acoustique ?

Cela fait assez peu d'années que cela est possible pour un amateur. Il a fallut attendre l'arrivée des DSP pour pouvoir le faire.
Oubliez tout de suite vos projets de corriger avec un filtre passif. Ce n'est simplement pas possible.
Vous pouvez tenter de botter en touche avec un argument du type "Les enceintes TAD sont excellentes, et ne sont pas corrigées en phase acoustique". Je ne ferai que deux réponses :

  • Elles pourraient être encore meilleure avec une correction de la phase acoustique.
  • Si vous ne voulez pas aller sur le terrain de la correction de la phase acoustique, inutile de chercher des mauvaises raisons, vous n'y allez simplement pas.
    Assumez vos choix, et le fait que l'on puisse vous dire que vous pourriez avoir encore mieux.

Je corrigeais la phase acoustique et l'amplitude dans un mini PC, un notebook, sous Windows XP. Le même PC qui me servait pour la musique dématérialisée.
Aujourd'hui je suis passé à une tour sous Windows 10, achetée 380 € en 2012, sans performance particulière.
Je ne vous parlerai pas de la puissance nécessaire pour le PC, celui que j'utilisait à 9 ans et convennait très bien avec 12% d'utilisation CPU, celui sous Windows 10 n'a jamais dépassé 74% d'utilisation CPU au démarrage et moins de 25% le reste du temps. C'est Windows 10 qui est gourmant, pas nos applications audio...
N'importe quel PC plus récent conviendra encore mieux, vous n'avez absolument pas besoin d'un super processeur pour cette aplication audio seule.
Les chapitres PC et Hi-Fi vous expliqueront les choses dans le détail.

Un mini DSP sais le faire également très bien. Je n'ai pas essayé cette solution.


La nouvelle base de la chaîne Hi-Fi :

La base de la chaîne Hi-Fi est, pour moi, un PC totalement silencieux (donc sans ventilateur) sous Windows.
Je ne sais pas si c'est réalisable avec APPLE ou UNIX.
Ce PC contient le logiciel de lecture de musique dématérialisée, un élément pour faire un upsampling de qualité, un élément pour calculer les corrections en temps réel.
La sortie du flux numérique du PC se fait via une carte son ou un DAC.
Sans oublier le logiciel de gestion de la carte son ou du DAC dans le PC. C'est le point le plus important pour une sortie du flux numérique de qualité.

Vous pouvez avoir plusieurs sources. Dans ce cas vous oubliez le DAC pour une carte son avec entrée et sortie.
Il est indispensable que ce soit la même carte son qui gêre à la fois l'entrée et la sortie du flux numérique du PC.
Pour traiter les autres sources, j'ai ajouté dans le PC : VSTHOST et un élément pour calculer les corrections en temps réel.
Cela marche pour le son de la télé avec un retard presque nul avec l'image.
Avant l'entrée de la carte son j'ai ajouté un sélecteur de sources analogique / numérique.

Le reste de la chaîne est plus ou moins classique.
Derrière une carte son avec des sorties analogique symétriques, vous pouvez mettre des monitors amplifiés, qu'ils soient Enceintes de proximité actives, ou Enceintes de moyenne distance, ou encore Ecoutes principales.
Il existe certain de ces monitors amplifiés avec une entrée numérique. C'est à regarder au cas par cas.
Derrière une carte son avec des sorties analogique, Vous pouvez utiliser un ampli de puissance et des enceintes conventionelles avec un filtre passif.
Derrière une carte son avec une sortie numérique, vous pouvez utiliser un filtre actif lui aussi numérique, pour un système en multi amplification active.
Devant le sélecteur de sources analogique / numérique, vous pouvez utiliser une platine vynyle avec un préampli RIAA séparé, n'importe quelle autre source analogique, un lecteur de CD ou DVD sur une entrée numérique, le son de la télé directement en numérique, ect...

Pour résumer, une chaîne classique avec un PC et une carte son de qualité.
Pour bien faire, prenez une carte son avec une entrée micro pour la mesure, parce qu'il n'y a pas de bon résultats sans mesure. Là je ne parle plus de DAC...


Les pièges des liaisons numérique :

Vous pouvez lire ici ou là sur les forums, des propos d'internautes, sur et certain de leur diagnostic, qui disent avoir essayé qui la musique dématérialisé, qui un égaliseur, avec des résultats moins bons que sur un système conventionnel et cher.

  • Le premier point est que si vous êtes pret à mettre plus de 3000 € dans un seul appareil, nous ne sommes plus dans le même monde.
    La qualité, oui, mais pas à n'importe quel prix.
  • Concernant la musique dématérialisé, vous vous êtes plantés dans la sortie du flux numérique du PC, en oubliant d'installer le logiciel de la carte son dans le PC, et de faire une bonne configuration de cette carte son dans le logiciel de lecture.
    Je peux vous assurer que lorsqu'on a essayé et trouvé la bonne configuration, on n'oublie de le dire...
    Nous trouvons très souvent sur les forums des internautes pour discuter du câble USB à 100 ou 200 € à utiliser, et très rarement pour parler du logiciel du DAC ou de la carte son.
    Il y a un vrai problème d'approche à ce niveau, le gain d'une bonne configuration est infiniment supérieur à la différence entre deux câbles USB.
    Déclarer la carte son de sortie.
  • Certaine liaison numérique ne devraient tout simplement pas exister dans la haute fidélité audiophile, je veux parler du S/PDIF sur prises RCA.
    Si vous avez fait un test avec cette liaison, sans respecter l'impédance du câble et des prises, vous pouvez tout recommencer.
    Les liaisons optique, bien pratique sur les longues distances, n'est pas souvent excellente à l'écoute parce que baclée au niveau des appareils.
    La seule liaison numérique qui tient la route est professionnelle, c'est l'AES/EBU sur prise XLR.
    Les câbles pour liaisons numériques.

Entre la méconnaissance de la nécessité d'une bonne configuration, entre le plantage à cause des liaisons numérique incapable ou inadaptée, Il y a des tas d'occasions de lire que le numérique est moins bon à l'écoute.
Pourtant avec un minimum de connaissances ou d'informations, il est tellement facile de ne pas se tromper.
Et si vous venez sur un forum nous dire que ça ne marche pas, avec une erreur de liaison ou de configuration, vous allez vous faire remballer avec raison.
Reste le très haut de gamme, mais là je propose de comparer l'installation complète, haut de gamme sans correction et mon approche avec correction.


La réponse sur les impulsions :

La musique n'est faites que d'impulsions.
Pour reproduire correctement ces impulsions, les centres acoustique des HP doivent être dans le même plan vertical si le filtre utilisé ne demande pas de délai supplémentaire.
Sur la plupart des enceintes du commerce, et même sur pas mal de réalisation DIY, les HP d'aigu et de médium sont trop avancés par rapport au HP de grave.
Avec un HP trop avancé, vous ne pouvez pas avoir une bonne réponse sur une impulsion, et cela s'entend distinctement si vous comparez avec la même enceinte que vous avez simplement incliné vers l'arrière.

Regardez les CABASSE SAMPAN, le tweeter est bien reculé par rapport au médium, et le médium n'est pas assez reculé par rapport au grave.
Regardez les ELIPSON 1303, le tweeter est reculé par rapport au médium.
Regardes les B&W DM6, le médium est reculé par rapport au grave, le tweeter par rapport au médium, avec un traitement des marches d'escalier assez remarquable, surtout au niveau du tweeter. Reprenez l'idée !!!
(Mais la mesure des enceintes CABASSE CARAVELLE, des SAMPAN plus petites, a montré un problème sur les impulsions malgré le recul du médium et du tweeter. CABASSE faisait-il dans la poudre aux yeux ? La question doit être posée, la mesure ne trompe personne...)

Dans le temps, les constructeurs sérieux concevaient les enceintes comme il faut, et les acheteurs savaient entendre la différence.
Aujourd'hui, si une enceinte avec une bonne mise en phase sur les impulsions ne se vend pas mieux qu'une enceinte sans mise en phase, le modèle est arrêté parce qu'il coûte plus cher à fabriquer.
C'est vous les acheteurs audiophiles les premiers responsable, en préférant pinailler sur les câbles au lieu de mettre l'argent sur les critères objectifs et mesurables.
Comment peut-on pinailler sur des différences infimes, et ne pas faire un bon au plafond sur les critères important à l'écoute et à la mesure ?
Vous n'inclinez jamais vos enceintes vers l'arrière pour faire des comparaisons à l'écoute ?

incline.png

Le non décalage des HP doit être regardé par rapport aux longueurs d'onde.
Imaginez une enceinte filtré à 300 et 3000 Hz, avec le HP de médium trop avancé de 20 mm par rapport au HP de grave, et le HP d'aigu trop avancé de 20 mm par rapport au HP de médium.
A 300 Hz, la longueur d'onde est de 344000 / 300 = 1147 mm. Sur 1147 mm la phase acoustique tourne de 360°. 20 mm correspondent à 360 / 1147 * 20 = 6.3°.
A 3000 Hz, la longueur d'onde est de 344000 / 3000 = 115 mm. Sur 115 mm la phase acoustique tourne de 360°. 20 mm correspondent à 360 / 115 * 20 = 63°.
Une erreur de 63° est beaucoup plus importante qu'une erreur de 6.3°, même si cela fait 20 mm à chaque fois.
Inclinez vos enceintes vers l'arrière pour bien positionner le HP d'aigu, et négligez celui de médium. C'est un compromis acceptable, et ce n'est pas cher à réaliser.


Filtre actif :

Un filtre actif numérique permet de garder vos enceintes tel quel avec les HP d'aigu et le médium trop avancé, et d'obtenir une réponse sur une impulsion bien meilleure en ajoutant un délai sur les HP qui sont trop avancés.
Il permet aussi de faire un bien meilleurs filtrage qu'avec un filtre passif.

Là ou le filtre passif fait en même temps le filtrage et l'égalisation des HP, le filtre actif numérique permet de corriger individuellement les HP avant filtrage, et de faire un bon filtrage totalement insensible aux variations d'impédance des HP.
Vous rencontrez des audiophiles qui écrivent qu'ils ont essayés un filtre actif numérique, avec des résultats moins bons que leur filtre passif.
Ils ont "juste" oublié que leur filtre passif fait aussi les corrections, et qu'il fallait reporter les corrections dans le filtre actif.
Vous rencontrez des audiophiles qui, pensant bien faire, ont tweaké leur DCX 2496 à grand frais, pour se retrouver au final avec une courbe de réponse qui remonte de 6 dB dans les aigus. Une mesure des enceintes filtrées l'aurait montré tout de suite, à condition de mesurer...
Vous rencontrez des internautes qui ont oubliés de rester en numérique entre leur lecteur de CD et le filtre actif. Une double conversion N/A et A/N totalement inutile, et audible.

Beaucoup d'enceintes sont filtrées à 12 ou 18 dB/octave.
La conséquence est que pour avoir une courbe de réponse linéaire, certain HP sont branchés en opposition de phase.
La mesure sur une impulsion montre parfaitement une impulsion dans un sens pour l'un des HP, dans l'autre sens pour un autre, avec un décalage dans le temps à cause d'un HP trop avancé par rapport aux autres.
Pourtant l'écoute de la musique au concert donne une impulsion unique dans un seul sens.
Appelons les choses par leur nom, ces enceintes ne sont pas fidèle au signal original. Une fois encore.

Le filtre actif, associé à la correction de la phase acoustique, permet d'utiliser des pentes à 24, 48, 72 ou 96 dB/octave.
Ce sont des filtres qui demandent de brancher les HP dans le même sens.
Associés aux délais, à la correction de la phase acoustique, vous avez une réponse sur une impulsion excellente à la mesure.
J'ai une boutade pour bien faire comprendre les choses : Essayez d'expliquer aux courreurs d'un 4x100 m que l'un d'entre eux doit partir en sens inverse pour arriver plus vite à l'arrivée.
C'est pourtant ce que font la plupart des enceintes. Ou est la haute fidélité ?

Il est possible de faire un filtre à 24 dB/octave en passif. Le prix est élevé, les pertes sont importantes.
TAD a su, sur une grosse monitor de studio, filtrer en passif le grave à 36 dB/octave, la compression + pavillon à 12 dB, pour avoir une excellente réponse sur une impulsion malgré une compression qui, aux premières analyses, semble beaucoup trop reculée. C'est TAD. Les 36 dB/octave sur le grave, les 12 dB/octave sur la compression ne sont pas un hasard ou un dogme.
Certain ne jure que par le filtre à 6 dB/octave, mais là ce n'est que de l'utopie parce que vous n'avez jamais les propriétés du filtre à 6 dB en pratique.


Un filtre actif peut vous sauver la mise...
J'avais acheté des HP pour une utilisation sur baffle plan, dont un large bande VISATON B200. Au fil du temps je me suis apperçu que ma pièce n'était pas adaptée.
J'ai monté le HP en enceinte close de 30 L environ, j'ai ajouté La transformée de Linkwitz dans le filtre actif DCX 2496, et j'ai une réponse linéaire dans le grave, compte tenu de la coupure à 130 Hz à 48 dB/octave, avec une qualité d'écoute que je n'avais pas avant.
Le remplacement des deux HP VISATON B200 m'aurai coûté plus cher que le filtre actif, 350 € pour 2 HP, 300 € pour le DCX 2496.
Je vois les vendeurs de HP qui font la tête, mais ça ce n'est pas mon problème.
Et je prévois de faire la même chose avec mon grave EMINENCE ALPHA15A.


Mesures :

Pour corriger la courbe de réponse, la courbe de phase acoustique, ajuster les délais dans le filtre actif, il faut mesurer.
Je suis catégorique, vous n'y arriverez jamais avec vos seules oreilles. (Sauf peut être sur les délais, et si vous savez au préalable vers quelle valeur vous devez trouver l'optimum).
Ce chapitre est plein d'exemples ou les audiophiles sont passés à coté de points importants pour l'écoute, malgré leurs oreilles soit disant capable d'entendre les différences infimes entre deux câbles ou deux électroniques. (Mais sans faire le test de comparaison en double aveugle, qui est le seul valable)
Avec la mesure vous saurez exactement ce que vous avez dans votre pièce, et vous allez être déçu. Pourquoi il faut s'équiper d'un système de mesure.

La courbe de réponse peut se mesurer aussi bien à courte distance qu'au point d'écoute.
A courte distance, avec des systèmes à 2 ou 3 voies, il faut faire très attention au placement du micro.
Je ne sais pas mesurer un système à 3 voies en une fois, il faut faire 3 mesures dans l'axe de chaque HP, à la rigueur 2 au milieu entre deux HP.
Si vous mesurez à courte distance, le niveau sonore change vite pour une très faible différence de distance.
Si vous faites 3 mesures en face de chacun des 3 HP, vous n'êtes pas certain des niveaux relatifs entre les HP.
La mesure au point d'écoute vous permet de vérifier l'atténuation dans les aigus au dessus de 2000 Hz. C'est ma méthode, elle est décriée, mais l'écoute me convient.

La courbe de phase acoustique ne peut être mesurée qu'a courte distance.
Là aussi je faits 3 mesures, en face de chacun des HP, en contrôlant le mieux possible la distance.
Puis je "saucissonne" les trois fichiers de mesures pour en faire qu'un seul qui servira pour le calcul de la correction avec Rephase.
Bien sur, je coupe à la fréquence ou la phase acoustique et l'amplitude sont identiques ou très proches.

Les autres mesures, réponse sur une impulsion, délai de groupe, CSD sont calculées à partir du fichier ci-dessus.
Les manipulations avec ARTA ne sont pas des plus simples, mais avec les explications du chapitre Mesure de la phase acoustique tout se passe bien.
C'est avec la mesure du délai de groupe que je règle les délais dans le filtre actif.


La philosophie de la chaîne haute fidélité :

Nous avons vu plusieurs points dans les rubriques ci-dessus :

  • La chaîne est égalisée en amplitude et en phase acoustique.
  • La courbe de réponse est linéaire, mais avec une pente régulièrement descendante. Cette pente est adaptée à votre pièce d'écoute, ce qui convient chez moi n'est pas forcément adapté chez vous.
  • Le filtre actif assure un filtrage à pente raide à 24, 48, 72 ou 96 dB/octave. Les HP sont tous branchés en phase électrique.
    Le filtre actif assure les délais entre les HP, si le montage mécanique n'aligne pas les centres acoustique dans le même plan vertical.
  • Le réglage est fait à la mesure, et les gains obtenus sont objectifs et prouvés.
    La courbe de réponse, la courbe de phase acoustique, la réponse sur une impulsion, le délai de groupe obtenus sont excellent.
    Le CSD dépend des HP choisis et du type d'enceinte. C'est cette mesure qui m'a fait abandonner le baffle plan.

Ces gains objectifs, obtenus au niveau des réglages, permettent de faire de substentielles économies sur les éléments de la chaîne.

  • Pas de lecteur de CD, puisque vous êtes en dématérialisé dans le PC.
  • Pas de super électroniques, puisque les différences ne sont pas mesurables par rapport à des électroniques qui se contentent de faire leur travail.
    Au niveau des amplis de puissance j'utilise des BERINGER A500, à 200 € seulement.
  • Pas d'enceintes avec un son particulier puisque nous faisons de la haute fidélité, et que les enceintes seront corrigées dans la pièce.
  • Pas de câbles ésotériques, les différences ne sont pas mesurables.
  • Un soin tout particulier dans le respect des impédances des câbles numérique, surtout en S/PDIF avec prises RCA, prenez CANARE.
  • Un soin tout particulier dans la configuration de la carte son dans le PC.

Par rapport à ma description je vous autorise un compromis : Pas de filtre actif, et des enceintes conventionnelles avec un filtre passif.
Et si la mise en phase acoustique n'est pas réalisée, vous inclinez vos enceintes vers l'arrière.
Vous gardez l'essentiel, la correction en amplitude et en phase acoustique. Mais je ne vous garanti pas que la réponse sur une impulsion sera aussi bonne.

Je vous demande aussi de regarder avec attention les monitors de studio, qui ont le filtre actif et les amplis de puissance dans l'enceinte.
Le gain en prix et en place est intéressant. Mais cela ne conviendra pas à ceux pour qui la finition est un critère essentiel. (Critère subjectif non mesurable).


Vous êtes sur que...

Il y a parmi vous, les lecteurs, des internautes qui cherchent toutes les mauvaises raison possible pour ne pas utiliser ces solutions.
Une seule raison est recevable, votre décision de ne pas le faire.
Par contre vos mauvaises raisons seront battues en brèche.
Assumez vos choix...

Il ne sert à rien de parler "émotion", si les critères objectifs ne sont pas bons.
Tous les CD ne sont pas bons, l'évaluation de la chaîne doit se faire avec des CD test à l'enregistrement irréprochable.
Si un CD passe très bien sur une chaîne pleine de défauts mesurés, et mal sur une chaîne parfaitement réglée, c'est le CD qu'il faut remettre en cause et pas la chaîne.


La perfection n'est pas de ce monde :

Ce point aurait pu être une mauvaise raison, mais je préfère argumenter un peu.
Nous mesurons, pour corriger, la réponse au point d'écoute.
Il suffit de déplacer le micro de quelques centimètres pour avoir une courbe de réponse pas aussi linéaire que cela.
Ce point est exact, mais je ferai aussi remarquer que si la réponse n'est pas aussi belle qu'au point d'écoute, elle est tout de même bien meilleure que sans correction.
Aucun système de correction n'est capable de vous donner une courbe de réponse parfaite en tous les points de la pièce.
Vous pouvez faire plusieurs mesures dans une zone restreinte de la pièce, en faire la moyenne, et corriger avec cette moyenne.


Je veux une solution clef en main :

J'ai lu cette demande sur un forum, d'internautes qui veulent acheter le matériel, l'installer, le brancher, lancer un programme automatique, et écouter le résultat.
Cela existe, mais c'est cher. Très cher, 9000 € environ.
Je ne peux pas faire ce choix à votre place, je ne mettrai jamais cette somme dans un seul appareil de la chaîne.
La qualité, oui, mais pas à n'importe quel prix.
A défaut d'être "plein aux as", j'ai autre chose qu'un "petit poids dans le cerveau".
Donc j'ai appris à faire moi même, pour beaucoup moins cher (700 € pour PC + carte son), ce qui est vendu très cher clef en main...


Mon installation :

La description ci-dessous convient pour plusieurs sources, certainement votre cas sans modification.
Si vous rencontrez une difficultez, contactez moi. Les chapitres évoluent avec vos remarques.

  • Un sélecteur de sources numérique et analogique BEHRINGER SRC 2496.
  • Une carte son YELLOWTEC PUC2 LITE avec son driver ASIO pour PC sous Windows.
  • Un mini PC portable, un netbook, avec Windows.
    Un PC totalement silencieux, donc sans le moindre ventilateur, avec écran, clavier et souris est une alternative plus chère.
    Le mini PC portable, avec son alimentation sur batterie, permet de faire de vrai écoute audiophile, même si la différence avec l'alimentation sur secteur est pratiquement nule.
  • Un disque dur USB externe de 500 Mo. Environ 60 €
  • Les logiciels gratuits, Foobar, Resampleur SoX, Convolver, VSTHost, Convolver VST, Resampleur SoX, et le driver de la carte son choisie.
  • Un filtre actif BEHRINGER DCX 2496.
  • Deux câbles AES/EBU, avec des prises XLR NC3FXCC et du câble 110 Ohms. 30 € en DIY.
  • 4 amplis BEHRINGER A500, un ampli bridgé pour chaque HP de graves, un ampli de médium, un ampli d'aigu.

Soit un total de 2100 € pour la partie électronique, et sans les HP et menuiserie, à comparer au prix de votre installation actuelle.
Si vous êtes juste en bi amplification active, sans graves de grand diamètre, vous pouvez retrancher 400 € pour 2 amplis A500.
Si vous n'avez qu'une seule source, vous retranchez 200 € pour le SRC 2496.
Vous pouvez utiliser votre vieux PC pour cet usage, et gagner encore 300 €.

Combien coûte votre super ampli estampillé Hi-Fi, votre lecteur de CD haut de gamme ?
Que donne les mesures de votre système, en comparaison aux mesures d'un système parfaitement corrigé ?

Je comprendrai très bien, pour limiter les dépenses, que vous commenciez avec votre chaîne actuelle en ajoutant juste le PC et ses possibilités de correction en amplitude et phase acoustique.
Je n'ai pas détaillé la configuration dans ce cas, mais elle n'est pas difficile à trouver.


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Il y a un savoir vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Ne pas respecter ce droit élémentaire vous expose à des poursuites sous toutes les formes légales et moins légales.