Menus déroulants Compteur pour tout le site Dôme acoustique, la conception des enceintes acoustique : 8 036 788 --- Nombre actuel de lecteurs : 13

image121-4.jpg


Réalisation pratique d'une enceinte

Mise à jour : 2014-05-27.


Le MDF:

Un PDF en Français sur le MDF.
Points de vente.


Le CTP:

Manuel du contreplaqué Finlandais.


Clous, colle et vis :

Il y a trois technique de montage, cloué, collé et vissé.

Les enceintes du commerce sont collées. Avec les colles actuelles, il n'y a aucun problèmes. Mais il faut de grands serre-joints pour maintenir les planches entre elles pendant les 24 Heures de prise de la colle.

J'ai réalisé par le passé des enceintes juste clouées. A chaque déplacement des enceintes, je devais prendre le marteau pour remettre les planches en place. Je vous déconseille fortement cette solution.

Des planches bien vissées ne bougent plus. C'est un peu plus long à faire, mais c'est un montage fiable. Attention, les vis doivent être choisies en fonction de l'épaisseur du bois. D'autre part, il est beaucoup plus facile de visser des planches épaisses.

  • A 22 mm et au dessus, cela marche tout seul.

  • 19 mm demande un peu de soin.

  • 16 mm demande une bonne précision de perçage et d'équerrage.

  • En dessous de 16 mm, je jette l'éponge...

La solution que j'utilise est le collé vissé, avec une vis tout les 15 cm environ. Ce sont les vis qui tiennent les panneaux pendant la prise de la colle. Au bout de 24 heures, je ne sais pas ce qui tient le plus entre la colle et les vis.

Les vis sont des vis cruciformes, 4.5x45 ou 5x50 pour des panneaux de 22 mm d'épaisseur. Ne comptez pas les serrer avec une visseuse sur batterie, le couple n'est pas suffisant.
J'ai un bon vieux vilebrequin qui reçoit un embout de vissage. Pas d'ampoule. Je commence à la visseuse, et je serre au vilebrequin.


AGLO de 22 mm :

Par FV :

AGGLO DE 22 mm coupé pas cher.
A croire que c'est la crise, il n'y a nul part de l'agglo de 22mm à la coupe. Il faut attendre 2 à 3 semaines.
Astuce, faire un scandale au près du chef de rayon et on vous coupe de l'agglo de 22mm en plaques à emboîter au prix de 5,25 €/m2 au lieu de 11,50 €/m2 à la coupe et on vous laisse les chutes.
Merci la crise.


Préparation des planches :

La face avant est plaquée sur les cotés, le dessus et le dessous. Il y aura des vis sur les quatre cotés.

La préparation consiste :

  • A tracer un trait à la moitié de l'épaisseur de la planche sur les quatre cotés.

  • A repérer la position de chaque vis avec un trait perpendiculaire.

  • A percer tous les trous de vis au diamètre 5 m ou 5.5 mm.

  • A faire les fraisures à 90° pour noyer les tête de vis.

image124.jpg

Avec des panneaux de 22 m d'épaisseur, le trait sera à 11 m du bord en théorique, et entre 10 et 12 en pratique.

Puis votre trou ne sera pas pile sur le trait. S'il n'y avait qu'un seul trou à faire, avec du soin, il serait dans le millimètre. Avec 100 trous à percer, ils seront à 2 mm du centre théorique, donc à 8 mm du bord dans le pire des cas.

Reste à faire les fraisures pour noyer les têtes. Des vis de 5x50 font 10 mm de diamètre au sommet de la tête. Pour les noyer d'au moins 1 mm, la fraisure fera 12 mm de diamètre.
Pour peux que vous appuyez un peu trop fort sur la perceuse, ou que votre gamin passe par là, vous serez à 14 ou 15 mm de diamètre, c'est à dire 7.5 mm au rayon.

image123.jpg

Or votre trou est déjà à 8 mm du bord. Il ne reste que 0.5 mm, et nous sommes partis de planche de 22 mm d'épaisseur. Dans des planches de 25 ou 30 mm, c'est donc très confortable, à 19 mm, il faut bien faire attention, en dessous, même avec des vis moins grosses, c'est du travail d'artiste.

Si en plus de cela, votre vis commence à se visser un peu en biais, la vis peut sortir légèrement de la planche bleu. C'est tout à fait possible : elle est centrée avec du jeu dans la planche rose, donc un peu en biais, et vous lui mettez un bon coup de marteau pour commencer à la faire prendre dans la planche bleu. Ensuite elle suit la direction prise au départ.

Sur le dessin, la vis se trouve à 25 mm du coté de la planche. Je vous déconseille dans l'aglo de descendre à moins de 50 mm du coté, vous risquez d'éclater le bord de la planche. Là encore, le risque est moindre dans des planches épaisses.

Enfin, dans la médite, il faudra certainement percer un trou de 1 ou 2 mm, à essayer en pratique, dans la planche bleue. Vous n'arriverez pas à visser la vis si vous ne le faites pas, ou alors vous capitulerez à la 10eme.

  • Les faces avant et arrière seront percées sur les 4 cotés : pour fixer les deux cotés, le dessus et le dessous.

  • Le dessus et le dessous seront percés sur les 2 cotés : pour fixer les deux cotés

  • Les cotés et la cloison interne ne sont pas percés.


jf nous fait part des points suivants :

Une remarque de "pro", à propos de la partie "assemblage" des enceintes :

Pour améliorer la précision du vissage, utilisez un "canon" de perçage :
Prendre un bout de cornière de 40mm de 20cm de long, meuler le congé entre l'intérieur des 2 ailes, percer un trou de 5 à la distance voulue du bord.
Serrer le gabarit sur la planche avec un serre joint, passer la mèche dans le trou. Vos perçages seront à une distance beaucoup plus régulière du bord.
Pour le fraisage de la tête, utiliser une fraise mèche ; c'est un poil plus cher, mais on peut choisir le diamètre. donc, si vous percez trop profond, le fraisage ne sera pas plus large.

Avec des vis genre Rocket (auto foreuse à la pointe et sous la tête, et avec une queue partiellement lisse), il n'y a plus besoin ni d'avant trou, ni de fraisage de tête.

J'ajouterai un dessin du gabarit de perçage, avec photo pratique.


Face avant :

La réalisation de cette face avant en deux parties assemblées collée clouée est un peu délicate. La face qui se voit est celle en CTP de 8 ou 10 mm. C'est cette face qui sera ajustée avec précision au haut-parleur et à l'évent. La vrai face avant en 30 mm d'épaisseur, sera ajustée dans un 2eme temps.

image127.jpg

La découpe du haut-parleur sera réalisée en utilisant le haut-parleur comme gabarit pour le tracé.

La découpe se fera à la scie sauteuse, en gardant 1 ou 2 mm pour la finition à la râpe à bois.

Percez un trou de 10 mm au bord du tracé pour passer la lame de la scie sauteuse.

La finition à la râpe se fait en gardant le haut-parleur à portée de main pour vérifier régulièrement l'ajustage.

Une fois la face avant en CTP terminée, il faut mesurer avec soin la position du centre du haut-parleur, aussi bien en horizontalement que verticalement pour tracer le cercle de montage du haut-parleur dans la vrai face avant en 30 mm d'épaisseur.

Bien sur, vous n'avez pas de compas sous la main. Moi non plus. Mais vous avez certainement une vieille enveloppe, un clou, et une paire de ciseaux.
Percez votre enveloppe avec le clou à 5 mm de 2 bords.
Puis faites au ciseaux une découpe en V sur un bord, à la cote souhaitée par rapport au trou du clou.
Pour le FOSTEX c'est 91 mm en théorie, mais 1 ou 2 mm de finition sont utile. Donc la découpe sera à 90 ou 89 mm.
Sans l'enveloppe plantez légèrement le clou dans la planche de 30 mm au centre du haut-parleur. Enlevez le, et replantez le un peu plus fort, avec l'enveloppe cette fois ci.
Il ne reste qu'a mettre un bic au fond du V de l'enveloppe, et tracer le cercle en maintenant l'enveloppe bien plate d'une main, le bic au fond du V de l'autre.
N'hésitez pas à faire deux ou trois tours pour que la trace du bic se voit bien sur la planche.

image128.jpg

Vous faites la découpe à la scie sauteuse, et la finition à la râpe à bois. 30 mm, c'est costaux...

Et vous contrôlez, le montage du haut-parleur en utilisant la face avant de 8 ou 10 mm comme gabarit de positionnement du haut-parleur.

1 mm de jeu sur le centrage interne du haut-parleur n'est pas gênant.

Pour l'évent, il faut recommencer l'opération, en se disant qu'il sera toujours possible de rajouter un joint de mastic à l'intérieur de l'enceinte, si le trou dans la planche de 30 mm est trop grand.


Fixation haut-parleur :

Il reste à faire les perçages de fixation du haut-parleur, je vous recommande d'utiliser des écrous à frapper, appelés aussi écrou à griffes. Vous les trouverez pour moins cher dans une grande surface du bricolage, votre vendeur de HP appréciera...

Là encore, il faut utiliser le haut-parleur comme gabarit, positionné par les deux face avant, l'une en 8 ou 10 mm, l'autre en 30 mm. Vous utilisez en premier un foret qui fait juste le diamètre du trou de la vis, et vous percez un trou de fixation. Vous enlevez votre haut-parleur, et vous repercez au diamètre de l'écrou à griffes. Vous enfoncez au marteau l'écrou à griffes et fixez le haut-parleur avec une vis.

Vous pouvez maintenant percer les trois autres trous simultanément, vous avez la certitude que rien ne bougera, et que les écrous tomberont en face des vis.

Je vous recommande des vis avec un 6 pans creux, appelés CHC (Cylindrique Hexagonale Creuse), et qui se serrent avec une clé à 6 pans male.
Mais si vous utilisez des vis cruciforme, faite attention au serrage. Prenez un bon livre bien épais qui ne laisse visible que la vis et le coin du saladier. Ainsi, si votre tournevis ripe, ( et il ripera ! ), c'est votre livre qui prendra le coup de tournevis et non la membrane ou la suspension. Vous tiendrez fermement le livre d'une main, et le tournevis de l'autre...

Imaginez un trou dans la suspension de votre haut-parleur tout neuf. Cela m'est arrivé, et je vous garanti que cela ne fait pas plaisir...
J'ai vu une superbe réalisation avec un HP FERTIN a excitation dont le tournevis avait ripé dans le placage. Une chance !!! C'était des vis à fente, celle qu'il ne faut pas utiliser.


Étanchéité :

La réalisation d'une enceinte vissées collées est relativement étanche par construction.
Cette étanchéité convient aussi bien pour les enceintes bass-reflex que les enceintes closes.
Les plus perfectionnistes n'hésiteront pas a ajouter un joint d'étanchéité, de type joint de baignoire, dans les angles intérieurs de l'enceintes.
Il est sur que l'enceinte doit être assez grande pour pouvoir réaliser le joint avec les bombes facilement disponibles.

Une enceinte bass-reflex doit être aussi étanche qu'une enceinte close.
Ce n'est pas parce que l'enceinte bass-reflex à un évent que nous pouvons accepter d'autres fuites ailleurs que par l'évent.
Le calcul des enceintes bass-reflex inclue un coefficient Qb, compris entre 3 et 15, de fuites parasites. Je prends 7 par défaut.

Il faut garder à l'esprit que la principale fuite d'une enceinte, c'est le haut-parleur lui même...
J'ai un éclairage "d'ambiance télé" derrière mes baffles plans, on voit la lumière a travers la suspension en tissus.
Je vous laisse imaginer l'étanchéité réelle.
Pourtant cela marche très bien et le son est bon.


Le bornier et le câblage :

Il existe dans le commerce des chouettes bornier tout fait. Ils existent en rond ou rectangulaire, à pinces, à bornes à vis ou pour fiche banane, avec deux ou 4 bornes pour le bi câblages, dorée ou pas. Bref tout ce que l'on veux.

Mais ce qui me gêne beaucoup dans ces solutions commerciales est que d'un coté on réalise des enceintes en médite de 30 mm, donc particulièrement rigide, et de l'autre on perce un trou pour mettre un bornier dont l'épaisseur de plastique n'est que de 0.8 mm au mieux...

Pour moi, un bornier du commerce est inacceptable en rigidité. Ce point est sans concession pour un bass-reflex simple. Mais ne connaissant pas les pressions qui règnent dans le résonateur, je l'applique aussi pour les bornier placés dans ce 2eme volume..

La seule connectique qui assure un contact franc dans le temps est la fiche banane. Même les bornes à vis sont a resserrer régulièrement, le cuivre s'écrase petit à petit.

Le deuxième point est que rien ne doit dépasser de la face arrière, même d'un demi millimètre. On est toujours, un jour ou l'autre, appelé à coucher les enceintes. Si les bornes dépassent, elles cassent.

Donc les fiches bananes doivent être encastrées au fond d'un trou, lui même bouché à l'intérieur par une plaque d'épaisseur identique au reste de l'enceinte.

Vous pouvez utiliser des bornes individuelles dorées, qui acceptent des fiches bananes ou du fil jusqu'a 6 mm, et qui se vissent dans des épaisseur jusqu'a 30 mm. Ref : BP-270 G chez SELECTRONIC, prix 7.5 €, que j'ai trouvé à 2.5 € chez mon vendeur du coin...

image130.jpg

Ce sont les bornes de mon baffle plan.

Il n'y a pas d'encastrement dans la plaque de fond, il n'y a pas de fond...

Les bornes sont vissées sur un tasseaux, et les fils repartent vers le tweeter.

Mais il y a encore plus simple :

  • Vous prenez des douilles banane standard 4 mm pour châssis.

  • Vous percez un trou au diamètre de la partie fileté moins 0.5 mm.

  • Vous repercez un autre trou concentrique au premier, au diamètre extérieur de la partie plastique rouge ou noir, et à la profondeur qui convient pour l'encastrement.

  • Enfin, vous enfoncez votre fiche dans la planche d'un bon coup de marteau.

C'est tout, simple et rudement efficace. Prix, 1.80 € toujours chez SELECTRONIC, il y a certainement moins cher à coté de chez vous.

N'oubliez pas que la meilleure connectique est encore un fil direct du haut-parleur à l'ampli...

Un internaute à trouvé une solution toute faites chez LEGRAND. C'est génial de simplicité.
Je n'ai pas vérifié la qualité des contacts, je ne m'en suis pas procuré.

image333.jpg image334.jpg

A ce propos, quand vous avez soudé vos câbles aux bornes du haut-parleur, ajoutez un scotch électrique qui tient les câbles contre l'aimant, et n'hésitez pas à faire deux ou trois tours de l'aimant avec votre scotch... Vos cosses du haut-parleur ne risque plus rien, c'est le scotch qui prends les contraintes du câbles.

image129.jpg

Le haut-parleur est mon ancien large bande
SIARE ALNICO de 1970 environ.

Le câble est du câble PTT 4 paires rigides,
remplacé aujourd'hui par du câble pour sono 2x2.5 mm2.

A propos de câbles, je vous conseille le câble PTT 4 à 5 paires rigides, utilisé pour le câblage ci dessus, ou du câble pour sono en 2x2.5 mm2.
Voir le chapitre Les câbles de liaisons pour les détails.


Finition :

Un lien commercial, sans aucun engagement de ma part. Je l'ai inséré pour ne pas perdre l'information...


retour_menu.jpg precedant.jpg navigation_caisses.jpg suite.jpg 07_v.jpg


Valid HTML 4.01 Transitional

Merci pour votre visite.


Dôme acoustique : La conception des enceintes acoustiques.


Il y a un savoir vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Ne pas respecter ce droit élémentaire vous expose à des poursuites sous toutes les formes.