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Les détails qui changent tout

Mise à jour : 2012-01-07.


Vos oreilles :

Certain disent que la pièce est le premier maillon de votre chaîne. Ce n'est pas vrai.
Le premier maillon, ce sont vos oreilles, et il faut en prendre soin...

Les oreilles ont pour mauvaise habitude de se remplir toute seule de ce que l'on appelle "cérumen".
Même en vous lavant le visage tout les jours, et en allant à la piscine une ou deux fois par semaine, vous n'y pouvez rien, les oreilles se remplissent de cérumen.

Je vous déconseille fortement les cotons tiges, qui ne sont juste bon qu'a tasser la cire au fond du conduit auditif.
Il existe un produit vendu en pharmacie, CERULYSE, qui ramollis le bouchon. Mais nous voulons l'enlever. Ce produit seul ne suffit pas.

Finalement ce qui marche le mieux, au moins pour moi, C'est une petite poire a lavement pour oreille.
Vous la remplissez d'eau chaude, que vous projetez, pas trop fort tout de même, contre vos tympan comme avec un KARCHER.

Avec cette méthode, et après m'être fait bien peur par une perte progressive d'audition, j'ai retrouvé mes oreilles de 20 ans...

Je vous rappelle que pour tout ce qui touche la santé humaine, vos oreilles en font partie, votre médecin est seul compétant à vous prescrire la solution adapté a votre cas.

Fonctionnement de l'oreille.

Écouter trop fort : Danger. Vous allez avoir un choc...


Éteindre ou pas les appareils ?

Les audiophiles vous le diront tous, le son de la chaîne est meilleurs lorsque les appareils sont chauds, c'est à dire entre 1/4 d'heure et 1 heure après avoir allumé la chaîne.
Certain constructeurs vous recommandent donc de ne pas éteindre les appareils, pour qu'ils soient  au meilleur de leur forme lorsque vous commencez l'écoute.
Pour vous encourager dans cette voie, ils placent l'interrupteur secteur à l'arrière de leur appareil, avec parfois un bouton de mise en veille en face avant.

Pour ma part, je considère que placer l'interrupteur en face arrière est un non sens ergonomique total.
L'argumentation se trouve dans le bêtisier, c'est dire combien le non sens est pour moi total.
Je remarque aussi que les arguments changent au fil du temps : Ne pas faire traverser le courant secteur dans l'appareil il y a quelques années, laisser l'appareil chaud aujourd'hui.
Lorsque les arguments changent, c'est qu'ils ont été adaptés aux remarques plus ou moins virulentes. Et si les arguments sont adaptables, c'est qu'ils ne guère défendables...

Lorsque je veux faire une écoute "Audiophile", j'ai la patience d'attendre au moins 1/2 heure que les appareils soient bien chaud.
Je n'ai pas remarqué de différence absolument flagrante entre un appareil froid et un appareil chaud.
Enfin je suis tout de même un peu écologiste, pour ne pas laisser des appareils sous tension inutilisé. 5W par ci, 10 W par là, cela finit par faire beaucoup au bout de l'année.

Ma recommandation sera de vous conseiller d'éteindre les appareils inutilisés.
Je le faits facilement avec l'interrupteur des barrettes secteur, qui permettent d'éteindre plusieurs appareils en même temps, ou que soit placé l'interrupteur secteur surs les appareils en question.

Et j'ai aussi une pique pour nos chers constructeurs et vendeurs Audiophiles :
Certain de vos clients sont des adeptes de "Sortir du nucléaire".
En toute logique (?) ils réduisent au maximum leur consommation d'électricité, pour être en cohérence avec leurs idées (?) : Pas de centrales = Électricité produite avec des énergies fossiles = CO2 = Prix élevé de l'électricité. (Le taux de production des éoliennes est de 33%, et c'est guère mieux pour les panneaux solaires).
Messieurs les constructeurs et vendeurs Audiophiles, êtes vous prêt a rater des ventes pour cette raison ?


Bras semi uni pivot pour TD

Le but n'est pas de décrire complètement un bras de 33 tours que j'ai réalisé il y a bien longtemps.
Le but est, en 2 images, de vous indiquer le principe retenu, pour ne pas que l'idée se perde.

Par définition, un bras uni pivot est instable.
L'idée est de rajouter un tout petit roulement à billes dans le plan horizontal, avec un plat vertical qui s'appuie dessus, et un contre poids latéral pour maintenir le plat contre le roulement.

La pièce principale est une pointe de bic, tout simplement...
Le support est une tige fileté M8, avec deux écrous pour le réglage en hauteur.
Le tube est en aluminium, comme les autres pièces constituantes. Assemblage du bras collé à l'Araldite.

bras3.jpg

bras1.jpg

 


La touche mono

Mise à jour : 2008-05-31.


J'ai longtemps défendu la touche mono comme la solution unique, la seule réellement efficace, pour mettre au point des enceinte.
Il a fallut que je m'équipe d'un système de mesure, et que j'ai la curiosité de mesurer les deux enceintes séparément, pour que je me fasse réellement peur, et que je complète cette méthode.

  • La touche mono, c'est beaucoup mieux que rien.

  • La mesure, c'est le juge de paix.


Pour débuter :

Je ne sais pas régler d'enceintes sans faire de comparaison droite / gauche avec le même signal sonore sur les deux enceintes.
Sur les ampli actuel, la touche mono à complètement disparue.

Le petit montage ci dessous, à intercaler entre votre source préférée et votre ampli vous permettra de résoudre le problème.
Vous aurez au préalable vérifié que les masses sont bien communes des 2 cotés.

image15.gif

Les 2 interrupteurs de coupure D et G ne sont pas indispensable.
Tous les boutons de balances ne sont pas à 100%, et les potentiomètres de balance ne supportent pas toujours plusieurs années de réglage...
Pour moi ils sont indispensables, et je ne touche pas à la balance.

Je n'ai pas inventé cette touche mono.
J'ai analysé un préampli du commerce, AUDIOANALYSE C55, qui était branché de cette façon avec l'interrupteur mono situé après le potentiomètre de volume.
Dans le schéma ci dessus, les valeurs des résistances ont été fixées par un électronicien :

Si une certaine atténuation peut être tolérée, un sommateur constitue d'1 résistance de 10kilohm en série avec chaque point chaud des 2 sorties du pré amplificateur et d'une résistance de 1k en parallèle sur l'entrée de l'amplificateur, devrait être assez universel

J'utilise depuis plusieurs années cette solution dans mon pré ampli passif, et je n'ai jamais eu le moindre soucis avec mes appareils, que ce soit les sources CD, DVD, décodeur câble, tuner, télé, ou l'ampli de l'autre coté.
Je l'utilise toujours aujourd'hui avec les même sources, et un filtre actif BEHRINGER DCX 2496.


Pour ceux qui sont équipé :

L'inconvénient de cette méthode vient de la dissymétrie de la pièce d'écoute.
Cette dissymétrie est dû a la pièce elle même, ou aux meubles dans la pièce.
Toujours est-il que lorsque l'on mesure la courbe de réponse de chaque enceinte indépendamment, on arrive a se faire très peur : 5 dB d'écart à 500 Hz chez moi, un creux inimaginable à 200 Hz et pas de graves...

image646.jpg

Soyons philosophe :

  • Si vous êtes capable de mesurer la dissymétrie de votre pièce, conservez donc votre système de mesure pour la mise au point.
     

  • Si vous n'avez pas de système de mesure, vous allez, avec la touche mono, faire une moyenne entre les deux enceintes. Et comme vous ne connaîtrez pas l'étendue réelle des dégâts, vous ne vous prendrez pas la tête avec des supposition.
     

  • Enfin le chapitre Égaliseur vous montrera comment on se sort en beauté de cette situation qui semble désespérée : +/-1 dB de 40 à 16000 Hz...


Le pré ampli passif

Mise à jour : 2011-09-15.


Un préampli passif c'est, pour moi, un sélecteur de source et un potentiomètre de volume.
C'est pas définition un ensemble simple à réaliser soi même. Ceux vendus dans le commerce sont trop cher pour moi.

Un sélecteur de source rotatif et fiable dans le temps est cher. La solution des mini inverseurs est beaucoup moins chère et est particulièrement fiable dans le temps. C'est ce qui est proposé dans le schéma.

La valeur du potentiomètre de volume doit être ajusté en fonction du matériel qui suit, pour avoir une bonne progressivité du réglage à faible niveau.
La meilleure solution est d'acheter des potentiomètres "à 4 sous" pour faire les tests est déterminer la valeur qui convient le mieux, et de n'acheter le potentiomètre de qualité qu'une fois cette valeur connue.

Vous pouvez lire sur certain forum que le but d'un préampli est aussi d'adapter les impédances. Mais lorsque vous posez la question de savoir quelle est l'impédance et niveau de sortie d'un préampli actif, et d'un lecteur de CD, pour cerner les différences, personne ne vous répond.
Tous les essais que j'ai faits ont toujours été à l'avantage du préampli passif par rapport au préampli actif. Je n'ai pas testé les monstres sacrés, les préamplis actifs à 8000 ou 10000 €.
Il existe des transformateurs de très haute qualité, chez LUNDAHL par exemple, qui permettent d'avoir une impédance de sortie parfaitement stable quelque soit la position du potentiomètre, et 12 dB de gain.

Je suis tombé dans une revue sur le banc d'essais d'un lecteur CD à plus de 10000 €. Un passage à attiré mon attention :
Notre curiosité et notre objectivité nous ont incité à comparer ../..  raccordé vers notre préamplificateur repère doté du réglage de volume, puis dirigé en direct vers notre ampli ../.. en utilisant le réglage de niveau numérique du lecteur ../.. . Cette dernière configuration s'est avérée plus vivante, plus dynamique, plus immédiate, plus musicale, et nous l'avons conservée pour nos écoutes critiques principales. Cerise sur le gâteau, cette disposition permet de s'affranchir d'une source de bruit inévitable (le pré-ampli) et d'une paire de câble de modulation.
Si avec ça vous voulez encore d'un pré-ampli actif...
../.. : Non du matériel retiré volontairement.

image48.gif

Ce pré ampli comporte 4 entrées ligne. Les entrées 1 et 2 sont sélectionnées par un mini interrupteur A. Les entrées 3 et 4 par un deuxième mini interrupteur B. Le troisième sélectionne A ou B.

Le potentiomètre à été choisi à l'écoute, pour avoir une bonne facilité de réglage dans les faibles niveaux. J'ai retenu 220 K Ohms, après avoir essayé 47 K, 100 K et 150 K lorsque l'ampli qui suivait était le DENON POA 2200.
Je suis revenu a 22 K Ohms en ajoutant un filtre actif, que ce soit le 2300, le 2310 ou le DCX 2496 de BEHRINGER.
J'ai lu sur un forum que la bonne valeur était de ne pas dépasser 10 K.

La sortie enregistrement est prise avant le potentiomètre. Les sorties normales ont été doublées en pensant bi amplification. Bien sur, la "touche mono" se trouve entre le potentiomètre et les sorties, avec la possibilité de couper indépendamment le canal droit ou gauche.

Faut-il aussi couper les masses des sources 1, 2, 3 et 4 ?
Tout les matériels du commerce que j'ai eu avaient les masses reliées entre elles. Pour moi la réponse est non.
Mais si vous êtes un Audiophile puriste, que vous avez monté des prises RCA isolées du boîtier, vous pouvez couper les masses en utilisant des mini inverseurs à quatre circuit. Je ne suis pas sur du tout que le son sera meilleur, mais vous avez le droit de vous faire plaisir.
C'est un bon moyen d'éviter des boucles de masse par les autres appareils.

Thierry me fait remarquer que :
J'ai vu votre petit schéma avec le potentiomètre pour le réglage du volume global.
Vous savez mieux que moi qu'un potentiomètre de volume doit avoir une course logarithmique. Cependant, les potards du commerce « bon marché » ont des tolérances très variable d'une piste a l'autre, ce qui entraîne des différences de niveaux pouvant être audible. Un réglage de la balance deviens parfois nécessaire en changeant le volume.
Les potentiomètres linéaires, eux, ont une tolérance bien meilleure.
Je suggère une légère modification (à quelques centimes d'Euro) pour avoir une course log avec des potards linéaire.
Rajouter simplement une résistance entre le curseur et la masse. Voir Fichier tableur attaché pour la course.

image146.jpg

image162.jpg

Le calcul tableur utilise plus de valeurs (100 lignes), l'image a été tronquée vers le bas. R = ( R1 * R2 ) /  (R1 + R2 ).


Quelques liens pour ceux qui veulent aller plus loin :


Pré ampli passif : Ma réalisation

J'avais un préampli actif, un AUDIOANALYSE C55, dont les résultats à l'écoute était moins bon qu'un simple préampli passif.
(Si vous ne pouvez pas mettre 6000 à 8000 € dans un préampli électronique, vous aurez de meilleurs résultats avec un préampli passif...)
L'idée a été de vider le coffret  de toute son électronique, pour ne conserver que la partie prises et boutons de commande.
Le câblage a été fait en fils volants, fils sans blindage puisque c'est l'ensemble du coffret qui fait blindage.

Ce préampli n'avait pas le moindre interrupteur secteur, et restait sous tension 24H sur 24, avec parait-il une consommation faible.
A la longue, il chauffait, c'est visible sur certain fils qui sont d'époque.

Année d'achat : 1980 ou 1981.
Coffret en tôle d'acier pliée, face avant rapportée vissée, couvercle en tôle d'aluminium vissé.


Face avant, de gauche à droite :

  • Un sélecteur rotatif 4 sources.

  • Un interrupteur de sélection entre le sélecteur rotatif et l'interrupteur de sélection 2 sources.

  • Interrupteur mono ou stéréo.

  • Un interrupteur de sélection 2 sources.

  • Bouton de balance inutilisé.

  • Diode non branchée

  • Bouton de volume, potentiomètre ALPS 22k log.

  • Mute, -20 dB à l'époque. Aujourd'hui le niveau sonore baisse un peu lorsqu'il est baissé.

  • Les deux interrupteurs sur le dessus coupent l'un le canal G, l'autre le canal D.
    Associés à la touche mono, c'est une remarquable solution de mise au point des enceintes DIY

préampli passif, face avant


Face arrière, de gauche à droite :

  • L'ancienne prise d'alimentation XLR, inutilisée.
    Si vous mettez un potentiomètre motorisé, commandé par fils, vous serez content de l'avoir.
  • 2 sorties préampli stéréo, coupées par les interrupteurs rouge.
  • 2 entrées stéréo, reliées sur l'interrupteur de sélection 2 sources. (Grand espace entre les deux entrées)
  • 4 entrées stéréo, reliées sur le sélecteur rotatif. Les prises les plus à droite sont pour "phono" sur le sélecteur.
  • Rouge = Canal droit.
  • Prises plaquées or (d'un diamètre un poil faible sur la masse).

préampli passif, face arrière


Vue interne coté boutons, de gauche à droite :

  • Boulon de fixation de la face avant.
  • L'interrupteur mono / stéréo.
  • Le potentiomètre ALPS, qui va chercher la masse du boîtier et des prises RCA sur la prise XLR.
  • Diode non utilisé.
  • Sélecteur non utilisé, remplacé par les interrupteur rouge. Il y avait le potentiomètre de balance.
  • 3 mini interrupteurs inverseur, 1 simple et 2 stéréo.
  • Sélecteur rotatif plaqué or. (contact capricieux sur Radio).
  • Boulon de fixation de la face avant.

Certain câble, le bloc de mousse qui reste, ont eu un peu chaud, mais ce n'est qu'en surface de la gaine isolante pour les câbles.

préampli passif, interne avant


Vue interne coté prises, de gauche à droite :

Pas grand chose à dire...
Les masses des prises RCA ne sont pas isolées du boîtier, la sélection des sources se fait en coupant uniquement le point chaud.
Imaginez le câblage s'il fallait aussi couper les masses...

préampli passif, interne arrière


J'ai utilisé ce préampli passif pendant des années, jusqu'à ce que je passe à la dématérialisation de la source CD.
Cette dématérialisation m'a permis de rester en numérique du PC jusqu'a la sortie du filtre actif, le préampli passif n'a plus d'utilité.
La seule source analogique qui me reste, la télé, est converti en numérique par le SRC 2496, qui fait aussi sélecteur de source.
Le préampli n'est plus utilisé depuis 1 an, il est a vendre 200 € frais de port inclus.
Si le prix peut toujours être discuté, regardez avant le prix d'un coffret, prises, sélecteurs et potentiomètre, et le temps de réalisation.

En terme de fiabilité, les petits inverseurs miniature sont absolument remarquable, si vous ne prenez pas du Chinois. (Vous le saurez à la soudure, si le plastique fond, c'est du Chinois...)
4 entrées demandent 3 inverseurs, comme indiquée sur le schéma en début du préampli passif..
J'ai besoin d'un atténuateur 6 voies en sortie du DCX, il sera réalisé en passif avec des inverseurs miniatures 4 canaux. 3 ou 4 atténuations pour couvrir 95% des besoins suffiront. Pas d'électronique, pas de potentiomètre, une solution testée grâce à ce préampli passif.


Le blindage des haut-parleurs

Mise à jour : 2011-03-27.


Cette rubrique s'adressait aux amateurs de Home cinéma, principalement pour l'enceinte centrale.
Mais elle peut aussi intéresser tout ceux qui veulent placer une enceinte a coté d'un écran de télévision cathodique.
Par cathodique, je veux parler des écrans classiques, pas les écrans plats à cristaux liquides ou a plasma.
Plus le temps passe, moins ce chapitre ne présente d'intérêt. Il fera sourire tout le monde dans 10 ans, il n'est pas faux pour autant.

Un écran de télévision classique fonctionne par la déviation d'un électron par un champs magnétique.
Ce champs est créé par des bobines horizontales et verticales situé autour de la partie arrière du tube de l'écran.
Un haut-parleur non blindé a un aimant qui présente des fuites magnétique, malgré toutes les précautions prises par les fabricants pour concentrer ce champs magnétique uniquement vers la bobine mobile.

Si les fuites magnétiques sont proche de votre écran de télé, elles vont dévier les électrons qui forment les points de l'écran.
Les effets peuvent être divers et variés.
J'ai tester pour vous deux coins verts de 20 cm au bas d'un écran télé de 70 cm posé sur un gros caisson de grave de 250 L équipé de deux 38 cm.
Mais vous pouvez avoir des déformations d'images ou de couleurs.
Et les effets durent au moins deux à trois ans après avoir enlever le haut-parleur. N'essayez pas...

La première solution pour blinder les haut-parleurs et de rajouter un aimant ferrite a l'arrière de votre aimant actuel.
C'est la solution adoptée par beaucoup de fabricants d'enceinte centrale.
Mais ce blindage n'est pas efficace à 100 %, il reste des petites fuites dans certaines directions.
Il faut donc parfois ajuster en profondeur l'enceinte par rapport à la télé.
Mon vendeur, MUSIKIT à LYON, dispose de ferrites dans les diamètres 60, 72, 93, 110 et 135 mm.
Les prix mars 2004 vont de 6 à 10 € pour les 4 premières, 20 € pour celle de 135 mm qui est moins courante.

Un internaute m'a signalé que cette solution ne marchait pas.
Ne l'ayant pas essayé moi même, mais ayant vu des enceintes du commerce avec cette solution, je laisse la totalité de l'information avec réserve.

Un autre internaute m'écris :
J'ai réussi à résoudre le problème du blindage avec l'ajout d'un aimant récupéré sur de vieux aigus et je puis vous certifier que cette solution fonctionne parfaitement, même sans l'adjonction d'un couvercle.
Il y avait en pièce jointe l'image de l'enceinte centrale avec la télé juste au dessus.
Les HP sont des SEAS P17RCY, de chaque coté d'un KEF.

image08.jpg


Si la première solution n'est pas suffisante, il faut rajouter un pot de blindage autour et a l'arrière de votre aimant + ferrite.
Celui que j'ai vu est une simple tôle de 3 mm d'épaisseur emboutie et revêtue d'un zingage blanc, zingage dont le rôle n'est qu'esthétique.
Mais toutes les tailles ne sont pas disponibles.
Il y a la solution d'aller au rayon casseroles acier de la grande surface à coté de chez vous. Si vous trouvez le bon diamètre, il vous reste à faire sauter le manche et a mettre la cote de profondeur à la scie à métaux. C'est la solution la plus économique et de loin...
(Je décline toutes responsabilité pour les scènes de ménage si vous piquez la casserole de madame...)

Enfin, si les revendeurs n'ont pas de pots de blindage et si vous n'avez pas l'âme d'un "chef de cuisine", il ne reste que la solution d'en faire réaliser un à vos dimensions par le tourneur acier du coin.
Pas besoin de machines à commande numérique pour cela. un simple tour classique suffit.
L'acier n'est pas trop critique : A33, XC10 ou XC18. Évitez les aciers avec plus de carbone tel que le XC38. Les aciers alliés sont rigoureusement inutile dans ce cas.
La rugosité est sans importance, un Ra=6.3 ou 3.2 sont largement suffisant et facile à obtenir.
Ne demandez pas de chanfreins ou rayons précis. L'indication "casser l'angle" et "rayon d'outil" suffit.
Recherchez autour de chez vous une petite entreprise de mécanique générale de 10 personnes maximum et demandez un devis au préalable.

image188.jpg

Si vous faites réaliser ce blindage, pouvez vous me communiquer le prix ? Merci pour les autres lecteurs.
Diamètre extérieur = Diamètre aimant + 10 mm.
Longueur = longueur aimant et plaques de champs + 4 mm.


La mise a la masse des haut-parleurs

Mise à jour : 2008-07-06.


Des constructeurs l'ont fait avant moi, telle que TANNOY ou Jean Marie REYNAUD, avec de bons résultats d'après les bancs d'essais des revues spécialisées.
( Il y a toujours des bons résultats dans les bancs d'essais des revues, les mauvais se lisent entre les lignes, plusieurs numéros après ).

La réalisation est très simple. Vous prenez un fil de cuivre rigide de 2.5 mm2, et vous enlevez la gaine plastique protectrice sur une longueur suffisante pour faire le tour de l'aimant + 5 cm environ.

Vous faites le tour des plaques de champs avant de l'aimant, et avec une bonne pince plate, vous torsadez le fil de telle façon qu'il se serre fortement sur la plaque de champs. Vous ajouter un deuxième fil sur la plaque de champs arrière, les aimants ferrites ne sont pas conducteur du courant.

Quand tout les haut-parleurs de l'enceinte sont traités de cette façon, vous reliez tout les fils entre eux, et vous les branchez sur une bonne prise de terre, ou a défaut, à la masse de votre ampli.

Le gain à l'écoute ne sera pas immédiat.
Mais après 24 H, vous ne pourrez plus vous en passer. J'ai essayé de l'enlever au bout de 15 jours, pour le remettre aussitôt.
C'est une amélioration à "trois francs et six sous" efficace.

Il y a un point négatif : une modification qui n'est pas immédiatement audible est très très subjective.
Dites vous que si cette modification ne fait pas de bien, elle ne fait pas de mal, ni aux oreilles,ni au matériel, ni au porte monnaies...


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Merci pour votre visite.

Il y a un savoir vivre élémentaire qui consiste à demander l'autorisation avant de reprendre tout ou partie de ce qui est écrit dans ce chapitre.
Ne pas respecter ce droit élémentaire vous expose à des poursuites sous toutes les formes légales et moins légales.