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image121-4.jpg


La mise au point de l'évent :

Mise à jour : 22 juillet 2017.


Matériel :

Outre la touche mono sur votre ampli, ou entre le lecteur de CD et votre ampli, il faut du papier à dessin format A3 pour les évents.
Voir en annexe.


Précision :

Un évent se met au point à 5 mm près sur la longueur.
Mais sur un haut-parleur neuf, il faut tenir compte du temps de rodage pendant lequel les caractéristiques du haut-parleur vont varier.
Il y a donc deux réglages à faire :

  • L'un a l'installation des haut-parleurs dans l'enceinte à 2 cm près. (Vous pouvez bien sur être plus précis).
  • L'autre à la fin du rodage à 5 mm près. (Rien n'interdit plusieurs réglages en cours de rodage).


Pourquoi une mise au point pour un bass-reflex :

Tolérances de fabrication :

Vous avez choisi vos haut-parleurs, monté vos caisse, réalisé votre filtre, branché vos haut-parleur et connecté votre ampli.
Vous mettez votre premier disque, et là, déception, le son ne vous plaît pas.
Pas de panique...
Malgré toutes les mesures sur les haut-parleur, toutes les simulations faites sur PC avec divers logiciels, tous le soin apporté à la réalisation, la théorie ne colle pas toujours à la pratique.

Les données fournies par le fabricant des haut-parleurs, le sont sur une moyenne de plusieurs haut-parleurs.
Il y a des tolérances de fabrication qui font que des dispersions dans les caractéristiques sont normales et inévitables.
Le rodage des haut-parleurs est quelque chose de méconnu, et indispensable. Si vous n'avez pas écouté vos enceintes de 100 à 200 heures, ne tirez pas de conclusion.
La simulation des haut-parleurs utilise des hypothèses qui sont plus ou moins vérifiées.
Seule l'écoute permet de les confirmer ou non.

De façon rigoureuse c'est :

  • Fs / Qes = BL/ ( 2 * Pi * Re * Mms ) et
  • VAS * Qes2 = Re2 * Mms * Sd2 * Ro * C2 / BL4


Le choix de l'ampli :

Une autre erreur concerne le choix de l'ampli.
Vous avez certainement fait votre calcul de l'enceinte en négligeant la résistance interne (RI) de l'ampli (ou le facteur d'amortissement (FA) de l'ampli, ce qui est presque la même chose : RI = 8 / FA)
Si cette résistance fait 0.1 Ohms, c'est effectivement négligeable.
Si cette résistance fait plus, certain ampli montent jusqu'a 20 Ohms, vous êtes complètement a coté.

Prenons par exemple un ALTEC 416-8C dont la réputation n'est plus a faire.
Les données sont Re = 6.4 Ohms, Qms = 6.10, Qes = 0.26 et Qts = 0.249.

Avec 0.1 Ohms de résistance d'ampli :
Qes = 0.26 * ( ( 6.4 + 0.1 ) / 6.4  )= 0.264.
Qts = 0.264 * 6.10 / ( 0.264 + 6.10 ) = 0.253.
C'est très proche des données de base du haut-parleur.

Avec 3.1 Ohms de résistance d'ampli :
Qes = 0.26 * ( ( 6.4 + 3.1 ) / 6.4  )= 0.386.
Qts = 0.386 * 6.10 / ( 0.386 + 6.10 ) = 0.363.
Ce n'est plus du tout le même haut-parleur...

Cela vous explique pourquoi vos haut-parleurs qui marchaient si bien avec votre ancien ampli, sonnent aujourd'hui comme des casseroles avec votre tout nouvel appareil.

Ou pourquoi vos haut-parleur large bande se mettent a marcher merveilleusement bien avec un ampli a tube qui lui a une résistance interne plus élevée que votre ancien ampli a transistor :
L'enceinte était conçue pour un ampli avec une résistance interne donnée, et la différence que vous entendez n'est pas la différence tube ou transistor, mais la différence de résistance interne.
Vous ne me croyez pas ?
Reprenez votre ampli a transistor, et ajoutez une résistance en série de la bonne valeur...

Accessoirement, c'est avec ce genre de non prise en compte d'un paramètre ultra important que bien des marchants arrivent a faire leur beurre en vendant du matériel...

Un ampli, avec une résistance interne un peu plus élevé que la moyenne est appelé aussi "ampli en courant" par opposition à "ampli en tension" avec une faible résistance interne...


Mise au point de l'évent du bass-reflex :

Une fois le haut-parleur monté dans son enceinte, c'est le paramètre le plus facile à régler.
Vous n'allez pas refaire une enceinte plus petite ou plus grande.
Vous n'allez pas changer de haut-parleur.
Donc il ne vous reste que la solution de mettre au point l'évent.

La fréquence d'accord du bass-reflex se trouve généralement dans la fourchette FB = Fs et FB = 0.383 * Fs / Qts.
Vérifiez, par calcul, que votre évent permette bien, avec une longueur plus ou moins longue, de passer toutes ces valeurs.
Vérifiez aussi qu'il est assez gros en diamètre pour pouvoir passer le niveau SPL maxi du HP, (et pas trop long pour pouvoir entrer dans votre enceinte).
La Base de Données va jusqu'au bout des calculs d'évent.

Installez dans votre enceinte, un évent en PVC provisoire à la longueur la plus courte calculée, voire plus petit encore.
Puis glissez dans cet évent court, une feuille de papier à dessin épais, roulée dans le tube court, et coupée à la longueur de l'évent long.

Vous mettez une enceinte avec la feuille à dessin coupée à la longueur de l'évent long, et l'autre avec 5 mm de moins.
Vous comparez les 2 enceintes en monophonie, en comparaison directe Droite / Gauche, et vous gardez le meilleur des 2.
Et vous recommencez autant de fois que nécessaire, jusqu'à trouver l'optimum.
Avec des HP bien rodés (500 Heures minimum), et une comparaison en mono droite / gauche, vous pouvez faire une mise au point à 2 mm prés sans problème.

Réglage de la longueur de l'évent

Certain d'entre vous rencontre des difficultés pour faire cette mise au point à l'écoute, et pour déterminer le meilleur accord.
Il reste la bonne vieille méthode de mesure de la courbe d'impédance qui comprend deux bosses.
La fréquence d'accord est le minimum d'impédance entre les deux bosses.
Les images ci-dessous sont calculées avec les outils de calculs de la base de données, et ont une résolution de 720 pixels de 10 à 320 Hz, 144 pixels par octaves.

Si les deux bosses d'impédance sont égales vous êtes exactement avec FB = Fs = 47.71 Hz dans l'exemple.
Cette optimisation s'appelle "Bosses de chameaux"...

image352.jpg


Si la deuxième bosse est plus petite que la première, vous êtes accordé au dessus de Fs, avec FB = 52.5 Hz dans l'exemple.

image353.jpg


Si la première bosse est plus petite que la seconde, vous êtes accordé en dessous de Fs, avec FB = 41.4 Hz dans l'exemple.
La mise au point à l'écoute donne souvent des résultats de ce type.

image354.jpg


Si vous n'entendez pas distinctement a quelle fréquence se trouve l'accord optimal, réglez l'évent pour avoir la première bosse un peu plus petite que la seconde, ce ne sera pas totalement faux, ni optimal.
Quand je lisais des bancs d'essais d'enceintes dans la Revue du Son, et que je regardais la courbe d'impédance, je voyais de moins en moins d'enceintes avec les deux bosses égales alors que 10 ans plus tôt c'était la règle.

La courbe d'impédance mesurée de ma dernière enceinte mise au point à l'écoute n'a absolument pas deux bosses égales.
Je ne suis pas d'accord avec ceux qui, sur les forums, disent de régler l'évent avec deux bosses identiques. Je leur conseille d'écouter un peu plus, (encore plus !!!), leur mise au point...

Impédance du LB seul dans son enceinte


Notez aussi que la taille de la deuxième bosse varie avec le coefficient de fuite de l'enceinte et du HP.
Le site de Francis Brooke explique bien ce point.
Comment pouvez vous régler un évent pour avoir deux bosses d'impédance égales, si un simple changement de la quantité d'absorbant dans l'enceinte casse votre belle mise au point ?


Influence des pertes :

Les trois courbes d'impédance ci-dessus ont été obtenues avec des valeurs moyennes des coeficients de pertes.

  • Perte par absortion de l'enceinte (entre 5 remplie et 120 vide) Qa = 35.
  • Perte par fuite (entre 10 faible fuite et 20 pas de fuite) Ql = 10.
  • Perte par frottement dans l'évent (entre 70 et 140) Qp = 70.

Cela permet de calculer un coeficient équivalent, Qb = 1/(1/Qa+1/Ql+1/Qp+1/(Qa*Ql*Qp)).
En fonction des valeurs utilisées, la valeur des deux bosses d'impédance change sensiblement.
Si vous cherchez l'accord qui donne les deux bosses d'impédance rigoureusement égales et que vous changez la quantité d'amortissement, les deux bosses ne sont plus égales.
N'est-ce pas la preuve que l'accord qui donne les deux bosses égales n'est qu'une vue de l'esprit, une simplification hative fait par ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter ce qu'ils réalisent ?

Vous trouverez les courbes qui démontrent ce que je viens d'écrire sur le site de Francis Brooke en 5.6.1 : Quelle courbe de réponse en fréquence ?, voir le modèle avec pertes.


Que faut-il écouter ?

Vous réglez le grave, écoutez le médium !!!
Un grave mal réglé bave sur les autres fréquences, le bas médium, le médium, les aigus.
Vous n'arriverez pas a régler votre évent en écoutant que le grave.
Vous y arriverez facilement en écoutant le médium et l'aigu, a condition qu'il y ai aussi du grave dans le message sonore.
Pour un accord entre 40 et 50 Hz, s'il y a de la contrebasse ou un basson dans le message sonore écouté vous êtes sur de faire marcher votre évent acoustiquement parlant.

Plus d'informations sur La mise au point et le rodage.


Ou faut-il faire cette mise au point ?

J'ai lu que certain sur les forums recommandent de le faire en extérieur. Si vous faites des enceintes pour les vendre le conseil est certainement très bon, parce que totalement indépendant de la pièce.
Mais lorsque l'on réalise des enceintes DIY pour soi, c'est pour les écouter dans une pièce et à un emplacement bien précis. Pour moi, c'est dans cette pièce, à cet emplacement, que doit être fait la mise au point, parce que c'est là que vous souhaitez avoir les meilleurs résultats d'écoute.

Nous allons faire un raisonnement par l'absurde pour éclairer un peu plus cette méthode.
Imaginez que vous fassiez une mise au point parfaite en extérieur, puis que vous mettiez vos enceintes dans une pièce acoustiquement pourrie. Le résultat ne sera pas bon...
Si vous faites la mise au point dans la pièce pourrie le résultat pourra être meilleurs parce que vous aurez intégré la pièce dans la mise au point.
D'un coté vous avez une mise au point parfaite et un résultat pas bon, de l'autre coté vous avez une mise au point en situation et un résultat un peu meilleurs. Pourquoi ce priver de de gain ?

La conséquence est que si vous déménagez, si vous changez de technologie d'ampli (du tube vers le transistor ou inversement), la mise au point de l'évent est à refaire. Ce sera minime pour un changement de pièce, plus important pour un changement d'ampli.
L'idée de terminer les enceintes dans votre garage, mise au point comprise, avant de les installer dans votre salon ne marche pas...

Je vais pondérer cet avis sur la base d'une mise au point que j'ai réalisé : Mes enceintes dans ma pièce.
J'ai écouté les soeurs jumelles de ces enceintes dans une autre pièce et sur d'autres électroniques. Je n'ai pas ressenti le moindre besoin de faire des essais pour vérifier l'évent.
L'accord de l'évent dépend certainement du HP et de l'enceinte, et probablement moins de la pièce, avec une pondération entre les deux que je ne connais pas.
Mettez vos enceintes au point dans votre pièce d'écoute, vous ne pouvez pas vous tromper...


Température, altitude et humidité :

C'est un cas qui concerne plus le monde de la SONO que les audiophiles.
Imaginez que vous mettez au point vos enceintes de SONO en plaine, et que devez allez sonoriser une après midi disco sur les pistes de ski, ou un concert sous les tropiques. Quelles sont les conséquences sur l'évent ?


Juste la température :

Pour cet exemple nous allons prendre un HP AUDAX PR38EX100VST, un HP vintage, avec une optimisation à -4 dB à Fb dans un volume interne de 100 L. Accord à 44.6 Hz.
La mise au point se fait chez moi, altitude 280 m, température 21°, humidité 40%. C = 344.349 m/s, Ro = 1.157 Kg/m3.
L'évent sera fait avec un tube PVC de 15 cm de diamètre intérieur, longueur 15.5 cm.

Un jour de canicule j'ai laissé les enceintes dehors, altitude 280 m, température 45°, humidité 40%. C = 360.107 m/s, Ro = 1.058 Kg/m3.
Les 100 L sont conservés, l'accord reste à 44.6 Hz. La longueur de l'évent passe à 18.0 cm.

Un jour de grand froid j'ai laissé les enceintes dehors, altitude 280 m, température -15°, humidité 40%. C = 322.035 m/s, Ro = 0.971 Kg/m3.
Les 100 L sont conservés, l'accord reste à 44.6 Hz. La longueur de l'évent passe à 12.1 cm.

La température augmente, l'évent est plus long. La température descend, l'évent est plus court.


Juste l'altitude :

Pour cet exemple nous allons prendre un HP AUDAX PR38EX100VST, un HP vintage, avec une optimisation à -4 dB à Fb dans un volume interne de 100 L. Accord à 44.6 Hz.
La mise au point se fait chez moi, altitude 280 m, température 21°, humidité 40%. C = 344.349 m/s, Ro = 1.157 Kg/m3.
L'évent sera fait avec un tube PVC de 15 cm de diamètre intérieur, longueur 15.5 cm.

Prenons cette enceinte pour aller faire une SONO sur les bords de la mer morte, altitude -430 m, température 21°, humidité 40%. C = 344.296 m/s, Ro = 1.259 Kg/m3.
Les 100 L sont conservés, l'accord monte à 44.8 Hz. La longueur de l'évent passe à 15.3 cm.

Prenons cette enceinte pour aller faire une SONO à Mexico, altitude 2250 m, température 21°, humidité 40%. C = 344.530 m/s, Ro = 0.909 Kg/m3.
Les 100 L sont conservés, l'accord descend à 43.9 Hz. La longueur de l'évent passe à 16.4 cm.

L'altitude augmente, l'évent est un peu plus long. L'altitude descend, l'évent est un peu plus court.
Les variations sont plus faible qu'avec la température, presque négligeable tant que vous restez en dessous de 1000 m.


Juste l'humidité :

Pour cet exemple nous allons prendre un HP AUDAX PR38EX100VST, un HP vintage, avec une optimisation à -4 dB à Fb dans un volume interne de 100 L. Accord à 44.6 Hz.
La mise au point se fait chez moi, altitude 280 m, température 21°, humidité 40%. C = 344.349 m/s, Ro = 1.157 Kg/m3.
L'évent sera fait avec un tube PVC de 15 cm de diamètre intérieur, longueur 15.5 cm.

Prenons cette enceinte pour aller faire une SONO par un temps très sec, altitude 280 m, température 21°, humidité 0%. C = 345.389 m/s, Ro = 1.150 Kg/m3.
Les 100 L sont conservés, l'accord reste à 44.6 Hz. La longueur de l'évent passe à 15.4 cm.

Prenons cette enceinte pour aller faire une SONO par un temps très humide, altitude 280 m, température 21°, humidité 100%. C = 345.349 m/s, Ro = 0.909 Kg/m3.
Les 100 L sont conservés, l'accord reste à 44.6 Hz. La longueur de l'évent passe à 15.7 cm.

L'humidité augmente, l'évent est un poil plus long. L'humidité baisse, l'évent est un poil plus court.
Les variations ne sont pas significatives.


Conclusions :

Ce sont les variations de température qui créent les plus fortes variations : Le thermomètre devrait faire partie des outils du DIYeur d'enceintes !!!
Mais si je vois ce qui se passe chez moi ou je chauffe l'hivers, la température reste tout le temps entre 21 et 26°, donc avec des variations non significative sur la longueur de l'évent qui reste dans les tolérances de mise au point en pratique.
En passant de 21 à 26°, la longueur de l'évent passe de 15.5 à 16 cm. Une mise au point à 0.5 cm près est une belle performance même si j'arrive à le faire à 0.25 cm prés.

Pour un professionnel de la SONO, et par rapport au lieu de mise au point de l'enceinte, trouver à la fois un lieu ou la température augmente quand l'altitude augmente, ou un lieu ou la température baisse quand l'altitude baisse va être difficile.
Sans doute faut-il parler de la boite de nuit surchauffée d'une station de ski d'altitude, ou de la SONO glacée sur les bords d'une plage l'hivers ?
Dans les cas courants, la SONO sur les pistes de ski l'hivers, ou sur une plage l'été, une petite partie des variations dues à la température sont compensées par l'altitude.

Les fabricants de filtre actif ne s'y sont pas trompés, il y a un paramètre température pour compenser les délais, il n'y a pas de paramètre altitude.
La température est le seul paramètre qui fait varier C entre 320 et 360 m/s dans mes exemples. (Certains livres ne parlent que de 344 m/s !!!)


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