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Le home cinéma

Mise à jour : 2009-09-08.

Les règles de conception des enceintes décrites dans les autres chapitres s'appliquent pleinement pour le home cinéma.
Il y a juste quelques points qui doivent être précisés.
Ce ne sont pas des spécificités home cinéma, mais c'est surtout dans le home cinéma qu'elles sont employées.

Je vous invite également à lire les autres chapitres, en passant par la table des matières.

Enfin, je vous indique un lien vers un site sur le home cinéma. Le chapitre "Bible" est intéressant.
PDF sur Les normes utilisées par les pro.

Les formats audio.

Home cinéma : La famille sonore

Mise à jour : 2008-07-23.

J'ai lu souvent qu'un système home cinéma devait utiliser des haut-parleurs de même technologie, pour reproduire la même famille sonore sur tous les canaux.
Famille sonore ? Ce terme me hérisse les cheveux sur la tête...

Le but d'une chaîne, qu'elle soit HI-FI ou Home cinéma, est d'être fidèle, et de reproduire parfaitement le signal qui lui arrive. Si la chaîne est réellement fidèle, la notion de famille sonore ne se pose même pas.

Puisque cette notion est posée, c'est que votre chaîne n'est pas fidèle. Cela fait toujours plaisir de l'apprendre...
Si je puis me permettre, vous l'avez achetée combien ?

Il y a un moyen simple d'avoir la même famille sonore sur l'ensemble de vos enceintes, c'est d'utiliser les mêmes enceintes sur tous les canaux.
Mais ce n'est pas un scoop, des grands fabricants comme CABASSE l'ont dit avant moi.
Et si les enceintes retenues vous semblent un peu trop petites pour les canaux droit et gauche, vous pouvez en mettre deux paires l'une sur l'autre branchées en parallèle.

J'ai lu dans une revue qu'il ne viendrait à l'idée de personne d'utiliser une enceinte différente entre le canal droit et le canal gauche d'une chaîne stéréo.
Pourquoi cette règle de bon sens n'est plus respectée en home cinéma ?

Il y a un moyen sûr et certain de ne pas avoir une bonne cohésion sonore entre vos enceintes, c'est d'utiliser une technologie complètement différente.
Si vos enceintes droite et gauche utilisent chacun deux 38 cm de part et d'autre d'une chambre de compression de 2" avec pavillon, et si vos enceintes arrières sont avec des petits 10 cm en charge close, vous aurez des écarts dynamiques entre les deux, suivant que le niveau sera faible ou fort.

Et cette notion d'écart dynamique est tout aussi vraie entre le 21 cm de vos enceintes droite et gauche, le 17 cm de votre enceinte centrale, et les 13 cm de vos enceintes arrières, même si vos haut-parleurs sont de la même marque, avec le même matériau de membrane.

S'il faut donc utiliser des haut-parleurs identiques, de même diamètre, dans la même charge, c'est que tous les canaux utilisent les même enceintes.
C'est la seule solution pour avoir une bonne cohésion d'ensemble.

J'ai fait la mise au point d'un filtre amélioré pour le Kit LED numéro 166 et 167. Celle ci est décrite au chapitre Réalisation.
En comparaison avec mes baffles plans les timbres sont rigoureusement identiques.
Par contre image sonore et rendu dynamique sont différents.

La famille sonore n'est donc pas de prendre des haut-parleurs avec un même matériau de membrane.
Les timbres peuvent être identiques avec des matériaux très différents.
C'est prendre des haut-parleurs de même diamètre, avec le même rendu dynamique, dans des enceintes de même type qui donnent la même image sonore.
Bref des HP identiques, dans des enceintes identiques.

Home cinéma : Sélecteurs

Mise à jour : 2008-08-24.

Sélecteur d'ampli :

Un problème se pose pour ceux qui ont un ampli de qualité pour la HI-FI, un autre ampli pour le home cinéma, et qui veulent utiliser la même paire d'enceintes D et G.
Tous les ampli home cinéma n'ont pas la possibilité de ressortir le signal 5.1 après décodage pour envoyer les canaux D et G dans l'ampli HI-FI. Ce serait pourtant la meilleure solution.
Et il est hors de question, pour des raisons de qualité d'écoute, d'envoyer le signal HI-FI dans l'ampli home cinéma.
Comment faire ?

Dans le cas d'enceintes en filtrage passif, il existe une solution avec un inverseur tétrapolaire à trois positions ON OFF ON : Chaque enceinte a deux bornes de liaison, un + et un -. Pour une paire d'enceinte il y a 4 bornes, deux + et deux -, donc il faut un inverseur tétrapolaire... Le premier inverseur commute les deux amplis sur le + du canal G. Le deuxième inverseur commute les deux amplis sur le - du canal G. Le troisième inverseur commute les deux amplis sur le + du canal D. Le quatrième inverseur commute les deux amplis sur le - du canal D. C'est un inverseur tétrapolaire, les 4 contacts sont actionnés simultanément. Avec cette solution, même si les deux amplis sont allumés, un seul alimente les enceintes avec une excellente fiabilité. L'interrupteur avec une position OFF au milieu est indispensable, car cette position supprime tous les risques de court circuit entre les deux amplis. Mais il n'existe pas en tétrapolaire. Il faudra utiliser deux interrupteurs bipolaire placés cote à cote et très proche pour pouvoir être actionnés simultanément.

J'ai choisi la solution de l'inverseur car elle est 100% externe aux deux amplis qui ne sont pas modifiés.
Sur un forum, des internautes ont parlés de relais en 220 V alimentés par la mise sous tension de chacun des amplis, et dont les contacts coupent l'autre ampli.
Oui cette solution marche. Non elle n'est pas aussi simple que cela.

Les deux amplis ne sont jamais loin l'un de l'autre.
Je vous recommande de souder directement les câbles HP à l'inverseur coté amplis, et même coté enceintes.
Ainsi vous n'avez pas plus de bornes de liaison, et donc pas de perte de qualité à ce niveau.
Un petit coffret en plastique ou en bois ira très bien pour l'inverseur, il n'y a pas besoin de blindage pour les signaux qui vont aux haut-parleurs.
Quel câble HP utiliser ? Ne regardez pas d'un sale oeil le câble HP de sono en 2x2.5 mm² à 2 € le m : Il marche rudement bien...

Sélecteur de sources optiques :

Cette solution permet de relier 3 appareils via la connexion optiques sur un ampli ne disposant que d'une entrée.
Une solution simple et économique...
Site de vente de ce produit.
Je remercie mon collègue, E² pour cette information que je n'ai pas su lui donner.

Enceintes avec filtre actif :

J'y pense, mais je n'ai pas encore trouvé. J'ai bien le droit de sécher sur un sujet non ?
Une chose est sure, la sélection se fera sur les signaux au niveau du préampli.

Les réglages en home cinéma

Mise à jour : 2008-07-23.

Je me contenterai d'évoquer trois points irréfutables qui ne découlent que du bon sens.
Je ne vous dirai pas comment il faut faire les réglages, mais pourquoi il faut les faire.
Vous trouverez le comment dans votre mode d'emploi.

Les niveaux relatifs :

Beaucoup de systèmes home cinéma sont composés d'enceintes différentes entre :

• Les enceintes avants.
• L'enceinte centrale.
• Les enceintes arrières.
• Le caisson de grave.

Il est certain que toutes ces enceintes n'auront pas la même sensibilité.
La sensibilité est le niveau sonore obtenu pour 2.83V aux bornes d'une enceinte.
Il peut être de 85 dB/2.83V/m pour les plus petits, jusqu'à 105 dB/2.83V/m sur certaines réalisations DIY.
3 dB d'écart correspondent à un niveau sonore double.

Pourtant, si vous imaginez un film où un avion fait un cercle parfait autour de vous, l'impression de distance est donnée par le niveau sonore de chaque enceinte.
Un niveau sonore différent entre les enceintes vous donnera l'impression que l'avion est par exemple :

• A 300 m quand il se trouve vers l'enceinte droite.
• A 100 m quand il est vers l'enceinte centrale.
• A 300 m quand il est vers l'enceinte gauche.
• Et a 1500 m quand il est derrière vous.

Si à l'image vous voyez un cercle parfait, où est le réalisme de la restitution ?

Il faut donc égaliser les niveaux de chaque enceinte au niveau de l'ampli Home cinéma, pour que celui-ci, avec un gain différent entre les canaux, fasse en sorte que les enceintes donnent le même niveau sonore acoustique pour un même signal sonore qui arrive à l'ampli.

Voyons cela sur un exemple :
Imaginons une enceinte centrale avec 92 dB/2.83V/m de sensibilité, des enceintes D et G avec 89 dB/2.83V:m, des enceintes arrières avec 86 dB/2.83V/m et un caisson avec 89 dB/2.83V/m de sensibilité.
Pour avoir 89 dB en sortie sur chaque enceinte, l'ampli devra envoyer 0.5 W sur l'enceinte centrale, 1 W sur les enceintes D et G, 2 W sur les enceintes arrières.
Le caisson de grave a son propre ampli : le gain se règle directement en tournant le bouton.

Si vous connaissez la sensibilité de chaque enceinte, vous pouvez à priori régler votre système correctement.
Si vous n'avez pas la sensibilité de chaque enceinte, vous y arriverez aussi en tâtonnant un peu.
Mais vous n'aurez pas un réglage parfaitement correct.

Imaginez maintenant une enceinte D ou G avec une sensibilité de 89 dB/2.83V/m de 40 à 20000 Hz, et une enceinte arrière qui a lui aussi une sensibilité de 89 dB/2.83V/m, mais avec une bande passante de 90 à 15000 Hz.
Malgré des sensibilités, mesurées à 1000 Hz identiques, les enceintes D et G sembleront jouer plus fort car ils ont une bande passante plus étendue.

Il n'y a pas d'autre solution, après avoir mis en place le réglage théorique avec la sensibilité théorique, d'essayer des petites variations autour de se réglage pour écouter si ce n'est pas meilleur ainsi.
Ce point est important car la distance entre les enceintes et le point d'écoute rentre aussi en jeu...

Les distances Enceintes / Point d'écoute :

Au chapitre Mise en phase j'explique pourquoi, pour avoir une écoute correcte, il faut reculer certains haut-parleurs par rapport aux autres, par exemple le tweeter par rapport au médium.

Le but de ce recul est de permettre aux fréquences reproduites simultanément par les deux haut-parleur d'arriver ensemble, sans retard ou avance, aux oreilles de l'auditeur.
Nous parlons ici d'un recul de quelques centimètre entre les deux haut-parleurs.

Imaginez maintenant votre système home cinéma dans votre pièce d'écoute.
Si un même son est reproduit par toutes les enceintes en même temps, le son de chaque enceinte doit arriver exactement en même temps aux oreilles de l'auditeur.

Ce n'est pas un problème, votre pièce est parfaitement circulaire et votre fauteuil est placé rigoureusement au milieu...
Comment, ce n'est pas votre cas ? Votre pièce est rectangulaire ? Bizarre, la mienne aussi...

Les constructeurs d'ampli ou processeur Home cinéma ont prévu une procédure qui permet de rentrer la distance entre chaque enceinte et le point d'écoute.
L'enceinte la plus lointaine sert de référence temporelle, et un retard est appliqué individuellement aux autres enceintes plus proches.
Cette méthode permet de simuler un placement des enceintes sur un cercle, seule solution pour que les sons arrivent en même temps.

Il suffit de mesurer la distance entre chaque enceinte et le point d'écoute, de rentrer les valeurs dans l'ampli, et les réglages sont terminés...
Mais ce n'est pas aussi simple que cela...

Si les enceintes étaient parfaites, effectivement le réglage serait fini.
Mais les enceintes sont composées de plusieurs haut-parleurs et d'un filtre.
Ces différents composants introduisent des retards de certaines fréquences par rapport aux autres.
Et les enceintes n'étant pas identiques, les retards ne sont pas placés aux mêmes endroits sur toutes les enceintes.

Comme pour le niveau sonore, il faut, après avoir rentré les valeurs théoriques, faire varier légèrement ces valeurs pour écouter si les nouveaux réglages ne donnent pas un résultat global supérieur au réglage de base.
Là encore, il faut tâtonner un peu pour trouver la bonne combinaison de valeurs. Il faut surtout ne changer qu'un seul paramètre a la fois.

Influence de la distance sur le niveau :

A l'extérieur en champs libre, chaque fois que la distance est doublée, le niveau sonore baisse de 6 dB.
Ce n'est pas vrai à 100% dans votre pièce d'écoute car il y a des réflexions sur les murs.
Mais cela reste vrai en partie, avec une atténuation moindre, atténuation que je ne me risquerai pas à quantifier.

Imaginez que vos enceintes principales soient à 4.55 m de distance, et que les enceintes arrières soient à 1.75 m de distance.
L'atténuation du niveau sonore en fonction de la distance aura une incidence à l'écoute.

Même si vous avez paramétré la distance de vos enceintes au point d'écoute, et les niveaux relatifs de chaque enceinte, votre système ne sera pas totalement optimisé pour autant car la distance vous aura joué un sale tour...

Là encore, la méthode est de chercher à l'écoute autour des valeurs théoriques, s'il n'y a pas un meilleur réglage à l'écoute.

A la rubrique famille sonore, je conseillais d'utiliser 5 enceintes identiques pour les canaux : droit, central, gauche et arrière (droit et gauche).
Cette solution est pertinente pour les niveaux relatifs, et il n'y aura pas de surprise pour le réglage de distance.
Par contre s'il y a une grande différence de distance entre les enceintes, l'atténuation en fonction de la distance existera.

Vous comprenez mieux pourquoi certains ampli Home cinéma sont livrés avec un micro qu'il faut placer au point d'écoute.
L'ampli mesure chaque enceinte et se paramètre automatiquement.

Mais le réglage n'est parfaitement bon que pour une écoute sans personne dans la pièce, ce qui est un comble...
Relativisons les choses, un réglage automatique est beaucoup mieux que pas de réglage du tout, ou un réglage incomplet au niveau mise au point.

Large, Médium ou Small ? :

Il faut déclarer dans l'ampli Home cinéma si les enceintes sont "Larges", "Médium" ou "Small".
En français cela consiste à dire si vos enceintes descendent beaucoup, moyennement ou peu dans le grave.

Le but de ce réglage est de rediriger vers le caisson les fréquences graves que sont incapables de reproduire vos enceintes.

Pour choisir, les documentations indiquent souvent de prendre la taille des enceintes comme critère de choix.
C'est franchement léger comme critère. Comment on-ils pu sortir une telle ânerie ?

Prenons deux enceintes de taille identique, des SNELL et des KLIPSCH.
Les premiers ont une sensibilité de 88 dB/2.83V/m, les seconds sont à 95 dB/2.83V/m.
Autant dire que si les premiers descendent de façon incontestable dans le grave, les secondes se comportent comme des enceintes de bibliothèque dans le grave.

Là encore, seule l'écoute peut vous dire quel est le bon réglage.
Vous avez des grandes enceintes qui marchent mieux en Médium ou Small ? Pas de problème, vous gardez ce qui marche le mieux à l'écoute.
Mais surtout vous écoutez les différents réglages pour conserver celui qui convient le mieux.

En ayant moins de grave à reproduire, vos enceintes se comporteront mieux en puissance.
Les membranes bougeront moins, il y aura moins de distorsion.
Mais votre caisson de grave sera plus sollicité.
Tout est affaire de compromis...

Le gain en puissance en coupant les graves est expliqué dans le détail dans le chapitre Puissance des enceintes de bas médium en SONO.
Il y a tout de même une petite différence :
En HI-FI la puissance moyenne reste très faible alors qu'en SONO on est souvent au maximum de ce qu'accepte le HP.
En HI-FI on peut parler de "gain en puissance", en SONO je ne m'y risquerai surtout pas...

Dans quel ordre faire les réglages ?

Il n'y a pas d'ordre précis.

Je commencerai par les réglages de distances et de niveaux par défaut avec les données théoriques, puis je chercherai à l'écoute la configuration optimale, Large, Médium ou Small.

Dans un deuxième temps, et par itérations successives, je chercherai a affiner les niveaux et les distances
Les niveaux changent avec la distance, donc il faut finir les réglages par le niveau.

Réglage à la mesure :

En préparation...
Aucun collègues ne me refusera de venir faire des mesures chez eux...

Home cinéma : L'enceinte centrale

Mise à jour : 2008-12-29.

Pratiquement toutes les enceintes centrales du commerce utilisent la même disposition d'un tweeter entre deux grave médium, en disposition horizontale.

En disposition verticale, on appelle cela un montage MTM.
J'ai dit aux chapitres "Filtres" ce que je pensais de ce montage en position verticale.
Je vous invite à relire le passage : "Le montage MTM ou la source concentrique", ci-dessous en annexe.

En montage horizontal, c'est une aberration monstrueuse.
L'enceinte centrale est rajouté pour élargir la scène sonore.
Un montage MTM horizontal est ultra directif, quand il n'y a pas un trou dans la courbe de réponse à la fréquence de raccordement.
Dès que vous vous éloignez de l'axe, vous avez une bouillie sonore due au temps de parcourt différent des ondes qui viennent des deux grave médium.
Quel est l'intérêt dans ces conditions d'une enceinte centrale ?

Sur un forum de HI-FI, J'ai demandé il y a quelques mois à des internautes de débrancher l'enceinte centrale, et de le déclarer PHANTOM.
Le message sonore de l'enceinte centrale est automatiquement dirigé vers les canaux droit et gauche.
A leur grande surprise, l'écoute était meilleure sans l'enceinte centrale, à condition cependant d'être placé bien au centre.
Ce point a été confirmé par plusieurs internautes, entre autre sur les DVD musicaux.

Je ne dis pas que l'enceinte centrale est inutile.
Je dis simplement qu'il doit être correctement réalisé pour être efficace.
Il y a trois solutions :

• Un seul grave médium, avec le tweeter au dessus ou au dessous du grave médium.
  Cela fait une enceinte plus haute, c'est vrai.
• Un grave médium avec un tweeter concentrique.
  C'est une deux voies coaxiale.
  C'est une excellente solution.
• Un large bande avec bi cônes pour la reproduction des aigus, et un correcteur RL.
  C'est idéal.

Je voudrai détailler un peu plus la troisième solution.
Imaginez vous avec votre enceinte centrale en deux voies, avec le filtre à mettre au point.
La mise au point à l'écoute n'est possible qu'à condition d'avoir deux enceintes, et de comparer en mono des réglages différents entre l'enceinte droite et gauche.
Comment faites vous avec une seule enceinte sans comparaisons possibles ?
Pour moi, il n'y a pas de solution sérieuse.
Je vous invite à relire les chapitres "Mise au point".

Certains hésitent à prendre un bi cônes par peur du manque d'aigu.
Mais l'important n'est pas la reproduction du 20000 Hz, mais la reproduction d'une bande sonore avec un bon équilibre.
Or ce bon équilibre est bien respectée par tout les bi cônes, quand ils sont correctement corrigés avec un filtre RL.

Si j'avais une enceinte centrale à faire, c'est la solution du haut-parleur large bande bi cônes que je retiendrais sans hésiter une seule seconde.
Essayez, vous serez aussi convaincu.

A défaut du large bande, c'est un haut-parleur coaxial que je retiendrai.
Cette solution est plus intéressante si vous l'utilisez sur les trois enceintes avant.
Dans ce cas la difficulté de mise au point du filtre n'existe plus.

Si votre enceinte centrale est proche de votre télé cathodique, n'oubliez pas de blinder les haut-parleurs.
Ce n'est pas nécessaire avec les écrans plats LCD.

Annexes :

La mise en phase des haut-parleurs

Mise à jour : 2010-04-15.

Avant d'utiliser les conseils de ce chapitre, je considère que vous avez pris connaissance du chapitre "Les limites du calcul des filtres passifs", et que vous avez compris la confiance relative qu'il faut avoir dans les résultats théoriques.
Le chapitre "Mise au point des filtres" vous aidera à passer de la théorie à la pratique.

l y a 2 mises en phase à faire, électrique, acoustique et une recherche de polarité absolue.
Les mises en phase électrique et acoustique ne concerne que l'enceinte.
La polarité absolue concerne l'enceinte branchée sur l'ampli.

Mise en phase électrique :

La mise en phase électrique concerne le branchement des haut-parleurs. Si vous branchez une pile aux bornes du HP de grave et que la membrane avance, le + du HP correspond au plus de la pile.

Attention au voltage de la pile. La résistance au courant continue d'un grave est de 5.5 Ohms environ, avec une pile de 4.5 Volts la puissance est de 4.5^2 / 5.5 = 3.7 Watts.

Par contre, sur un tweeter, je vous recommande de ne pas dépasser 1.5 V, même si la résistance au courant continu de la bobine est aussi de 5.5 Ohms : 1.5^2 / 5.5 = 0.4 Watts.

Sur les haut-parleurs, le + est repéré par un point rouge, ou par une cosse plus petite.

• Avec un filtre à 6 dB par octave, le branchement se fait théoriquement en phase.
• Avec un filtre à 12 et 18 dB par octave, le branchement se fait théoriquement en opposition de phase.
• Avec un filtre à 24 dB par octave, le branchement se fait théoriquement en phase.
• En pratique, vous essayez les deux branchements, et gardez le meilleur à la mesure ou à l'écoute : Le branchement théorique concerne un HP assimilé à une résistance pure, qui est éloignée d'un HP réel. Si vous le faites à l'écoute, recommencez le tests à plusieurs jours intervalle, pour être sur de votre choix.

Quelque soit le type de filtrage utilisé, passif ou actif, la mise en phase électrique doit être correctement réalisée.
Voir la réserve sur le branchement en opposition de phase au bas du chapitre avec la mise en phase temporelle.

Mise en phase acoustique :

Prenons un grave médium de 21 cm et un tweeter de 2.5 cm avec une coupure à 6000 HZ. A cette fréquence la longueur d'onde est de 345/6000=0.0575 m = 5.75 cm.

Un cône de 21 cm fait 4 à 5 cm de profondeur. Nous ne savons pas exactement ou se forme l'onde dans le cône à 6000 HZ. Un dôme de 2.5 cm fait 1 cm de profondeur. Là non plus nous ne savons pas exactement ou se forme l'onde sur le dôme à 6000 HZ.

Mais le 6000 HZ étant reproduit par les 2 haut-parleurs, il est indispensable que les centres acoustiques des 2 haut-parleurs soit rigoureusement aligné dans le plan vertical. Tout comme la résistance et le condensateur de filtrage, il faudra chercher la position optimale en profondeur du tweeter à l'écoute.

Le point faible des haut-parleurs concentriques, dont nous avons parlé au chapitre filtrage, se trouve au niveau de la mise en phase acoustique. L'amateur n'est jamais certain que le décalage en profondeur est optimal pour son filtre.

L'idéal est de monter le tweeter dans un coffret séparé pour le faire glisser en profondeur jusqu'à trouver l'optimum à l'écoute. Un réglage à 1 mm près est facile à faire. A 6000 HZ, les 5.75 cm de longueur d'onde correspondent à 360° de rotation de phase. 1 mm fait 6.2°...
Par contre la marche d'escalier ainsi créée par le recul du coffret du tweeter se voit à la mesure par un échos sur l'impulsion. Le gain sur la phase est pour moi plus important que la perte par écho sur l'impulsion.

Vous allez me dire que presque tous les constructeurs ne décalent pas en profondeur leur tweeter. Économiquement, çà coûte cher. Esthétiquement, c'est une question de goût. Acoustiquement c'est un non sens.
Un amateur peut obtenir des résultats d'écoute remarquable à condition de ne pas faire de compromis technique.

S'il n'est pas possible de dire avec précision ou sa trouve le centre acoustique de vos haut-parleurs, il est parfaitement possible de dire ou ils ne se trouvent pas :

• Au niveau des plaques de champs de l'aimant. Le son se forme dans le cône, le dôme ou le pavillon, pas au niveau de la bobine mobile.

• Au niveau de la face d'appui des haut-parleurs pour la même raison.

Enfin, comme rien n'est parfait dans le monde de l'acoustique, le réglage optimal, que vous avez trouvé avec une fréquence de coupure et un filtre donné, sera modifié si vous changez le moindre des composants. D'ou l'intérêt du coffret séparé pour le tweeter.

Par basculement de l'enceinte vers l'arrière :

Cette solution est particulièrement simple à mettre en oeuvre, et s'applique très bien pour les enceintes à 2 voies.
Cette solution s'applique aussi aux enceintes du commerce, sans la moindre modification interne.
Il a fallut attendre fin avril 2009 pour que JMK en parle dans le forum.
J'ai honte d'être passé à coté aussi longtemps... C'est souvent le cas des solutions simples et efficaces.

Il suffit d'augmenter ou de diminuer une cale placée à l'avant de l'enceinte pour incliner plus ou moins l'enceinte vers l'arrière.
En inclinant l'enceinte vers l'arrière, vous reculez le tweeter par rapport au grave.
L'essais ne coûte rien, et vous saurez très vite si vous avez un gain sur votre système.

Si vous devez basculer l'enceinte de plus de 10° vers l'arrière, faites attention à la stabilité de l'ensemble.
Plus le tweeter est proche du HP de grave médium, plus il faudra un angle important pour faire la mise en phase.

Mise en phase sans réglages :

Le petit schéma ci-dessous permet d'aligner un peu plus correctement les centre émissif des haut-parleurs. Il suffit de prendre le 1/3 avant du cône du grave médium, et le 1/3 avant du dôme du tweeter. J'ai utilisé cette méthode pour aligner mes 21 cm large bande avec mes graves de 38 cm sur mes baffles plans.

Une remarque :
Si vous coupez assez haut votre grave médium, le centre acoustique du haut-parleur va reculer au fond du cône.
La membrane se fractionne et ne bouge plus en piston. Seule une petite partie au centre de la membrane reproduit les fréquences élevées.
Dans ces conditions, aligner le dôme du tweeter avec le cache noyau du grave médium n'est pas totalement faux.

Si vous souhaitez réaliser vos enceintes, sans faire la mise au point de mise en phase acoustique, mais en vous approchant de la bonne solution, c'est cette solution qu'il faut retenir.

Le fait de prendre le 1/3 avant du cône du haut-parleur de grave médium consiste en fait à diviser la surface du cône en deux parties de surfaces égales. Si le cache noyau central est important, cette méthode est moins juste. Mais quand vous mesurerez en pratique votre haut-parleur, vous vous contenterez comme moi de cette approximation...

Certain recommande de prendre le milieu des plaques de champs des aimants.
Je ne comprends pas cette approche. Une démonstration par l'absurde est assez parlante.
Imaginez que l'on coupe le HP en deux juste a l'avant de l'aimant, et que l'on éloigne la membrane de 1 m par rapport à l'aimant.
La liaison saladier / aimant est facile à réaliser avec un tube d'acier.
La liaison bobine mobile / membrane se fera avec un autre tube que l'on considèrera infiniment rigide et sans masse.

Expliquez moi maintenant avec cet ensemble de plus d'un mètre de long comment le son peut se former au milieu de la plaque de champs avant de l'aimant ?

Et si ce n'est pas suffisant, regardez maintenant un haut-parleur tel que le MONACOR RAPTOR 30 ou 38.
Il y a deux bobines mobiles, une au niveau de la plaque de champs avant, l'autre au niveau de la plaque de champs arrière.
Si le son se forme au milieu de la plaque de champs, est-ce la plaque avant, la plaque arrière, ou le milieu entre les deux ?

Mise en phase réglable :

Le schéma ci-dessous montre comment rendre le tweeter réglable en profondeur, en gardant une esthétique classique aux enceintes. Derrière un cache haut-parleurs en tissus, cette méthode est compatible WAF à 100%. Je l'ai même vu sur une enceinte du commerce.

Le grave médium est monté normalement sur la face avant. Une 2^eme plaque assure l'encastrement de ce grave médium. Cette méthode est très simple à réaliser et ne nécessite qu'une scie sauteuse. L'épaisseur de la 2^eme plaque est choisie en fonction du haut-parleur à encastrer.

La face avant et la plaque d'encastrement sont percées au diamètre du tweeter + 5 mm. Une 2^eme plaque est également fixée à l'arrière de la face avant et est percée également au diamètre du tweeter + 5 mm. Une 3^eme plaque ferme la cavité dans laquelle sera logée le tweeter.

L'épaisseur des plaques est choisie de façon à avoir 10 à 15 mm de réglage en profondeur par rapport à l'alignement des 1/3 avant. Si votre haut-parleur de grave médium est profond, il est prudent de prévoir un peu plus.

Le tweeter est fixé par l'intermédiaire de vis longue. Des écrous à frapper assurent une fixation robuste et facilement démontable. Un jeu de rondelles entre le tweeter et la 3^eme plaque assure le positionnement en profondeur. Les écrous à frapper se trouve facilement dans les grandes surfaces du bricolage, mais aussi et pour plus cher chez votre spécialiste haut-parleurs.

Le réglage se fait en changeant le nombre de rondelles. Pour des vis de fixation M4, les rondelles font environ 0.8 mm d'épaisseur. C'est une bonne précision de réglage... Des écrous M6 ou M8 sur une vis M4 se comportent en pratique comme des rondelles épaisse peu coûteuse.

Enfin, et ce point est très important, du feutre de laine ou de la mousse absorbera les réflexions sonore du tweeter dans la cavité extérieure. Un anneau de 20 mm d'épaisseur et 60 mm de diamètre intérieur ne gêne pas un rayonnement à 35° de l'axe du tweeter pour un dôme de 25 mm de diamètre. Mon dessin qui est rigoureusement à l'échelle le prouve.

Sachez que la mousse peut provoquer un trou dans la courbe de réponse aux fréquences élevées. Ce point a été signalé par un Internaute sur un forum.
Pourtant si vous enfoncez le tweeter dans l'enceinte comme sur mon schéma, la mousse est indispensable.

Pour ceux qui ne veulent pas reculer le tweeter :

Le filtre passe-tout, voir en annexe, fait électriquement la même chose qu'un recul mécanique.
Attention tout de même, des composants en plus sur le trajet du signal entraîne des pertes.
Je n'ai pas essayé cette solution. ELIPSON l'a utilisé sur une de ses réalisations.

Une réalisation esthétique :

Vous ne trouvez pas un air de ressemblance avec le principe appelé FOCUS TIME chez FOCAL ?
Ce principe n'est envisageable que si vous avez déterminé au préalable le décalage exact entre le grave médium et le tweeter.
Le dessin utilise exactement le même décalage que dans les deux autres exemples plus haut.

Et avec un filtre actif ?

Les filtres actifs ont généralement un réglage appelé "Delay" qui n'est pas équivalent à un recul mécanique d'un haut-parleur par rapport à l'autre, contrairement aux idées préconçues.
Dans ces conditions, il est indispensable de faire un décalage en profondeur d'un ou plusieurs haut-parleurs, pour aligner les centres acoustiques dans le même plan vertical.
Le réglage de "Delay" du filtre est là pour compenser le retard dû au filtre.

• Si les centre acoustiques sont alignés, la phase sera respectée sur plusieurs octaves de par et d'autre de la fréquence de coupure.

• Si les centres acoustiques ne sont pas alignés, la phase ne sera respectée qu'a la fréquence de coupure, et variera fortement de part et d'autre.

Une mise en phase par "Delay", associé à un alignement des centres acoustiques est parfaitement audible en comparaison à la mise en phase par "Delay" sans alignement des centres acoustiques

Le BEHRINGER DCX 2496 permet d'appliquer un retard aux 6 sorties.
Dans un système 3 voies stéréo, le retard du grave reste généralement à 0, les retards du médium et de l'aigu sont réglés en fonction des besoins.

 

Influence du déport :

La mousse anti écho est indispensable sur les marche d'escalier.
Mon système sur baffle plan n'avait pas cette mousse, et je ne m'en étais pas rendu compte à l'écoute.
Mais aux mesures en impulsion, pour vérifier la mise en phase, la dégradation est très nette.
La paradoxe est que l'écoute demande le décalage en profondeur, et que la mesure n'est pas belle.
Dans ce cas l'écoute est plus importante que la mesure, il est bon de préciser la valeur relative des choses.

J'avais fait cette marche à l'époque ou j'étais en filtrage passif. Aujourd'hui je suis passé en filtrage actif.
Mon DCX M'a permis d'avancer le tweeter pour supprimer la marche d'escalier, tout en conservant une mise ne phase parfaite en modifiant la valeur du DELAY sur le tweeter.

Le décalage entre le large bande et le grave a aussi été réalisé au temps ou j'étais en filtrage passif. J'ai respecté la règle d'alignement des HP au 1/3 du cône.
Aujourd'hui, en filtrage actif, j'ai adopté des pentes à 18 dB/octave. Le DELAY entre le grave et le large bande est de 570 mm.
Les 22 mm que j'avais mis à l'époque me semble aujourd'hui dérisoire par rapport a la valeur qui est nécessaire pour un bon fonctionnement.

 

Et avec un pavillon ?

Difficile d'aller trouver le 1/3 de la membrane qui est complètement cachée.
L'exemple ci-dessus, avec le tweeter annulaire chargé par un pavillon, montre que le son du tweeter se forme au niveau de la membrane annulaire.

Les deux exemples ci-dessous, issues d'un site quelque part en orient, le prouve aussi, sans pouvoir être affirmatif sur la localisation exacte, de toute façon proche du moteur de l'ensemble pavillon + compression. Le filtre a son retard propre.

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"Ceux qui savent" écrivent que l'analyse sur un filtre à 12 dB est "une grosse connerie".
Mais ils ne sont pas capables de proposer une explication compréhensible par tous.
Si vous ne manipulez pas les nombres complexes comme 2 + 2 = 4, point de salut...
En attendant mieux, ( et surtout pour continuer d'alimenter leurs bêtisiers ), je laisse le passage.

Je demande l'équivalent des schémas ci-dessous, avec le signal filtré qui convient, et éventuellement avec le décalage en profondeur.
Avec les bonnes images, je ferai la mise à jour.

Analyse sur un filtre à 12 dB/octave :

Les courbes ci-dessous ont pour unique but de vous montrer pourquoi il faut attacher de l'importance a ce qui se passe au niveau de la première demi alternance.
Vous pouvez être rigoureusement en phase au milieu de train d'onde, et avoir une mauvaise écoute, car la première demi alternance est tronquée.
La musique est faites d'impulsions, pas de train d'onde. Une demi sinusoïde est plus proche d'une impulsion qu'un train d'onde...

Prenons un filtre à 12 dB avec une mise en phase acoustique, tout ce qui a été écris ci-dessus.

		Réponse théorique du premier haut-parleur sur un train d'onde de 7 sinusoïde.
		Réponse théorique du deuxième haut-parleur sur un train d'onde de 7 sinusoïde. Décalage de 180° entre les deux. Branchement en opposition de phase.
		Superposition des deux courbes : Au milieu du train d'onde la mise en phase est parfaite. La première demi alternance est reproduite par le premier haut-parleur seul. La dernière demi alternance est reproduite par le deuxième haut-parleur seul.
		Nous entendons la somme des deux HP. Le résultat est ci-contre. La première et la dernière demi alternance N'ont pas l'amplitude voulue. Ou est la fidélité ? La musique est faites d'impulsions très brèves. Il ne sert à rien d'être en phase au milieu d'un train d'onde qui n'existe pas en pratique dans la musique. Il faut être en phase sur la première demi alternance, les autres n'existent pas dans la musique.

J'ai réellement pris conscience de ce phénomène en faisant la mise au point d'une enceinte de sono avec un filtre à 18 dB/octave.
La mesure sur impulsion demandait un branchement en phase des haut-parleurs, ce qui est le contraire de la théorie.
J'ai laissé les haut-parleurs branchés en phase.

Il y a une méthode de réglage des enceintes qui utilise un train de 5 ou 6 sinusoïde, et pour laquelle on s'attache à la bonne reproduction de la première demi sinusoïde.

Dans un autre domaine, les très décriés tweeter piezo électrique sont excellents, remarquables, sur la première demi alternance, à condition d'être coupés haut en fréquence.

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Polarité absolue :

Prenez une grosse caisse dans un orchestre. Quand le percussionniste tape dessus, la membrane commence à s'enfoncer. Quand vos haut-parleurs vont reproduire le même son, il faudrait que la membrane recule.

Cette explication n'est pas satisfaisante sur le fond, elle est fortement critiquée sur certain forum de hi-fi, mais elle est plus facilement compréhensible par certain d'entre vous. Je vous propose donc une autre explication.

Si au concert, il y a un transitoire avec un front montant, vos enceintes doivent reproduire aussi un front montant, et non un front descendant.

Et pourquoi la membrane du HP ne bougerai t'elle pas dans le bon sens ?

Parce que votre fournisseur préféré d'électronique à voulu gagner trois francs et six sous sur son matériel, et qu'il inverse la phase entre l'entrée et la sortie. Mais ne lui en voulez pas trop, la solution est remarquablement simple : Au lieu de brancher le + de l'ampli sur le + de l'enceinte, et le - sur le -, vous branchez le + sur le - et le - sur le +, ceci pour vos 2 enceintes.

Écoutez les 2 solutions, et gardez la meilleure. C'est fait en 5 minutes et le gain est sensible.

Certain pré ampli très haut de gamme intègre un inverseur de phase absolue. Ce n'est pas un gadget. Cela permet de simplement de faire la comparaison beaucoup plus rapidement, et aussi de corriger la phase absolue de certain (rare ?) disque qui sont inversés.

Et avec un filtre actif ?

C'est encore plus simple...
Mon BEHRINGER DCX 2496 permet de déclarer directement le branchement en phase ou or phase. C'est la variable "Polarity" qui peut prendre les valeurs "Normal" ou "Inverted".
Je suis en trois voies à 18 dB/octave. J'ai donc comparé :

• Un baffle plan avec le grave "Normal", le médium "Inverted", et le tweeter "Normal".

• L'autre baffle plan avec le grave "Inverted", le médium "Normal", le tweeter "inverted".

J'ai comparé les deux solutions en mono, en comparaison instantanée, et j'ai gardé le meilleur des deux dans mon cas, qui n'est pas forcément le votre.

Mais les autres filtres actif ont aussi une possibilité d'inversion de phase.
Les BEHRINGER 2300, 2310 et 3400 ont un inverseur de phase sur chaque prise XLR de sortie, à l'arrière de l'appareil. C'est moins pratique et on n'est jamais sur de la position, sauf si vous avez un accès facile a l'arrière des appareils.

 

Une vérification à l'écoute :

J'ai pu vérifier chez moi que certain amplis inversent la phase absolue :
Quand j'ai remplacé mes amplis LUXMANN et CAIRN par des amplis HAFLER TA1600, les réglages de phase absolue ont changés sur le filtre actif DCX.
Je suis passé d'un réglage Inverted, Normal, Inverted à un réglage Inverted, Inverted, Normal.
L'ampli de graves DENON POA 2200 n'ayant pas changé, c'est bien une inversion de la phase absolue sur les amplis HAFLER TA1600 qui est est la cause.

Le réglage de phase absolue est assez décrié sur certain forum.
Soyez pragmatique, faites l'essais et tirez vous même les conclusions.
Pour moi c'est un réglage qui apporte un petit plus, et une bonne chaîne est une somme de petit plus. Il ne faut pas passer à coté.

Mise en phase fréquentielle et temporelle :

Les "spécialistes autoproclamés" des filtres considèrent cette méthode comme la plus totale absurdité.
Le laisse tout de même le texte.
Pour ne pas être "autoproclamés", le critère est pour moi d'avoir écrit un site ou un livre, quelque chose de concret qui reste, et qui permet aux autres lecteurs d'avoir le temps d'analyser les choses et de vous en faire part.
Un texte sur un forum est un propos trop volatil pour en faire parti.

Francis Ibre, dans son livre : Bien entendu, Itinéraire d'un audiophile, l'explique bien mieux que ce que je pourrai faire.
Je vous invite donc à lire son livre, pages 204 à 222.

J'ai toujours lu, jusqu'au livre de Francis, que les haut-parleurs devaient être branchés en phase pour les filtres à 6 et 24 dB/octave, et en opposition de phase pour les filtres à 12 et 18 dB/octave.
Associé à un décalage en profondeur, nous réalisons ainsi une mise en phase fréquentielle :
Si on envoie un train d'onde sinusoïdale à la fréquence de coupure du filtre, les maxima et minima des sinusoïdes reproduites par chacun des haut-parleurs se superposent exactement, a condition de regarder le résultat au milieu du train d'onde.

Si maintenant nous regardons le résultat au début ou à la fin du train d'onde le résultat est beaucoup moins parfait.
La mise en phase temporelle consiste en une mise en phase fréquentielle associé à un calage en profondeur qui fait démarrer en même temps les trains d'onde sur chacun des haut-parleurs.
Ceci n'est possible que si tous les haut-parleurs sont branchés en phases.
Mais la conception des filtres n'autorise le branchement en phase que si les fréquences de coupure des passe haut et passe bas sont décalés et raccordés à -6 dB.

 

Un filtre et sa mise en phase sont quelque chose de très complexe.
Si vous utilisez les hauts parleurs à leur limite, coupure basse pour un tweeter ou haute pour un médium, le haut-parleur apporte des rotations de phase électrique et acoustique qui s'ajoute a celle du filtre.
Si vous ne prenez pas en compte ces rotations de phase, la plus belle théorie de filtrage du monde ne sera pas vérifiée en pratique.
Devant un filtre, il faut être pragmatique et mesurer ce que l'on fait.
Et si la mesure vous indique un branchement, et la théorie son contraire, croyez la mesure, personne ne vous le reprochera...

Le montage MTM ou la source concentrique

Mise à jour : 2008-12-29.

MTM :

Le montage MTM de Joe APPOLITO consiste à mettre deux haut-parleurs de médium de part et d'autre du tweeter.
A ce montage mécanique est associé un filtre à pentes relativement élevé de 18 ou 24 dB/octave électrique sur le médium et sur le tweeter, filtre qui coupe relativement bas en fréquence.
L'intérêt théorique de cette solution est de présenter un diagramme de directivité large dans le plan horizontal (si les Haut-parleurs sont en ligne verticalement) et plus étroit dans le plan vertical.
Ce n'est possible qu'avec une coupure assez basse, généralement moins de 3000 Hz.

Que deviennent les merveilleux lobes de directivité dans votre pièces d'écoute ou les réflexions sur les murs et les sols sont aussi important que les sons direct ?
Les études théoriques n'en parlent pas.
Ce point mérite vraiment d'être étudié de prés. Seul le résultat global compte.
Enfin un filtre à 24 dB/octave est compliqué pour un amateur et est cher en composants.

Le montage MTM est un argument marketing très intéressant pour les constructeurs, dans des réalisations commerciales.
Pour beaucoup de gens, trois haut-parleurs c'est mieux que deux...
Et qui ira ouvrir la boite pour se rendre compte que d'un filtre théorique à 18 ou 24 dB/octave, une simplification plus ou moins hasardeuse l'a fait passer à 12 dB/octave ?
Parce que l'intérêt de la solution se trouve aussi et surtout dans le filtre...

Pour un amateur, la multiplication des sources sonores n'est pas une bonne chose : elle coûte cher, un HP de plus, et le filtre est compliqué.
Le haut-parleur idéal est une source ponctuelle à très large bande passante.
Faute de pouvoir le trouver, nous passerons à un 2 voies, mais avec les deux haut-parleurs aussi rapprochés que possible, pour se rapprocher de la source ponctuelle.

Source concentrique :

Certains constructeurs logent le tweeter au fond du cône du grave médium, à la place du cache noyau.
C'est une excellente solution pour contrôler la directivité dans tous les plans.
PHY-HP à réalisé un 30 cm large bande (KM30), complété d'un tweeter au centre qui est très proche du haut-parleur idéal recherché.
CABASSE est aller jusqu'à mettre 3 haut-parleurs concentrique : Un bas médium à l'extérieur, un haut médium au milieu et le tweeter au centre.
Si cette solution peut être critiquée quand au choix des fréquences de coupure, c'est une excellente solution pour le contrôle de la directivité.
KEF le fait avec ses modèles appelés "UNI-Q", un 16 cm avec un dôme de 25 mm au centre. Mais sur leur Référence 207, ils ont en plus rajoutés un super tweeter : les gens du marketing ont du passer par là...

Certain donne comme argument une augmentation de la puissance sonore.
C'est vrai que deux 17 cm donnent plus de niveau qu'un seul. (Dans certaine conditions de fréquence et de distance, oui dans les graves et pas du tout dans le médium)
Mais pourquoi ne pas passer à un seul 21 cm qui coûtera moins cher et descendra plus bas en fréquence ?
Et pour avoir effectivement plus de niveau, les haut-parleurs doivent être branchés en parallèle, l'ampli doit pouvoir donner une puissance sur 4 Ohms double que celle sur 8 Ohms.
Cette dernière hypothèse n'est pas souvent rencontrée sur les ampli bon marché ou home cinéma.

Maintenant, il faut reconnaître que certaine réalisation commerciale qui utilise ce principe sont de véritables réussites : Une GRANDE UTOPIA par exemple, ou certain modèle de chez DYNAUDIO.
Mais avez vous le budget pour des baffles de ce type ?

Faut-il pour autant le conseiller à l'amateur ?

Je ne crois pas, mais c'est à vous de juger.
Vous avez beaucoup plus de chance de succès avec un large bande et une correction RC ou avec un égaliseur (donc sans tweeter), qu'avec deux grave médiums, un tweeter et un filtre à 18 dB à 3000 Hz.

Je ne peux pas approuver un montage MTM a partir de deux grave médium bas de gamme parce que votre budget est limité. Un seul grave médium de qualité est moins cher dans ce cas.
Et ce sera la réponse que je vous ferai.

Maintenant, a partir de deux bons haut-parleurs, pourquoi pas.
Deux 17 cm sont certainement plus facile a recouper à 3000 Hz qu'un seul 21 cm.
Ils seront aussi moins directif, mais c'est à voir dans chaque cas.
Le filtre reste assez compliqué, mais avec un bon lien pour le calcul : Filtre à 18 dB, les valeurs théoriques sont facilement calculées.

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A titre personnel,je ne retiens plus ce type de solution.
Je n'achète plus de médium mais un large bande. Je le complète par un égaliseur. Je me passe de tweeter. Et j'ai un système qui marche fort bien même s'il n'est pas à la mode.
Je me moque pas mal du "quand diront-ils", l'important est que l'écoute soit bonne, et conforme a ce que j'entends au concert.
Ayant essayé les solutions, je choisi la plus facile à mettre en oeuvre. C'est aussi la plus économiques : Sortez vos calculatrices.

Les menus du chapitre mise au point

Mise à jour : 2009-02-28.

La mise au point : La mise au point et le rodage La mise au point du filtre La mise au point de l'évent Un exemple de mise au point   Annexe : Écoute des autres systèmes

Le blindage des haut-parleurs

Mise à jour : 2008-08-24.

Cette rubrique s'adressait aux amateurs de Home cinéma, principalement pour l'enceinte centrale.
Mais elle peut aussi intéresser tout ceux qui veulent placer une enceinte a coté d'un écran de télévision cathodique.
Par cathodique, je veux parler des écrans classiques, pas les écrans plats à cristaux liquides ou a plasma.
Plus le temps passe, moins ce chapitre ne présente d'intérêt...

Un écran de télévision classique fonctionne par la déviation d'un électron par un champs magnétique.
Ce champs est créé par des bobines horizontales et verticales situé autour de la partie arrière du tube de l'écran.
Un haut-parleur non blindé a un aimant qui présente des fuites magnétique, malgré toutes les précautions prises par les fabricants pour concentrer ce champs magnétique uniquement vers la bobine mobile.

Si les fuites magnétiques sont proche de votre écran de télé, elles vont dévier les électrons qui forment les points de l'écran.
Les effets peuvent être divers et variés.
J'ai tester pour vous deux coins verts de 20 cm au bas d'un écran télé de 70 cm posé sur un gros caisson de grave de 250 L équipé de deux 38 cm.
Mais vous pouvez avoir des déformations d'images ou de couleurs.
Et les effets durent au moins deux à trois ans après avoir enlever le haut-parleur. N'essayez pas...

La première solution pour blinder les haut-parleurs et de rajouter un aimant ferrite a l'arrière de votre aimant actuel.
C'est la solution adoptée par beaucoup de fabricants d'enceinte centrale.
Mais ce blindage n'est pas efficace à 100 %, il reste des petites fuites dans certaines directions.
Il faut donc parfois ajuster en profondeur l'enceinte par rapport à la télé.
Mon vendeur, MUSIKIT à LYON, dispose de ferrites dans les diamètres 60, 72, 93, 110 et 135 mm.
Les prix mars 2004 vont de 6 à 10 € pour les 4 premières, 20 € pour celle de 135 mm qui est moins courante.

Un internaute m'a signalé que cette solution ne marchait pas.
Ne l'ayant pas essayé moi même, mais ayant vu des enceintes du commerce avec cette solution, je laisse la totalité de l'information avec réserve.

Un autre internaute m'écris :
J'ai réussi à résoudre le problème du blindage avec l'ajout d'un aimant récupéré sur de vieux aigus et je puis vous certifier que cette solution fonctionne parfaitement, même sans l'adjonction d'un couvercle.
Il y avait en pièce jointe l'image de l'enceinte centrale avec la télé juste au dessus.
Les HP sont des SEAS P17RCY, de chaque coté d'un KEF.

Si la première solution n'est pas suffisante, il faut rajouter un pot de blindage autour et a l'arrière de votre aimant + ferrite.
Celui que j'ai vu est une simple tôle de 3 mm d'épaisseur emboutie et revêtue d'un zingage blanc, zingage dont le rôle n'est qu'esthétique.
Mais toutes les tailles ne sont pas disponibles.
Il y a la solution d'aller au rayon casseroles acier de la grande surface à coté de chez vous. Si vous trouvez le bon diamètre, il vous reste à faire sauter le manche et a mettre la cote de profondeur à la scie à métaux. C'est la solution la plus économique et de loin...
(Je décline toutes responsabilité pour les scènes de ménage si vous piquez la casserole de madame...)

Enfin, si les revendeurs n'ont pas de pots de blindage et si vous n'avez pas l'âme d'un "chef de cuisine", il ne reste que la solution d'en faire réaliser un à vos dimensions par le tourneur acier du coin.
Pas besoin de machines à commande numérique pour cela. un simple tour classique suffit.
L'acier n'est pas trop critique : A33, XC10 ou XC18. Évitez les aciers avec plus de carbone tel que le XC38. Les aciers alliés sont rigoureusement inutile dans ce cas.
La rugosité est sans importance, un Ra=6.3 ou 3.2 sont largement suffisant et facile à obtenir.
Ne demandez pas de chanfreins ou rayons précis. L'indication "casser l'angle" et "rayon d'outil" suffit.
Recherchez autour de chez vous une petite entreprise de mécanique générale de 10 personnes maximum et demandez un devis au préalable.

Si vous faites réaliser ce blindage, pouvez vous me communiquer le prix ? Merci pour les autres lecteurs.
Diamètre extérieur = Diamètre aimant + 10 mm.
Longueur = longueur aimant et plaques de champs + 4 mm.

Merci pour votre visite.

La structure et ce site ont été analysés par Thomas NADAUD en mars 2007, en vu d'une meilleure lisibilité pour le lecteur et d'un meilleur référencement dans Google.
Le site a été analysé en mai 2008 par Jérôme CATTIAUX pour rechercher et résoudre tous les ralentissements possibles dans les menus, le html, PHP et MySQL.
Philippe (Phil) m'a fait ajouter en mars et avril 2010 quelques balises Title aux endroits qui convenaient pour que Google s'y retrouve beaucoup mieux dans le site.
Cette action était assortie des liens pour constater les gains dans le référencement.