La Hi-Fi embarquée

Mise à jour : 2009-11-19.


L'auteur de la base ce chapitre est Liran.
Il a été retouché et complété en novembre 2009 par Lionel
Dominique PETOIN n'est que l'hébergeur pour ce chapitre.
Je me suis assuré que les modifications proposées apportaient un plus incontestable pour le chapitre, et n'étaient pas qu'un simple point de vu différent.
Merci de poser vos questions à Liran ou Lionel qui ont la compétence pour cela.

Les spécialistes du CAR AUDIO n'aiment pas ce chapitre qui est réalisé plus avec un esprit Tuning et boum boum qu'avec le soucis de qualité d'une réalisation de prestige.
N'ayant pas la compétence pour réécrire le chapitre moi même, j'avais deux solutions : le supprimer ou ajouter cette réserve. J'ai choisi cette deuxième solution.
Mon chapitre reste ouvert a ceux qui souhaite y contribuer.
Dominique PETOIN

Deux forums de CAR AUDIO :
Caraudiovidéo.
Onk.

Un chapitre en préparation : Haut-parleurs pour concours SPL.

Je vous invite à lire le lien suivant : L'état de l'art de la reproduction stéréophonique en automobile.
Lorsque je vois aujourd'hui ce que l'on arrive à faire avec les filtre actif ou égaliseurs numériques en sono, et au prix auxquels ils sont proposés, je me dis que la solution est proche.


Préambule :

Tout d'abord je tiens à remercier Dominique PETOIN pour avoir répondu si rapidement aux questions que je me posait à propos de la HI-FI (étant moi même un audiophile amateur)

Je tiens à le remercier pour me laisser une petite partie de son site pour cette page écrite entièrement sur WORD. (Convertie de WORD en HTML "léger" et mise en page par lui).


Qu'est-ce que le CAR AUDIO ?

Avant toutes choses, je tiens à préciser que je ne suis pas un pro dans cette discipline n'ayant jamais fait aucun concours.

Le car audio est à la voiture ce que la HI-FI est à la maison.
Mais attention, ce n'est pas de la haute fidélité.
Si vous voulez avoir le même son que dans un auditorium ou il n'y a que des enceintes CABASSE, TRIANGLE, FOCAL JM LAB, DAVIS ACOUSTIC... achetez vous un semi-remorque !!
Je vous parle ici de la voiture de monsieur tout le monde.
Toutes les voitures peuvent être équipées en car audio.

Le car audio n'est pas si facile que cela.
Pourquoi ?
Tout simplement car l'espace de votre salon est bien plus grand que l'espace de votre petite R5 ou pour les plus riches d'entre nous que votre MERCEDES S 600 !!

C'est pourquoi je vais modestement vous faire part de quelques principes de base.


Principes de base :

les 5 commandements du car audio







Ces commandements sont dits sur le ton de la plaisanterie mais croyez moi ils sont vrais et je vous conseil de les respecter un maximum.


Le budget :

Question épineuse qui va faire grincer des dentiers.
Certes pour celui qui a les moyens il sera facile pour lui de faire son installation et d'avoir le meilleur du meilleur mais en HI-FI comme en car audio si on ne sait pas faire sortir toute la quintessence d'une source audio ce la ne sert a rien d'acheter la meilleur.
En d'autre terme le budget varie avec la place que vous accorder a la musique dans votre vie de tous les jours (et la place dans votre caisse ).

Pour débuter dans ce domaine je vous conseille de ne pas trop être gourmand en technologie dernier cri.

Un exemple avec environs 750 € sans la pose (effectuée par vos petites minimes) vous pouvez avoir quelque chose d'acceptable voir plus.
Mais passons les bla bla et entrons dans le vif du sujet.


la source :

Ce que j'appelle la source c'est bien évidemment l'autoradio. Mais pas celui de votre grand père. Attention. Les autoradio d'aujourd'hui sont bourrés de technologie.


La puissance :

Si vous voulez une installation de base la puissance de votre source sera importante.
En revanche si vous voulez une installation complète (ampli , SUB, HP de qualités...), la puissance de l'autoradio n'aura peu ou pas d'importance.
Surtout que les constructeurs cachent la vraie puissance admissible des autoradios :
Si vous voyez un autoradio dont la puissance est écrite 4x45 watts votre source ne fera jamais du 4x45 watts.
Il faut diviser (en gros) le chiffre par 2. (Par 4 en pratique, Dominique PETOIN)


Cassette,  CD,  MINIDISC :

Cela tiens à votre goût. Dans les autoradios, la K7 a quasiment disparu et le Minidisc aussi.
Si vous avez encore pleins de K7 n'hésitez pas à  prendre une source K7, mais avec pilote chargeur CD.
Ce genre de chose est marqué en général sur la boite et sur la façade (pilote CD/MD ).

Si vous êtes un fou de CD prenez une source qui lisent les CD gravés, qui pourra éventuellement être associé à un chargeur de CD. Ainsi vous éviterez de changer les CD en roulant, question de sécurité.
Si vous êtes un fou de MP3 alors prenez une source MP3 avec un disque dur intégré par exemple. (c'est la mode en ce moment) mais toujours avec l'option pilote CD/MD.


Sortie ligne :

Alors la il ne faut pas faire l'impasse sur ce point.
Les sorties lignes sont très importantes pour l'évolutivité de votre installation, dans la mesure ou vous partez sur l'idée d'obtenir de la qualité.
Même si les autoradios sont devenus plus puissant de nos jours, le recours à un amplificateur semble inévitable, pour la restitution des graves, notamment.
Je m'explique ; si vous prenez une source CD frontale avec UNE SEULE sortie RCA, vous pourrez branchez uniquement soit un chargeur CD soit un ampli mais pas les deux !
Donc faites attention à cela.

Je vous conseille pour débuter de prendre 2 sorties RCA c'est suffisant pour les débutants.
Les autoradios d'entrée de gamme comporte généralement une sortie ligne (gauche et droite). On appelle cela aussi "une sortie RCA". C'est suffisant pour une petite installation de qualité. Vous pouvez aussi diviser une sortie ligne en deux avec un câble spécifique ne Y. ça se fait.

Suivant la qualité de votre source, et son prix d'achat, vous trouverez des connexions supplémentaires à l'arrière du poste.
Exemples :

Peut être une 4eme paire de RCA, mais qui sera utilisée différemment cette fois. C'est une entrée dans la source.

Et puis d'autres types de connexions au bout d'un câble, ou directement à l'arrière du poste.

Les possibilités de connexions sont multiples, mais... Faites simple. Plus ce sera simple, plus vous éviterez les problèmes.


Les afficheurs et le design :

L'ergonomie de la façade est plus important que l'afficheur LCD ou  a matrice active car quand je conduit je regarde la route, pas mon autoradio. Pas vous ?... C'est un avis personnel.


Les télécommandes :

Comme je le dis ci-dessus, ne pas quitter la route des yeux est indispensable. Ainsi il existe des télécommandes.

A infrarouge comme la télé.

Par l'équipement d'origine de la voiture.

Dans ce dernier cas, vous trouverez "des interfaces" qui permettent de connecter votre nouvel autoradio sur les vieilles commandes au volant de votre véhicule. ALPINE fut le précurseur dans ce domaine.


Quelques marques :

Pour les puristes ALPINE est et sera toujours le best.
Allant du plus petit prix à la bête de concours cela reste une valeur sure à acheter les yeux fermées (pas trop quand même)

BECKER est une marque de haut de gamme très peu connu au design très austère mais quelle efficacité.
De toutes façon vous ne les trouverez pas chez NORAUTO...

BLAUPUNKT est aussi une valeur sure, mais un ton en dessous d'ALPINE.

CLARION sonne comme une douce musique à mes oreilles c'est le saint graal du car audio.

KENWOOD en perte de vitesse ces années la mais reste de bonne facture.

PIONNER le top du grand public reste aussi une valeur sure.
Mais pour des bonnes connectiques il faut décrocher le haut du sapin...

TOKAI ( non ne vous moquez pas) pour les petit moyens.
Ils ont fait des efforts considérables sur le design et l'électronique.

SONY a ne pas négliger car c'est ce que j'ai.
Ils sont de bonnes factures et de très bonne conceptions les réglages son sont assez complets.


Les haut-parleurs :

Vaste sujet que les HP mais je vais vous donner quelques conseil quand même c'est gratos !!!


Voies séparées ou coaxiales :

les HP coaxiaux sont en fait la réunion dans un châssis unique d'un medium et d'un tweeter (parfois orientable).
L'intérêt est de limiter l'encombrement dans la voiture.

Les HP dits en kit éclatés sont eux munis d'un médium de 13 ou de 16,5 cm de diamètre  ( en général) et de tweeters séparés à placer le plus près possible du pare brise, aux extrémités gauche et droite, et dirigées vers vous.
Le tout vendue avec un filtre passif de bonne facture en général. Mais bon si vous avez un problème Dominique PETOIN n'est pas loin...

Le problème avec les coaxiaux c'est qu'il est très difficile pour un HP de reproduire toutes la gamme de fréquence audible pour l'oreille humaine 20 Hz a 20000 Hz je crois.

Le grave  a besoin d'une grande membrane qui sera assez lourde, avec un énorme moteur pour la mettre en mouvement, alors que le tweeter, lui, a besoin d'une petite surface très légère pour monter dans les aigus.

Enfin il y a les bi cônes, qui réunissent une membrane pour les graves, une autre pour les aigus, mais avec un seul aimant, une seule bobine mobile et aucun filtre.
C'est exactement l'équivalent des larges bandes en HI-FI.
Pour en avoir acheté une paire pour ma voiture, je peux vous garantir qu'il faut vraiment savoir ce que l'on veux quand on tombe sur un vendeur adepte du CAR AUDIO et des concours...
Dominique PETOIN.


Quelques spécifications :

Bande passante : C'est la gamme de fréquence que le HP est capable de reproduire.
Attention, pour un grave, un volume arrière plus ou moins grand change l'étendue de la réponse dans le grave. Lorsque vous utilisez des HP encastrés dans la plage arrière, on dit qu'ils sont en "Free air", ou en charge infinie. Il faut donc installer des HP conçus pour ce type de montage.

Rendement : Il indique la pression acoustique SPL réelle qu'est capable de fournir le HP. La mesure se fait avec 1 watt à 1 mètre.
Le terme exact est sensibilité exprimée en dB/2.83V/m, le rendement étant exprimé en %.

La sensibilité est plus importante que la puissance à mes yeux.
Un HP de 88 dB de sensibilité avec un ampli de 8 W donnera un niveau sonore théorique de 97 dB.
Un HP de 94 dB de sensibilité avec un ampli de 2 W donnera aussi un niveau sonore  théorique de 97 dB.
La différence de prix entre les deux HP sera minime, tandis que la différence de prix d'un ampli quatre fois plus puissant sera énorme, si vous arrivez a le trouver, et si la puissance annoncée est bien RMS et non pas "poudre aux yeux".
Dominique PETOIN.

Tenue en puissance : c'est la capacité du HP à supporter la puissance de l'ampli donnée en W RMS.

Malgré les apparences et les habitudes commerciales, ce n'est pas un critère important.
Imaginez que vous preniez des HP avec une sensibilité de 94 dB, associé à un ampli de 64 W.
L'ampli de 64 W ajoute 18 dB a la sensibilité du HP, et le niveau est de 94+18=112 dB.
Je vous défie de rester dans la voiture avec 112 dB en continu, votre oreille dira stop avant car c'est insupportable.

Avec des haut-parleurs à haute sensibilité, vous pouvez utiliser des amplis très puissant sans risques, tant que vous restez dans votre voiture et ne faites pas de concours. Vous ne grillerez jamais un HP...
J'ai un exemple en HI-FI, avec un FOSTEX FE103E de 15 W et 91.5 dB de sensibilité utilisé avec mon DENON POA 2200 de 2x220 W RMS. Même sur un final de symphonie avec coeur et orchestre écouté a niveau réaliste, le HP tient le coup et ne grille pas.

L'important n'est pas la puissance en W, mais le niveau de dB qu'il est possible d'atteindre.
Le FOSTEX avec 16 W (+12 dB) donne un niveau sonore de 103.5 dB, largement suffisant en pratique.
La règle est simple :

Dominique PETOIN


Les emplacements :

Bon là c'est le vécu qui parle alors hein...
Le meilleur truc à avoir c'est des emplacements d'origine dans les portières.
Vous trouverez des emplacements dans le tableau de bord et/ou dans les potières. Des systèmes deux voies séparées dans les voitures récentes.
A l'arrière, ce sera dans les portières, la plage, et autres.
Les emplacements du tableau de bord, HP vers le plafond ont les inconvénients suivants :

Donc l'idéal c'est d'utiliser, si vous en avez, les emplacements d'origines dans les portières.
Si vous démontez et observez ces emplacements, vous remarquerez parfois qu'ils sont complètement fermés. L'arrière du HP semble encapsulé. C'est une protection pour l'eau qui descend le long des vitres, et qui n'est pas retenue par le joint d'étanchéité.
Tailler dans cette protection peut améliorer un peu les résultats d'écoute. Mais taillez avec discernement car l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage...

Le premier truc que l'on change ce sont l'autoradio et les HP.
Donc pour virer les HP encastrés (ça c'est votre cerveau et une fiche technique de votre voiture qui vous aideras mieux que moi)

Ensuite il faut prendre les diamètres de vos anciens HP livrés avec votre auto pour :
- Prendre le même diamètre si vous avez du 16,5cm (c'est très raisonnable)
- Prendre des entretoises (chez NORAUTO) pour passer d'un 13cm a un 16,5 cm ce qui élargie un peu votre bande passante.

Vous pouvez installer des HP dans les portières qui étaient dépourvues d'emplacement. Mais attention ce genre de travaux doit être fait proprement avec beaucoup de minutie. Il vous faudra réaliser des cales, des prothèses ou tout autre dispositif permettant de tenir solidement votre HP.

Ensuite il faudra passer les câbles dans les soufflets des portes d'origine, proprement s'il vous plait !
Et aussi insonoriser vos portières (cf chapitre insonorisation)


A l'arrière

Préambule :

Lorsque vous allez en concert dehors ou en salle, les musiciens, ils sont où ? Devant.
Vous voyez souvent des trompettistes derrière votre siège au fond de la salle de spectacle !!!
Dans votre auto, c'est pareil. Les musiciens ils sont devant.
Regardez la forme de vos oreilles. Sont-elles étudiées pour écouter derrière Je ne crois pas...
Donc les instruments et les chanteurs doivent venir de l'avant.

En conséquence, évitez les coaxiaux, les kits éclatés ou autres diffuseurs de hautes fréquences sur la plage arrière. Cela va nuire à votre image sonore et diminuer les effets stéréo.
Donc une paire de large bande de une voie suffira amplement pour l'arrière. Vous n'avez pas de SUB dans le coffre ? Mettez des grosses membranes, adaptées pour cela.
Si vous avez déjà  des coaxiales derrière, une astuce : dessouder le fil d'alimentation du tweeter et le replier. Voilà ! Il ne marche plus le tweeter ! Vous avez un "une voie".

Votre système est évolué, vous avez un SUB dans le coffre.
Inutile de mettre des 16,5, des 20, des 25cm de diamètre. Voir des elliptiques... I-nu-ti-le !
Des 13 voir des 10cm suffiront. Ils seront là pour donner "une ambiance". C'est tout ! Et puis cela évitera une opposition de phase entre vos grosses larges bandes de plage arrière et votre SUB.
Reste que si vous voulez aussi sonoriser les passagers arrière, il faudra tourner les tweeters arrières vers le coffre, pour les raisons évoquées ci-dessus, et mettre les HP dans les portières.


Les haut-parleurs :

Pour le choix des HP je vous conseille des larges bandes ( ??? ) si vous en avez les moyens ou alors du DAVIS ACOUSTIC,  FOCAL, INFINITY, OXYGEN AUDIO, ROCKFORD FOSGATE, MAGNAT, PHONOCAR, ...

Si vous ne savez pas quoi choisir contactez moi car il y en a une tripotée de HP pour le car audio.

Les HP se rodent ; aussi n'y aller pas comme un psychopathe dès le début. Il faut les roder pendant 2 ou 3 heures à niveau normal d'écoute.


L'amplificateur :

Voilà les choses se corsent les enfants.
Fini la rigolade, là on rentre dans le monde des privilégiés des amateurs et du son parfait (enfin presque)

N'avez vous pas déjà vu des gens cheveux aux vents avec le son a fond qui grésille a faire péter les oreilles d'un éléphant ?
C'est gens là sont courants à PARIS et dans grandes villes.
Même si le son est fort et grésillant et tout distordu c'est la faute à pas d'ampli.

L'ampli de car audio amplifie simplement le signal qui lui arrive de l'auto radio, pour alimenter en courant les haut-parleurs.
Il ne doit surtout pas lisser les crêtes du signal, car ce sont ces crêtes qui donnent toute la vie à la musique. (au moins en classique, je n'apprécie pas trop la musique plus récente, disco, pop, techno, a la dynamique ultra compressée...).
Le meilleurs moyen, que vous utilisez tous, pour avoir un son déguelasse avec un bon ampli, est d'utiliser en dépit du bon sens les correcteurs de timbres, le loudness et l'égaliseur. Je ne parle pas des réglages mal fait sur un filtre actif ou un DSP...

Un ampli puissant est nécessaire pour passer en toute sécurité les crêtes de puissance de la musique.
Ainsi l'ampli n'arrive jamais à l'écrêtage, et ne génère pas de signaux plus ou moins carré qui grillent les tweeters.
Un ampli puissant délivre suffisamment de courant pour tenir parfaitement les membranes des HP.
Un ampli puissant permet de supporter une correction raisonnable sur l'égaliseur ou les correcteurs de timbre, et c'est certainement là le principal besoin.

Dominique PETOIN


Le nombre de canaux :

Ampli mono, ou de 1 canal :

Pour alimenter un SUB uniquement. Pour les installations élaborées à plusieurs amplis. Ou les plus simples.

Ampli à 2 canaux. Le plus classique :

Dans une installation simple de petit budget, il servira :

Le + du SUB avec le + du HP de Gauche, et le - du SUB avec le moins du HP Droite.
C'est économique, mais pas de réglages, pas de filtrage.
Bref, j'en parle, mais c'est pas l'idéal. Dans la mesure où, en plus,l'ampli doit être conçu pour ce type de montage.

Ampli à 4 canaux :

Pour alimenter les voies avant et le SUB. En général, ils sont prévu pour cela. On dit que deux canaux vont être "pontés" pour le SUB. C'est inscrit sur la notice, ou inscrit sur l'ampli.
Vous avez des HP sur la plage arrière ?
Connectez les sur la source sans passer par l'ampli. Pourquoi ? C'est écrit au dessus. Ils n'ont pas besoin de puissance, ils sont là pour l'ambiance...

Ampli à 5 canaux :

Là, je pense que c'est évident. Deux canaux pour l'avant, deux pour l'arrière, un pour le SUB.

Ampli à 6 canaux :

Deux pour l'avant, deux pour l'arrière, deux pontés pour le SUB.
Avec un six voies, vous pouvez faire des installations avec plusieurs SUB... Mais on risque de verser dans la machine à BOUM. Ce qui n'est pas l'objet ici.
Vous pouvez aussi multiplier les amplis. On en revient à la machine à BOUM.


La puissance :

Attention aux vendeurs qui veulent vous vendre un ampli 4x10 000 watts...
Non seulement c'est faux mais bon pour alimenter un truc comme ça je te raconte pas...

Bref il faut faire attention à la puissance admissible.
Si vous voyez un ampli 4x500 watts, il ne fait que 4x250 watts RMS. (4x125 W RMS)
Vous n'arriverez jamais jusqu'à 500 watts.

Autre chose importante avant de choisir votre ampli, faites attention a ne pas dépasser la capacité de vous HP.
Si vos HP font 2x100 watts RMS et si vous prenez un ampli faisant 2x200 watts RMS adieux veaux, vaches et cochons, vos HP seront morts .
Prenez toujours une puissance d'amplification inférieure en RMS à celles de vos HP. C'est la règle d'or.

Je vais me permettre d'être plus nuancé sur ce point, tout dépend de l'utilisation.
Si vous utilisez votre CAR AUDIO raisonnablement, sans pousser les graves, aigus et loudness à fond, avec un niveau d'écoute confortable mais pas plus, et avec des HP qui ont au moins 92 dB/2.83V/m de sensibilité, vous ne grillerez pas vos haut-parleurs quelque soit la puissance de l'ampli.
Si maintenant votre plaisir est de sonoriser aussi les 10 voitures autour de vous, de confondre grave et vibromasseur, alors effectivement faites gaffe à la puissance...

Dominique PETOIN.


Ca marche à piles ?

Non évidemment.
L'ampli est alimenté par la batterie via un câble torsadé spécial.
On en trouve chez NORAUTO et Sébasto autoradio, et partout ailleurs, même sur le NET....

Donc vous prenez le + de votre batterie, vous achetez une cosse spéciale et un fusible avec un porte fusible (il existe des kits tout prêt déjà).
Vous passez ce câble dans la voiture (débrancher tout les câbles de la batterie avant de faire cette manipulation) et vous tirer le câble jusqu'au coffre ou l'ampli est solidement accroché.
Le - de la batterie reste sur son - et le - de l'ampli ira sur un point de masse (boulon de ceinture de sécurité, masse métallique, ailes de voitures...).

Pour la masse la carrosserie doit être a nue poncée et dégager de toutes peintures.

Pour pouvoir éteindre l'ampli en même temps que votre autoradio il va falloir tirer le fil appelé remote jusqu'à l'ampli. Finalement il s'agit d'une commande à distance de l'amplificateur.
Pour se mettre en marche, l'amplificateur à besoin d'être alimenté par un + après contact, qui n'a rien à voir avec le gros câble d'alimentation principal.
Sur le faisceaux de l'autoradio, vous trouverez un fil bleu dédié à la mise en service de l'antenne électrique rétractable présente sur certain véhicule. C'est aussi ce fil que vous connecterez au remote.


Quelques marques

Dans les bonnes marques on a ROCKFORD FOSTGATE, ROCKWOOD, PIONEER, BLAUPUNKT, MTX  AUDIO, OXYGEN AUDIO, PHOENIX GOLD...


l'insonorisation :

C'est un point crucial avec le câblage.
Effectivement si vous en avez pour 1000 € de matos et que le son est bizarre a cause des problème de parasite ou d'insonorisation il y a de quoi prendre une pelle et de creuser votre tombe !!!!

L'insonorisation n'est pas difficile mais il ne faut pas faire n'importe quoi.
Tout d'abord il faut insonoriser vos portière : intérieur et sur la carrosserie.

Intérieur :
Allez acheter du PLAIN CHANT chez SEBASTO AUTORADIO ou chez NORAUTO pour placer les plaques juste derrière le HP ( dans le trou d'encastrement).
Le PLAIN CHANT étant des plaques de bitumes autocollante avec de la mousse acoustique, et croyez moi ça coûte chère mais quelle efficacité, n'hésitez pas a en mettre jusqu'a que votre bras ne rentre plus dans le trou.

Sur la carrosserie :
Ici cela va être du boulot car il y a plus de surface a insonoriser.
Achetez des plaques de bitumes autocollantes au BHV.
Ces plaques vont rigidifier la structure de vos portières et désagréger toutes les vibrations dues au HP.
Mais ne bouchez pas les trous d'évacuation d'eau !!!!

Pour les puristes il faudrait entourer de mousses toute la câblerie de la portière mais bon ça c'est réservé aux concours...


La câblerie :

La aussi il faudra sacrifier le porte monnaie.

Pour une bonne installation il faut :
- Un câble de 25mm² de section au minimum et de 6m de long, comme ça vous n'aurez pas a le changer tous les 6 mois. (500 Watts de consommation sur 12 Volts, c'est 42 Ampères dans le câble...)
- Des cosses supportant cette section.
- Des cosses plus petite pour supporter du câble audio OFC de 2,5mm² de section (entre l'ampli et les HP).
- Un porte fusible et un fusible de 80 ampères (60 minimum).
- Des cosses pour la batterie.
- Des câbles RCA blindés de 5m de longueurs.
- Fil remote (parfois vendue avec les RCA).
- Un câble pour la masse (le plus court possible très important de même section que votre câble +.

Le câble d'alimentation doit passer obligatoirement a gauche de votre voiture et les câbles RCA a droite sous peine de parasites insoutenables !!!!!!!

Tout les câbles audio doivent passer à droite avec les RCA.

Une capacité (gros condensateur) peut être utile pour lisser la demande d'énergie de l'amplificateur si votre installation est gourmande en électricité. Votre batterie et votre alternateur vous remercieront.

Il existe des kits d'alimentation et de câblage tout prêts. Mais faites attention à l'ampérage du fusible. C'est très important. En cas de court circuit vous allez voir votre voiture cramer comme un fétu de paille !!!!

Le fusible et le porte fusible se placent au plus près de la borne + de la batterie (20 cm maxi)

Avec un fusible de 80 ampères vous êtes tranquilles à part si vous avez 3 amplis à alimenter et 10 SUBs mais là c'est du SPL...


Les réglages :

Pas de panique si vous avez des parasites ou si vous pensez que votre sono manque de pêche ou manque de justesse.
Les réglages sont la pour ça.
En revanche il faut être deux pour pouvoir faire de bons réglages : un qui règle et le conducteur qui écoute attentivement.

Pour les réglages de l'ampli on a le choix en général au réglage du gain, et des passes bande (haut et bas).

Si vous avez comme moi un sub sur une des voies il faut régler le filtre sur low pass (passe bas) sinon pour les HP de 16,5 je vous conseil d'essayer en flat avant de faire un high pass.

Donc sur ce point c'est a vous et vos oreilles de faire la différence.

Pour le réglage du gain ne soyez pas trop gourmand c'est pas parce que vous aller mettre le gain a fond que vous aurez plus de puissance que les autres. Les autoradios ont des sorties ligne de plus en plus puissante. Il n'est pas rare de voir des sorties ligne en 4 Volts, 6 Volts, etc...
Commencez avec le gain au mini et allez y graduellement. La moitié, en général, c'est bien. Après...
Vous aurez surtout plus de parasites et vous entendrez vos clignotants a 100 mètres à la ronde (c'est pas génial)

Pour les parasites, il arrive que ce soit l'autoradio. Il existe des filtres d'alimentation spécifiques. Parfois ça marche... Mais souvent c'est le passage des câbles RCA trop près de l'alimentation ou du faisceau d'origine de la voiture.


La courbe, les égaliseurs :

Vous avez tout bien monté, dans les règles. Le matériel est de qualité, les HP aussi. Les tonalités sont à zéro, le loudness coupé, le DSP en "flat", et pourtant, ça ne vous plait pas.
Certains sons agressent votre oreille... 

Il reste un réglage dont on parle peu : l'équilibre spectral du signal.
Pour faire simple, vérifier si les sons sortent tous au même niveau. 
Pour faire ce contrôle, on utilise un analyseur de spectre en temps réel. C'est un appareil muni d'un micro de grande qualité et d'un écran. Un exemple.

Vous insérez un CD contenant le "bruit rose" dans votre poste, mettez le micro sur l'appuie tête, fermez doucement la portière en laissant l'appareil à l'extérieur. 
Arrivé  à un certain niveau de puissance, l'analyseur va se déclencher et afficher la courbe de votre installation.
Par rapport au niveau zéro de l'écran, vous risquez de voir "des vagues" au dessus en au dessous de zéro.  

Un exemple : Photo ?

Si c'est le cas, il est bon de redresser "ces vagues" pour faire une ligne plate. Là sur la photo, c'est pas plat. 
C'est là qu'intervient l'égaliser graphique.
Si vous ne voyez pas ce que c'est. Tapez  CXQ30 sur Google. Vous trouverez des annonces et des photos. Je ne fais pas de Pub pour une marque, mais les photos sont nombreuses et claires, il me semble...

De manière pratique, vous lisez la courbe sur l'écran avec des nombres en Hertz au dessus de l'afficheur. Il ne vous reste plus qu'à agir en plus ou en moins sur le petit curseur qui correspond, sur votre égaliseur, pour remettre la ligne à plat. 
Pour l'avoir fait sur une installation haut de gamme fait de matériel CLARION, ROCKFORD et DAVIS, je vous assure que ça change sérieusement les choses. 
Bref, là  on fignole et on fait... de la HI-FI automobile. 


Ma réalisation :

image167.jpg

SOURCE MDX CA790
image168.jpg

CHARGEUR CDX T69
image169.jpg

OXYGENE SPHERE 6

 image169.jpg

OXYGENE SPHERE 6
image170.jpg

OXYGENE SPHERE 5

 image170.jpg

OXYGENE SPHERE 5
image171.jpg

BLAUNPUNKT série GTA


Mon caisson de grave :

Les photos :

image223.jpg

image224.jpg

image225.jpg

image226.jpg


Liens :

Pour le reste je vous laisse le plaisir de découvrir les multitudes de pages perso qui m'ont beaucoup appris.
Allez voir aussi les forums prenez le temps de les lires c'est très instructif dans n'importe quel domaine.



Une anecdote :


Un internaute m'a écrit pour se plaindre de son installation d'auto radio, qui ne lui donnait pas satisfaction dans sa voiture, mais surtout qui "n'arrivait pas à sonoriser les passants sur les trottoirs".

Si votre but est d'avoir un bon son dans votre voiture, je peux avoir un avis là dessus.
Encore faut-il que nous parlions le même langage, dans le même but.
Pour un concours (le niveau sonore le plus élevé possible dans une voiture), je ne suis pas le bon interlocuteur, pour moi c'est de la bêtise pure et simple.

Pour ce qui est de sonoriser les passants sur les trottoirs, allez au chapitre SONO, réalisez vous le baffle a deux voies 30 cm + pavillon de médium aigu, fixez le sur votre toit de voiture, et là vous aurez quelque chose d'efficace.

J'ai certainement passé l'age pour se genre de choses.
Amateur de HI-FI je me contente dans ma voiture de l'installation de base: Avec 73 dB à 130 km/h dans la voiture sur l'autoroute, la qualité est noyée dans le bruit de fond ambiant, ne l'oubliez pas.

Dominique PETOIN